Автор Тема: "Бинар-5б компакт" в квадратный блейзер - куда воткнуть?  (Прочитано 16447 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Ну что, начал ставить. После предварительных примерок остановился на варианте "под площадкой аккумулятора". Если бы не наличие кондиционера, то вполне возможно поставить на крыле на месте "осушителя" кондея. Вариант установки перед радиатором отверг по причине минимизации возможного ущерба - в случае столкновения средней силы провредится и бинар и радиатор.
Итак, фотки.
1. Кронштейн крепления Бинара - подогнул лапки крепления и прикрутил к брызговику и телевизору. К телевизору - через проставки 1см, чтобы было больше места под кронштейном. Шланг сапуна пропустил под кронштейном.
2. Перенес жгут из круглой дыры в овальную. В круглую пойдет выхлоп.
3. Труба выхлопа. С ней провозился просто немеряно времени, но хотелось сделать небольшую петлю чтобы её тепло грело аккумулятор. А труба оч. жесткая, вставлял-вынимал раз 50 наверное.
4. Кувалдой и выколоткой подмял крыло - это место для впускной трубы
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
1. Общий вид перед установкой Бинара
2. На впускную трубу одет "грибок" из какой-то бутылки
3. Для прокладки выхлопа надо либо снять подфарник, либо решетку радиатора. Подфарник проще.
4. Вид на выхлоп через решетку радиатора сверху.
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
1. Помпа ОЖ - в середине фото, её плохо видно. Она лежит между котлом и трубками кондиционера, просто на крыле, держится только на своих шлангах, но никуда оттуда не денется, там тесно и даже засунуть ее туда непросто. Вытащить можно только сняв котел.
2. Смонтированый котел.
3. Смонтированый котел.
Поверх этого ставится на место прощадка аккумулятора. Лягушка моста пока просто валяется на месте вакуумного "шарика". "Шарик" пока просто снят, шланг заглушен. Все работает и без него, если не крутить мотор :)
Что могу сказать. Времени ушло дофигищща - целая ночь и половина дня. А ведь это еще только разводка ОЖ, выхлопа и впуск. А еще делать электрику и топливо.  :36_1_53:
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн Tod

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1811
  • зачОООтка: +25/-9
  • Откуда: Казань
  • S-10 1989 4.3 TBI
Я ставил 10 часов к ряду. Ставил туда же но совсем по другому).

Скажи пожалуйста где связь между этим шариком и раскруткой мотора. Типа если долго крутить мотор пропадет вакуум?

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Цитировать
Скажи пожалуйста где связь между этим шариком и раскруткой мотора. Типа если долго крутить мотор пропадет вакуум?
Теоретически - да. Но только не "долго крутить" а так: тапку резко в пол, мотор еще не раскрутился но дроссель уже полностью открыт - вакуума в этот момент нет (видно на графиках с диагностического разъема). Потом вакуум возвращается по мере раскрутки мотора.
На практике недостаток вакуума у меня был пару раз при неисправном переключателе в раздатке и включенном переднем мосту - несмотря на наличие шарика пер. мост расцеплялся при резком нажатии на газ и издавал характерный треск.

Цитировать
Я ставил 10 часов к ряду. Ставил туда же но совсем по другому).
Хм. не нашел вообще как там можно по другому воткнуть, тупо не лезет вообще никак!
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн Tod

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1811
  • зачОООтка: +25/-9
  • Откуда: Казань
  • S-10 1989 4.3 TBI
у тебя она со стороны подкрылка, а у меня со стороны телевизора. Выхлоп выходит в сторону радиатора, огибает раму и выходит на улицу в колесо.
Патрубки радиатора касаются двух сторон кумулятора и выходят на печку. (Печка у меня по-другому реализована).
Бинаровская помпа берет из блока, качает в бинар. Из бинара в печку, из печки в радиатор.
Около ГТЦ стоит бачок под топливо. Снизу из него выход на бинар, а сверху два отвода. Бачок паралелен обратке через эти два отвода - почему всегда полный.
К вентилятору печки не подключал - опосаюсь за кумулятор.

В процессе эксплуатации заметил, что бинар не любит уставшие кумуляторы. Свеча накала не накаливается должным образом. Типа она начинает калиться, напруга падает, бинар питание свечи вырубает. И пожалуйте не запуск.

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Провел топливо. От Бинара в раму (через дырку у верхнего рычага), из рамы в усилитель кузова под средней стойкой (чтобы перейти на левую сторону рамы), из него опять в раму и к насосу.
Насос именно здесь потому что на этой машине еще до меня стояла вебаста, и именно сюда приходит сосок из бака. Так что мне повезло - бак снимать не надо.
Перед насосом - петля, на случай если придётся отрывать кузов от рамы. Ну мало ли, лифтануть захочу... Чтобы топливопровод не наращивать.
Сорри за резкость фоток - фотик что-то взглючил...
Следущим шагом будет проводка.
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Проводка в салон для пульта. Просто сделал дырку в моторном щите и просунул туда всю гофру. Замазал герметиком (и гофру внутри тоже). Предварительно в гофру добавил проводов малого сечения - мало ли, пригодятся :) На последнем фото добавлено два силовых провода, просунутых через уплотнитель антенного провода, необходимось в них возникла на неделю позже...
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
А вот собственно зачем были нужны два толстых провода в салон: выяснилось что мой аккум дохлый, не способен после разогрева мотора Бинаром еще и крутить мотор стартером. Покупать новый аккум не стал, потому что подвернулся еще один такой же полуживой.
Поэтому один аккумулятор был поставлен в салон в ноги пассажиру (это временно, до весны 8) ) и для него было установлено изолирующее реле - пока мотор не заведен, аккумуляторы разъеденены. После пуска мотора начинается подзарядка дополнительного аккумулятора. Ну и Бинар конечно перевешан на доп. аккумулятор. Соответственно, допаккумулятор можно высаживать в 0 не опасаясь. На фото собсна это реле и "теплушка" для допаккумулятора. Реле включается от контрольного разъема бензонасоса. На проводке допаккумулятора возле клемм аккумулятора сделаны предохранители путем удаления 20% жил многожильного провода.
На втором фото реле дистанционного запуска, которое включается от доп. канала сигнализации.
Ну собственно и всё.
Опытная эксплуатация показала беспроблемный запуск при -37. И течи тосола из под каких то хомутов. Пришлось разбирать, ставить всё на герметик - я не нашел конкретный источник течи, потому что при разборке залил всё нахрен тосолом.
Обычно бинар у меня прогревает мотор градусов до 40, потом садится доп. аккумулятор, бинар отключается. Но меня такой режим пока устраивает.
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
С доп аккумулятором разобрался - он просто не заряжался по причине срабатывания теплушки. Выяснилось следующее: регулярно при запуске мотора отщёлкивается теплушка (ну оно и понятно, доп аккумулятор рвётся поучаствовать в кручении стартера, теплушка на 30А отключает его).
Поэтому решил поставить диод Шотки на заряд доп. аккумулятора, чтобы диод не давал доп аккумулятору разряжаться на стартер. Диод из б/у БП от компьютера (цепь +5В). Выпаивать было лень, извлёк болгаркой - просто снимаешь слой припоя вместе с дорожкой и извлекаешь весь радиатор с диодами. Диод-сборка отрезан вместе с куском радиатора. 40А на всю сборку, около 40В обратное напряжение(судя по аналогам) - даташитов нет. Припаял толстый провод, залил герметиком всё контакты, будем посмотреть как оно...
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн Tod

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1811
  • зачОООтка: +25/-9
  • Откуда: Казань
  • S-10 1989 4.3 TBI
Я думал такой взять из генератора

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Пришлось разбирать, ставить всё на герметик - я не нашел конкретный источник течи, потому что при разборке залил всё нахрен тосолом.
Ха-ха. Оставалось 2 хомута необработаных герметиком - на помпе, которая затолкана под самый низ. Просто в тот раз поленился всё разбирать.
Ну что, оказывается из под одного из них и текло, блин. Разбирать опять было лениво, поэтому выгибая руку в несуществующих суставах пытался затянуть потуже. Ушло 3 часа  ;D
А на фото крышка радиатора с соском для компрессора, для поиска течей. Уже второй раз выручает. Только не надо больше 1атм качать :)


Так же на картинке видно результат ремонта патрубка радиатора. Внутрь на хороший герметик вставлена металическая трубка, а снаружи на тот же герметик несколько слоёв малярной сетки (что было под рукой). Эксперимент, считается что радиаторы не поддаются ремонту. Так-то радиатор на замену лежит, но он не GM :(
Сначала использовал казанский герметик - я помню что он адски прочный когда то был. Но оказывается он не стоек к антифризу - ни он сам ни его подделка (подделка еще и сохнет раз в 10 дольше). Потом поставил на Done Deal - держится.
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Таки диода Шоттки оказалось недостаточно для полного счастья. Доп. аккумулятор явно недозаряжался, да и основной как-то раз после коротких поездок и подкачки компрессором пары колес отказался заводить мотор и глаз его почернел. Пораскинул мозгами, спросил народ про температуру генератора http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44462.0 и пришел к следующему выводу: термокомпенсация генератора CS130 слишком оптимистична :) Поясню: через 20 минут работы мотора гена уже теплый, его термокомпенсация снижает напряжение заряда, а аккумулятор-то еще замерший. А тем более если поездки короткие - мотор на стоянке греет генератор а акккумулятор наоборот остывает, и ему нужно напряжение выше, до 16В (см например http://www.landiss.com/battery.htm).
То есть надо поднять напряжение заряда, хотя бы на зимний период.
Для этого берем первый попавшийся под руку диод и подключаем его на вход Sense регулятора напряжения.


Вход Sense - это широкий контакт фишки генератора (для CS130) впрочем там и подпись есть PLIS либо PLFS (S - это Sense). У меня этого контакта в разъеме проводки не было, взял контакт от другого, "допилил напильником" и посадил на клей. Может есть и в магазине такие фишки - мне было быстрее сделать из подручных материалов. Провод от этого контакта тянем к + батареи (можно и к + на моторном щите, да и к + самого генератора тоже можно. Я пока сделал к + батареи, там посмотрим), непосредственно возле + батареи располагается диод, на тонком проводе.
Это дало +0,5 В в бортовой сети, т.е. около 15,4 В сразу после запуска при -5С.
Морозов к сожалению больше не предвидится - так что итоги такой вольтодобавки можно подводить только через год :)
На лето, наверное, отключу.

Почему именно диод?
В распространенных схемах (см http://oljeep.com/AltTheory17/AlternatorTheoryVersion17R1_files/image053.gif отсюда: http://oljeep.com/AltTheory17/AlternatorTheoryVersion17R1.htm#Voltage_divider_circuit_to_boost_amps) используется резистивный делитель, но он будет потреблять несколько мА на стоянке, нехорошо. Схема с диодом ест около 0,5мА у меня.

Про безопасность:
1. при замыкании входа Sense генератора на массу у меня ничего не происходит (не факт что у всех так - я видел две разных "таблетки" из CS130, они как минимум отличались тем что при включении зажигания один гена сразу ел 7,5А для возбуждения, а второй ждал набора оборотов ротора - то есть алгоритмы разные).
2. Если зацепить Sense на + доп аккумулятора, то в случае расцепления основного и доп. аккумулятора можно, не желая того, получить  максимальное напряжение генератора в бортовую сеть. Это около 19В. У меня бортовая сеть после такого выжила, и даже мотор не заглох (мозг глушит мотор при перенапряжении). Но сигналка изменила голос навсегда - видать что-то поджарилось в ней.
3. при замыкании самого проводка от + на массу либо диод либо сам провод сработают как предохранитель. Провод специально взят тонкий.

Думаю, и для CS130D и для CS144 эта схема применима...
« Последнее редактирование: Март 12, 2014, 10:47:36 am от vlad7373 »
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Цитировать
Лягушка моста пока просто валяется на месте вакуумного "шарика". "Шарик" пока просто снят, шланг заглушен. Все работает и без него, если не крутить мотор Smiley
Лягушку прикрутил на самодельный кронштейны, сделал замену "шарику" из пустого баллона от краски. Штуцер взял из потрохов баллона, посадил его на герметик, снаружи навалил кучу холодной сварки. Покрасил, одел термоусадку (пустая пластиковая бутылка), внутрь пшикнул вд-шки, чтобы конденсат не проел тонкое железо баллона.

"Шарик" имел объем около 1700 см3, баллон раза в три меньше.

Цитировать
Так же на картинке видно результат ремонта патрубка радиатора. Внутрь на хороший герметик вставлена металическая трубка, а снаружи на тот же герметик несколько слоёв малярной сетки (что было под рукой). Эксперимент, считается что радиаторы не поддаются ремонту.
Кстати, радиатор до сих пор жив, несмотря на поездку в горы с небольшими перегревами.
« Последнее редактирование: Август 01, 2014, 05:38:12 pm от vlad7373 »
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."

Оффлайн vlad7373

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1910
  • зачОООтка: +48/-0
  • Откуда: РФ, Новосибирск, Советский район
Изменения перед зимой 2014:
1. Изменил систему отопления: Подача антифриза из печки теперь не в радиатор, а в помпу. Здесь была тема на форуме, не могу ссылку найти, найду потом помещу здесь.
Влияние на температуру ATF оценю в морозы, благо термометр ATF теперь есть http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48414.0
2. Сварил все старые термостаты с термометром. Выбрал тот, что позже открывается
3. Пришлось таки лезть к помпе Бинара и ставить ее на герметик.
4. Понял как важно греть аккумулятор для успешного запуска в мороз. Поэтому заделал теплоизоляций дырки в телевизоре и крыле возле аккумулятора.

Субъективно после п1 и п2 мотор стал прогреваться быстрее, в салоне стало теплее.
Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L "Вместо бесшабашных танцев..."