Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy => ТехРаздел => Двигатель + топливная, масляная и выхлопная системы. => Тема начата: gorfest от Февраля 16, 2017, 01:51:21 am
-
Собственно попала в руки машинка и сразу не радовала расходом, а именно около 30 в городском цикле на заднем приводе.
Исходные данные: Blazer 4.3 1995 US с CPI.
Насос - на холостых 3.7, при прогазовках подскакивает до 4.1 и падает до 3.6, в стенку давит 4,5 bar
Впуск вычищен, инжектор, распылители( каждый по отдельности) вымыты, все 6 распылителей срабатывают ровно с 2.9 bar, на 3,5 уже хороший распыл, подтёков бензина под давлением нет.
ДПДЗ на холостых выставлен на 0.85 вольт.
Опорное 5v на МАР, ДПДЗ, датчики температуры ОЖ и воздуха приходит, показания на них тоже укладываются в мануальные(мультиметром на контактах датчика).
Единственно показания МАР на холостых скачут в пределах 5-80кПа
Трамблер и его шестерня тоже в норме, cam retard к сожалению не получается просмотреть даже забивая другие машины/года. Но как я понял трамблер крутить и не получится т.к на блоке штырек, а на теле трамблера вилка которая на него садится
Из ошибок только иногда выскакивает P0134 (O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)), выскакивает при езде по большим колдобинам.
Но вот лог из ScanXL при спокойной езде на прогретом двигателе со скоростью 20-60км/ч вообще муть показывает:
То ли прога/сканер врут, то ли идут какие то наводки сразу на все датчики, один датчик температуры ОЖ и обороты чего стоят.
Вот вопрос - куда смотреть дальше?
(https://pp.vk.me/c836737/v836737926/1f694/zjxNcafrPpM.jpg)
-
Привет. Сканер - это ELM327? Если да, то он врать не может, это только адаптер интерфейса, он данные туды-сюды без изменения шлёт. А вот ScanXL может лгать. Сравни с DashCommand или Torque. Cam Retard на блейзере 95 года через диагностический разъём не посмотреть, не предусмотрено.
Клапан EGR в каком состоянии? На моём был заварен, поменял, расход упал на 4-5 литров, до 24 по городу.
-
Да, ELM327. Гляну что другой софт покажет.
EGR вычистил, снимал его, катушка живая, срабатывает, единственно показания егр самого не снимал т.к. не нашёл значений его встроенного резистора.
-
Из ошибок только иногда выскакивает P0134 (O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)),
Может здесь вся беда?
-
фиговый контакт лямбды может дел натворить, это да. Но почему показания температуры и оборотов так скачут?
Кстати, контакты на мозгах не окислены? Ну так, в порядке предположения.
-
Из ошибок только иногда выскакивает P0134 (O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)),
Может здесь вся беда?
ТС, добавь в опрос статус топливной системы и графики лямбд.
-
Задам банальный вопрос, но, все же... Бак как себя чувствует? А-то у меня пред владелец тож на расход сильно грешил - по итогу - 2 дырки ровно по шву и, все, что было выше - уходило практически незаметно на дорогу.
-
Из ошибок только иногда выскакивает P0134 (O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)),
Может здесь вся беда?
Ну по идее лямбда не должна давать больше 2-3 литров лишнего расхода. Лямбд всего 2, вместо ката стоит пламегаситель.
Контакты на мозгу и абс перетрехивал в первую очередь.
Бак в норме, подтёков нет, золотник на коллектора чуть подпускал, но его сразу заменил
-
Ну по идее лямбда не должна давать больше 2-3 литров лишнего расхода.
Еще как может!
Был опыт, правда, не на шевике, а на Ниве, но пробитая прокладка между выпускным коллектором и штанами привела лямбду в замешательство, и расход на трассе из привычных 12-13 литров превратился в 23-25. После того, как просто отключил ее, расход снизился до 15-17.
-
корректировка лямбды в пределах +/-20%, всё остальное фантастика.
-
Ну мы же не будем задавать глупые вопросы" размер резины, давление , исправна ли тормозная система( закисшие суппорта), за сколько секунд стартуешь до сотки? ))) Случаев таких множество! У меня например после замены всех крестовин появился накат, а раньше не было! Ну к слову, суппорт может такой расход выдать! Или педалирование спортивное может легко 30 л сделать! я лично делал! 8) Вообще то 15-17л город ,это исправный сток!
-
Ну я просто о том, что не нужно искать лёгких путей к устранению жора... их просто нет :-)
-
Размер резины 225/70/15, 2,2 перед, 2,1 зад, тормоза холодные. На мото секунды за 2.5-3, на блейзере неспешно до 60км/ч, движка крутится ну до 2,5 максимум.
Давление во впуске: по ELM327 - 35 кПа на ХХ, по вакуумметру - 60 кПа.
По поводу диких значений - DashCommand и Torque pro показывают нормальные значения, так что можно списать на глюки ScanXL.
А вот с лямбдами странности. При отключенных лямбдах на сигнальных проводах( которые идут на датчики) 0.35 вольта.
При обоих подключенных лямбдах Torque pro показывает довольно скачущие графики и обороты ХХ 750-800.
При отключении любой лямбды оба графика несколько успокаиваются, но оба продолжают рисоваться.
При отключении обоих лямбд оба графика выравниваются и рисуются в диапазоне 0.45+-0.05 вольта(но не идентичные, не прямая на 0.45), обороты ХХ падают до 660. Вибраций поменьше на ХХ.
При отключенных лямбдах ошибка не загорается. Точнее загорелась раз после часа езды по городу на какой то колдобине, после сброса не загоралась.
Какие то дикие сопли в проводке, умирающий ЭБУ, запрятанный эмулятор лямбд или вообще арабская прошивка(но тогда почему периодически выскакивает P0134)?
-
показания и у меня скачут сильно иногда. Лечится перегрузкой компа и втыканием в другой USB.
-
По итогу отключил сами провода лямб от мозга что бы исключить в них коротыши и наводки при езде.
Как итог ситуация не поменялась - на контактах мозга опорное 0,35 вольт (по митчелу 0,35-0,45в норма), сканеры показывают что лямбды выдают сигнал 0,45в и периодически выскакивает P0134, может пол часа не загораться, может загореться 3 раза за 5 минут.
Мозг дурит? Мозг 16193495 с кодом прошивки BABB. И если мозг то какой другой можно воткнуть в 95й год с CPI ?
-
Условия, при которых мозг зажигает P0134:
1. На сигнальной паре V от 300 до 600 mV
2. Нет ошибок по TP, EVAP, IAT, MAP, EGR, ECT, fuel trim
3. Время работы двигателя > 120 сек.
4. T охлаждайки > 80°C
5. Смесь в пределах 14,5÷14,8%
6. Заслонка в пределах 5÷50%
Все перечисленные условия должны выполняться одновременно на протяжении 5 секунд.
Это из GM'овского мануала по ремонту.
-
Бывают и легкие пути, кстати. Только искать их можно долго пока случайно не наткнёшься. На моём таком же , как взял, была аналогичная ситуация, года 2. Машина мало ездила, поэтому не парило совсем.
Суть- чуть пахло бензом, потеков не было. Чем холоднее- тем сильнее пахло, но не критично. Не под капотом.
Пока как то раз зимой, когда я уже начал на нём часто ездить, пока ждал своих у детской поликлиники не уронил у заднего колеса что-то на землю. Машина ещё холодная была, мороз градусов 15. Поднимаю то что уронил и вижу легкую дымку вдоль горизонтальной части рамы перед задним левым колесом. Очень внимательно присматриваюсь, понимаю что по длине сантиметров в 20 из верхней части трубки фигачит ровный распыл бензина, визуально как туман. Кстати, в теплом цеху при хорошем освещении этого видно не было. Запах есть, но не критичный. Короче меняю этот кусок топливопровода и уменьшаю расход литров на 7 на 100 )))
-
Условия, при которых мозг зажигает P0134:
1. На сигнальной паре V от 300 до 600 mV
2. Нет ошибок по TP, EVAP, IAT, MAP, EGR, ECT, fuel trim
3. Время работы двигателя > 120 сек.
4. T охлаждайки > 80°C
5. Смесь в пределах 14,5÷14,8%
6. Заслонка в пределах 5÷50%
Все перечисленные условия должны выполняться одновременно на протяжении 5 секунд.
Это из GM'овского мануала по ремонту.
Ну лямбды отключены, значит там опорное 0,35 постоянно, пункт 1 выполнен, пункт 2 тоже - ошибок других вообще нет, пункты 3, 4 тоже, пункт 5 под вопросом( как он ее определяет, пункт 6 тоже - при спокойной езде показывает заслонку ~20%. Получается он ошибку должен и зажечь почти сразу на прогретом двигателе, а не через 40 минут после езды)
По поводу бензина - подключал насос на аккум на заглушенной машине - сухо, запаха тоже нет.
А то что угол опережения зажигания на холостых около -25 градусов, а при езде до -41 градуса может показывать разве норма? Это любой софт одинаково показывает. Выставлен по ВМТ на треугольный отлив с цифрой 6
https://pp.vk.me/c836738/v836738926/223b3/xEiughCl8GI.jpg
-
А CMP retard какой?
-
А CMP retard какой?
"cam retard к сожалению не получается просмотреть даже забивая другие машины/года в ScanXL. Но как я понял трамблер крутить и не получится т.к на блоке штырек, а на теле трамблера вилка которая на него садится"
-
А CMP retard какой?
Даже в Tech 1 на блейзер этого года этого параметра нет. О выходе его за пределы нормы можно судить только по появлению соответствующей ошибки.
-
Условия, при которых мозг зажигает P0134:
1. На сигнальной паре V от 300 до 600 mV
2. Нет ошибок по TP, EVAP, IAT, MAP, EGR, ECT, fuel trim
3. Время работы двигателя > 120 сек.
4. T охлаждайки > 80°C
5. Смесь в пределах 14,5÷14,8%
6. Заслонка в пределах 5÷50%
Все перечисленные условия должны выполняться одновременно на протяжении 5 секунд.
Это из GM'овского мануала по ремонту.
Ну лямбды отключены, значит там опорное 0,35 постоянно, пункт 1 выполнен, пункт 2 тоже - ошибок других вообще нет, пункты 3, 4 тоже, пункт 5 под вопросом( как он ее определяет, пункт 6 тоже - при спокойной езде показывает заслонку ~20%. Получается он ошибку должен и зажечь почти сразу на прогретом двигателе, а не через 40 минут после езды)
По поводу бензина - подключал насос на аккум на заглушенной машине - сухо, запаха тоже нет.
А то что угол опережения зажигания на холостых около -25 градусов, а при езде до -41 градуса может показывать разве норма? Это любой софт одинаково показывает. Выставлен по ВМТ на треугольный отлив с цифрой 6
https://pp.vk.me/c836738/v836738926/223b3/xEiughCl8GI.jpg
Возможно, тут играет роль время (5 секунд). Когда починю свой блейзер (проблемы с электрикой), попробую отключить лямбду и посмотреть на результат.
Угол у тебя в норме. У меня на холостых примерно 20, на больших оборотах около 35.
-
Возможно, тут играет роль время (5 секунд). Когда починю свой блейзер (проблемы с электрикой), попробую отключить лямбду и посмотреть на результат.
Угол у тебя в норме. У меня на холостых примерно 20, на больших оборотах около 35.
Понял, значит буду искать дальше причину аппетита )
Сейчас еще MAP замерял - 1.28 вольта на ХХ при мануальных 1.5-2.1в. Это при разряжении -62 кПа во впускном.
https://pp.vk.me/c836738/v836738926/224a8/XVQBlfCtabI.jpg
-
Итак, любопытство привело к форсунке и сигнале, который на нее поступает.
По митчелу при прогретом двигателе на ХХ, без нагрузки и при Open Loop длительность сигнала должна составлять 2,2 миллисекунды(11 маленьких клеток).
У меня при этих же параметрах длительность импульса составляет 3,6 миллисекунды (18 маленьких клеток)
(https://pp.vk.me/c836738/v836738926/22876/8tsqpINmBLs.jpg) (https://pp.vk.me/c836738/v836738926/2287f/N_dpxq0p8R0.jpg)
На холодном двигателе, на ХХ и без нагрузки длительность сигнала должна составлять 7,5 миллисекунд
У меня при холодном двигателе(скинул фишку датчика температуры) длительность импульса составляет 4,1 миллисекунды
https://pp.vk.me/c836738/v836738926/22865/LSXhWhyBqwI.jpg
https://pp.vk.me/c836738/v836738926/2286e/kWAWtDqTNro.jpg
Теперь резонный вопрос - что мешает эбу уменьшить длительность импульса с 3,6ms до 2,2ms? По сути это перерасход в 1,6 раза только на ХХ.
Плохо когда рядом нет нормальных диагностов)
-
Плохо когда рядом нет нормальных диагностов)
А ЭТИ ГРАФИКИ тебе пекарь дал?
-
Данные Митчелла по длительности импульса - это сферический конь в вакууме. На длительность влияют практически все сенсоры и несколько таблиц в мозгу. Если цветные графики сняты с твоей машины - то с впрыском всё в порядке (3 мсек. и 3.6 мсек. всё-таки).
-
Ну как сферический конь в вакууме... сама длительность может и актуальна только для их высоты, температуры, давления, но вот отношение длительности впрыска холодного двигателя и прогретого это константа, у них она 3,75 раз, у меня 1,13, тут уже разница огромная.
Просто если форсунка дует нормально значит и датчики, которые за это отвечают, дают нормальную информацию, а так как утечек нет то черт знает куда смотреть еще.
Тормоза не закусывают, едет нормально, при спокойной езде коробан переключается на 1900-2600, как ему в голову взбредет.
С непроверенного осталось только МАР(нет источника вакуума известной величины) и не нравится что на холостых программы обд показывают нагрузку 4-10% на двигатель, хотя это тоже не понятно откуда берется.
Не серьезный расход при таком тошнилове в езде, особенно после мото, когда при разгонах до отсечки и скоростях под 290 расход не больше 9 =)
Взяли машинку под восстановление, но пока расход не побежден о восстановлении и речи нет =(
-
На длительность импульса влияют многие сторонние факторы...
Темпратура ДВС
Потери на трение
Регулировка по составу смеси, на это влияет состояние самих датчиков кислорода, живы они полу живы или среднюю температуру по больнице показывают.
Качество сгорания топлива в камере в свою очередь на это влияет качество распыления топлива и качество и момент искры, компрессия, утечки в картер, состояние EGR.
А ты, так сказать, начал с вершины айсберга, это у тебя индикатор должен быть ...
скажи какие у тебя длинные и короткие тримы у кислородников?
-
Измерения проведены для open loop, кислородники там не участвуют в смесеобразовании, двигатель прогрет до рабочей. Потери на трение да, сильно играют, но их определить на грани фантастики)
Сейчас придут новые кислородники, посмотрим что изменится в импульсе.
-
Так а всё таки - какие тримы если их торк про считывать? Скан ХЛ уж больно большой разброс кажет)
-
Тримы пока никакие т.к. старые лямбды какие то имбицилы приварили к выхлопной, а новые еще едут)
А так старые лямбды мертвы, после ката еще как то живая, а у той что до ката мертв нагреватель и сильные завалы осциллограммы.
-
Тримы пока никакие т.к. старые лямбды какие то имбицилы приварили к выхлопной, а новые еще едут)
А так старые лямбды мертвы, после ката еще как то живая, а у той что до ката мертв нагреватель и сильные завалы осциллограммы.
У тебя ведь пламягаситель? И вторая лямбда настоящая, без обманки? Сделай скрин графика лямбд, хочется посмотреть.
-
У тебя ведь пламягаситель? И вторая лямбда настоящая, без обманки? Сделай скрин графика лямбд, хочется посмотреть.
Да, даже скорее стронгер стоит. Хорошо, сделаю скрины графиков. Сейчас в соединении между выпускным коллектором и выхлопной секет, лямбды показывают погоду на марсе, учитывая их состояние.
Танцы с бубном же продолжаются.
Заменены ВВ провода, на холостых УОЗ 21 градус, при езде вырастает до 39 градусов.
Промывка котлов водой с гидроперитом, промывка масляной системы, новое масло, на ХХ нагрузка на двигатель упала до 2,4%.
Земля на колодке ЭБУ отличная, просадка всего 0.053v, плюсовой хуже, просадка 0.55v, на аккумуляторе постоянно 14.5v, то есть в целом всё в норме в питании.
Свечи после 1000км все как один, ни намёка на богатую смесь.
https://pp.userapi.com/c836738/v836738926/2612c/6od7hkwILiY.jpg
А расход всё те же 30 + сложилось впечатление что на холостых он тоже жрёт как конь =)
-
Может на битву экстрасенсов его?
-
Как вариант)
К нашим "диагностам" катался - сказали для такого американского двигателя 24-35 литров норма) За сим вопросы к ним закончились )
-
Паук менять.
-
Паук менять.
А какой смысл?
Паук полностью промыт, все форсунки открываются ровно на 2,95 Атм, на 3,5 уже отличный распыл, подтёков, течи нет, дуют одинаково, +-5%. Ладно бы менять на паук нового образца, так тут CPI - не получится.
-
Если уже все остальное проверено, то еще глушитель может душить, тяга пропадает, жор растет.
-
Знаю нескольких человек, которые перебирали пауки, мыли, меняли регуляторы, из 3-х один собирали............ расход упал только после замены.
-
Если уже все остальное проверено, то еще глушитель может душить, тяга пропадает, жор растет.
Глушитель сменил, был на 51мм трубы, после замены мотор явно задышал лучше. Расход должен был упасть при активной езде, но при такой спокойной как сейчас разница оказалась маленькая)
-
Глупость конечно скажу! но если уж до битвы экстрасенсов дошло))))) воздушный фильтр давно менял?))
-
Глупость конечно скажу! но если уж до битвы экстрасенсов дошло))))) воздушный фильтр давно менял?))
где то полторы тысячи назад
-
Послежу за темой...
-
Ещё вариант- поменять заправку...
-
Кстати да. Если заправлять по 10 -15 литров то при каждой заправке обычно недоливается литрушка. Считаем....
И ещё, а сколько она кушает по трассе? Ну, условно, 90 км/ч , овердрайв, блокировка гидротранса и спокойная езда с бака под горло , скажем километров 50 подряд? Потом долить столько сколько влезет из мерной ёмкости.
Я к чему. Если заводить машину и проезжать, скажем, пару км до работы, а потом вечером столько же обратно- расход может улететь и за 50.. А если ещё её и греть.....
-
Кстати да. Если заправлять по 10 -15 литров то при каждой заправке обычно недоливается литрушка. Считаем....
И ещё, а сколько она кушает по трассе? Ну, условно, 90 км/ч , овердрайв, блокировка гидротранса и спокойная езда с бака под горло , скажем километров 50 подряд? Потом долить столько сколько влезет из мерной ёмкости.
Я к чему. Если заводить машину и проезжать, скажем, пару км до работы, а потом вечером столько же обратно- расход может улететь и за 50.. А если ещё её и греть.....
соглашусь! вполне может быть! прогревов куча,а километров фиг!
-
После проделанных манипуляций , десятку должен жрать.
-
Матиз первой жены. Расход 16. Вышла, погрелась, километр до ученика, академический час, вышла прогрелась, километр до следующего. И так ежедневно.
Расход по трассе при этом- 5
Расход по городу при нормальной езде а не кусками - 7.
А если по двору переставлять с места на место, что там с расходом будет?)
Т.с, какой режим эксплуатации? У меня Блейзер, пока в ремонте стоял 3 месяца сожрал бак. Целиком. километра на 3 максимум. В бокс/из бокса, на мойку, обратно в бокс.
-
Все машины, которые я пригонял в кузовной ремонт возвращались мне с лампочкой резерв.
-
И с пустым аккумом ))) Воруют в сервисах, и бенз и електричество, не иначе))))
-
Святое дело))
-
Чужого не спи......,своего не прибудет ;D.У меня уазик в морозы тридцатку скушал и не поморщился.Тоже самое,прогрев утром и вечером.Пробег дай бог 5-6 км.
-
Вот и у меня... Ежедневный режим в течение недели - прогрев, 12 км на работу с проппками, прогрев,12 км назад. Комп показывает 19,2л\100км, по MAF меряет. На деле выходит поболее несколько. В то же время когда летом на юг ездили реально сожрал 11,2\100. Так что - ... :-\
-
Даже в Tech 1 на блейзер этого года этого параметра нет. О выходе его за пределы нормы можно судить только по появлению соответствующей ошибки.
[/quote]
Точно?
У меня 1995г.в. 4,3л CPI - этот параметр ЕСТЬ.
-
У меня вот несколько вопросов тоже есть:
Давление топлива на ХХ? - я как то думал что должно быть 4,3Бар.
Зазор между электродами мне рекомендовали 1,5, а тут не давно в книге вычитал что 1.1-1,2 именно для CPI. Какой должен быть?
Ну и напоследок глупый вопрос и от меня - а где второй лямбда-зонд в CPI? - у меня один одинешенек.
-
Даже в Tech 1 на блейзер этого года этого параметра нет. О выходе его за пределы нормы можно судить только по появлению соответствующей ошибки.
Точно?
У меня 1995г.в. 4,3л CPI - этот параметр ЕСТЬ.
[/quote]
В Tech 1 нет. За Tech 2 не скажу, не пользовал. Если так, то рад буду картинке с экрана сканера. Или соответствующему PID'у.
-
А да - не обратил внимания что речь про Tech1 - у меня Tech2.
-
Вообще пожалуй пора создать некую фундаментальную тему конкретно по CPI.
Господа корифеи, вы как?
-
У меня вот еще есть вопрос - насколько должна быть приоткрыта дроссельная заслонка на ХХ т.е. при отпущенной педали газа?
-
Погоди, не части...
1. Давление при включённом зажигании и незапущенном двигателе (KOEO) 400-440 кПа в течение не менее 2 секунд после поворота ключа.
2. Давление открытия клапана распылителя - 350 кПа.
-
Зазор между электродами мне рекомендовали 1,5, а тут не давно в книге вычитал что 1.1-1,2 именно для CPI. Какой должен быть?
Ну и напоследок глупый вопрос и от меня - а где второй лямбда-зонд в CPI? - у меня один одинешенек.
Зазор правильнее всего смотреть на стикере под капотом, а так на Блейзер 1995 года ACDelco CR43TS, зазор 0.045 дюйма
Второй зонд - сразу за катализатором.
-
У меня вот еще есть вопрос - насколько должна быть приоткрыта дроссельная заслонка на ХХ т.е. при отпущенной педали газа?
Полностью закрыта, 0% и 0.69 В по сканеру.
-
Погоди, не части...
1. Давление при включённом зажигании и незапущенном двигателе (KOEO) 400-440 кПа в течение не менее 2 секунд после поворота ключа.
2. Давление открытия клапана распылителя - 350 кПа.
440кПа = 4.4Бар при включении, а на ХХ? По идее на ХХ разряжение велико, порядка -0,5..-0,6, следовательно давление должно упасть. У кого насколько?
У ТС насос "в стенку" выдает 4,5 - мне кажется что этого маловато....
-
Зазор между электродами мне рекомендовали 1,5, а тут не давно в книге вычитал что 1.1-1,2 именно для CPI. Какой должен быть?
Ну и напоследок глупый вопрос и от меня - а где второй лямбда-зонд в CPI? - у меня один одинешенек.
Зазор правильнее всего смотреть на стикере под капотом, а так на Блейзер 1995 года ACDelco CR43TS, зазор 0.045 дюйма
Второй зонд - сразу за катализатором.
Стикер ушел в небытие еще до моего владения.
0.045 дюцма = 1.143мм - значит книжонка не обманула, а я походу накололся - нужно будет отрегулировать.
Спасибо.
-
У меня вот еще есть вопрос - насколько должна быть приоткрыта дроссельная заслонка на ХХ т.е. при отпущенной педали газа?
Полностью закрыта, 0% и 0.69 В по сканеру.
Вот здесь, если можно, давайте разберемся поподробнее.
Моя машина мне досталась с "целкой" на регулировочном винте упора на закрытие дроссельной заслонки... И она НЕ БЫЛА полностью закрыта. В европейских и азиатских авто дроссельная как правило механически полностью перекрыта при отпущенной педали газа.
Ну, а насчет 0% - так это ни о чем, ибо как только отрегулируешь дроссельную заслонку или же ДПДЗ и сбросишь клемму с АКБ, то потом ЭБУ сам адаптируется на новое значение ДПДЗ и примет его за точку отсчета 0%.
На моей дроссельной заслонке с "целкой" было 0,63В. Я начитавшись здесь отзывов о том что при установке 0,8В ДВС лучше держит ХХ и лучше переключается АКПП... тоже выставил у себя 0,8. Действительно - переключения стали ощутимее мягче, а ХХ - устойчивее.
Поэкспериментировал и полностью перекрыл дроссельную заслонку - запуск ухудшился, а ХХ стал не стабильнее.
А сча в той же умной книге, где вычитал про свечной зазор в 1,1мм, я вычитал, что сигнал ДВДЗ в закрытом положении 1,2В.
Следовательно вопрос - кому верить?
-
Ну и напоследок глупый вопрос и от меня - а где второй лямбда-зонд в CPI? - у меня один одинешенек.
Второй зонд - сразу за катализатором.
Я извиняюсь за свой вынос мозга с лямбдами, но на моей машине кто то до меня уже вырезал катализатор и все что я нашел это не задействованный разъем лябды в районе разъема АКПП и заваренное посадочное под лямбда-зонд, так что, пожалуйста, поясните кто знает в каком, как можно точнее, месте должен находится первый лямбда-зонд и в каком второй? - разъем под лямбду я нашел только один, а катализатора повторюсь - уже нет.
-
Ну и раз пошла такая пьянка - еще вопрос по УОЗ - есть какая-нить метода регулировки? - имеется цифровой стробоскоп и по-идее можно было бы выставить УОЗ весьма точно.
-
Ну и раз пошла такая пьянка - еще вопрос по УОЗ - есть какая-нить метода регулировки? - имеется цифровой стробоскоп и по-идее можно было бы выставить УОЗ весьма точно.
Ну не меняется он вручную, никак, про это большими буквами в мануале написано.
-
Ну и напоследок глупый вопрос и от меня - а где второй лямбда-зонд в CPI? - у меня один одинешенек.
Второй зонд - сразу за катализатором.
Я извиняюсь за свой вынос мозга с лямбдами, но на моей машине кто то до меня уже вырезал катализатор и все что я нашел это не задействованный разъем лябды в районе разъема АКПП и заваренное посадочное под лямбда-зонд, так что, пожалуйста, поясните кто знает в каком, как можно точнее, месте должен находится первый лямбда-зонд и в каком второй? - разъем под лямбду я нашел только один, а катализатора повторюсь - уже нет.
Предлагаю съехать с чужой темы, а то модератор расстроится. Поддерживаю идею создания даже не темы, а раздела по ШБ'95, в котором уже по темам обсуждать наш особый случай.
-
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi630%2F1703%2F8f%2F33885971e166.jpg&hash=8eb2dbfdec3da09b4aaaa0393d84a872fe87b2cf) (http://radikal.ru)
-
Собственно борьба с машинкой продолжается)
Установлена первая лямбда, теперь в клоуз луп переходит где то через 20 секунд после запуска двигателя. На улице ноль, при цикле - завелся, поехал 20км по городу, заглушился - 25л/100км.
По второй лямбде ошибок нет, учитывая что ее не ставил, пробовал подсовывать эмулятор - разницы не увидел.
Но появились другие странности - заводишь на холодную и обороты ХХ держатся 1100-1300, потом после прогрева до 75+ падают до 1000 и так на них и держатся. Но если заглушить, выключить зажигание и завести то холостые 680 будут. Заглушил трубку вентиляции картера, что идёт на дроссель - обороты на прогреве и после немного упали, но зависание как таковое осталось.
Были излишние вибрации на оборотах 1200-1500 - поставил обманки на датчики детонации - вибрации заметно уменьшились и тяга получше стала.
Вот что показывает мозг на прогретом двигателе на ХХ:
https://pp.userapi.com/c837230/v837230868/32271/y5qzBcqANiI.jpg
По УОЗ(датчики детонации отключены): На хх около -22. При наборе оборотов до -36. После 3 тысяч снова к -20 падает. При сбросе газа до 0 может дойти.
Когда обороты зависают уоз в районе 0 ~ -5
Ну и если хорошо крутануть двигатель то обороты ХХ зависнут на ~1100 и потом медленно медленно падают до обычных. На графике вот на 17й секунде начали висеть и видно как уоз медленно с ними падает.
https://pp.userapi.com/c836427/v836427926/327b6/5RDcMUXLgJs.jpg
Вообщем хочется вырвать этот мозг с корнями и вместо него поставить нормальный прошиваемый с обд 1 который показывает все нужные значения. Ибо судя по лямбде со смесью всё в порядке, а кушает за двоих. Вообщем фиг знает куда еще смотреть.
-
- заводишь на холодную и обороты ХХ держатся 1100-1300, потом после прогрева до 75+ падают до 1000 и так на них и держатся. Но если заглушить, выключить зажигание и завести то холостые 680 будут.
похожая фигня была пока не отмыл датчик температуры, в гофре от фильтра к мотору и резисторы на дмрв...
-
ДМРВ там нет
-
Собственно борьба с машинкой продолжается)
Установлена первая лямбда, теперь в клоуз луп переходит где то через 20 секунд после запуска двигателя. На улице ноль, при цикле - завелся, поехал 20км по городу, заглушился - 25л/100км.
По второй лямбде ошибок нет, учитывая что ее не ставил, пробовал подсовывать эмулятор - разницы не увидел.
Но появились другие странности - заводишь на холодную и обороты ХХ держатся 1100-1300, потом после прогрева до 75+ падают до 1000 и так на них и держатся. Но если заглушить, выключить зажигание и завести то холостые 680 будут. Заглушил трубку вентиляции картера, что идёт на дроссель - обороты на прогреве и после немного упали, но зависание как таковое осталось.
Были излишние вибрации на оборотах 1200-1500 - поставил обманки на датчики детонации - вибрации заметно уменьшились и тяга получше стала.
Вот что показывает мозг на прогретом двигателе на ХХ:
https://pp.userapi.com/c837230/v837230868/32271/y5qzBcqANiI.jpg
По УОЗ(датчики детонации отключены): На хх около -22. При наборе оборотов до -36. После 3 тысяч снова к -20 падает. При сбросе газа до 0 может дойти.
Когда обороты зависают уоз в районе 0 ~ -5
Ну и если хорошо крутануть двигатель то обороты ХХ зависнут на ~1100 и потом медленно медленно падают до обычных. На графике вот на 17й секунде начали висеть и видно как уоз медленно с ними падает.
https://pp.userapi.com/c836427/v836427926/327b6/5RDcMUXLgJs.jpg
Вообщем хочется вырвать этот мозг с корнями и вместо него поставить нормальный прошиваемый с обд 1 который показывает все нужные значения. Ибо судя по лямбде со смесью всё в порядке, а кушает за двоих. Вообщем фиг знает куда еще смотреть.
Такие симптомы были у меня. (Это только начало) Поменял много чего в и тоге оказался тадчик положения дроссельной заслонки.
Как только поменял все стало хорошо.
Датчик температуры который идёт на мозги вряд-ли. У меня он был живой живой.
Щас у меня при заводке на холодную держит около 2-3сек 1000 1100 оборотов потом падают до 650 и в этом диапазоне держаться.
-
Такие симптомы были у меня. (Это только начало) Поменял много чего в и тоге оказался тадчик положения дроссельной заслонки.
Как только поменял все стало хорошо.
Датчик температуры который идёт на мозги вряд-ли. У меня он был живой живой.
Щас у меня при заводке на холодную держит около 2-3сек 1000 1100 оборотов потом падают до 650 и в этом диапазоне держаться.
Хм. Ну попробовали заглушить ЕГР, холостые стабилизировались( но правда сбрасывает обороты не сильно быстро), но чек периодами загорается по егр.
Сейчас был удален родной топливный регулятор(были подозрения на подтекание( https://pp.userapi.com/c836427/v836427926/348af/H8gWzce1uHU.jpg , но после замены влажность осталось, такое ощущение что гонит с дренажного отверстия рядом с 4м цилиндром, хотя свечи все такого цвета https://pp.userapi.com/c836427/v836427926/3342d/iesnfXzwfZk.jpg )), поставлен пекаровский и доработан, машинка преобразилась, вибраций стало поменьше, на газ реагирует много лучше и тяга возросла заметно.
Но всё равно есть какие то вибрации на средних, как будто за хвост немного держат. Через раз так сказать.
Датчик положения дроссельной проверял, так то параметры нормальные, сопротивление без рывков нарастает.
У крышки трамблера потемнения есть, но черт знает на сколько критичные https://pp.userapi.com/c836427/v836427926/348c9/dEPGcuSGNec.jpg
-
Я когда мучался с расходом и практически все возможные причины устранил, расход так и не снизил до приемлемых размеров... Пришла беда с АКПП когда, она то мне и понизила расход в конечном исходе.... После переборки каробки, следовательно был заменен бублик на ремонтный.. Так вот с ремонтными бубликом потом расход литров на 5 понизился.... Это вот ещё одна из возможных причин...
-
На бублик у меня есть подозрения, сталл тест делал - 2500 оборотов набирает, многовато по ходу. Но у меня и двигатель сейчас раздушен хорошо.
В целом по машине сделано очень много. Снимался кузов для проварки подушек, небольшой лифт, заварка дырочек в днище, полная замена топливных трубок, новые колёса на 255, выкинут угольный адсорбер и его трубки. перелопачена и восстановлена вся электрика(ну 95%), доработка света, маяки на крышу, шумо-теплоизоляция, новый звук по кругу, т.к. кондей был мертвый и без радиатора то его испаритель переделан в доп печку, так что теперь в машине ташкент и в -25. Переварен выхлоп на трубу нормального сечения. Переделано управление полным приводом, так что теперь вилка влетает мгновенно в любой холод.
Но главное - был полностью выкинут родной паук ибо он реально замахал своим хочу работаю - хочу не работаю. Распылители не давали ровного факела, и промывка на 10 бар там не сильно помогла. Тем кто будет его разбирать по каким то причинам - крайне рекомендую чистить сетку максика. с виду она может казаться чистой, но реально будет плохо продуваться. Моя проблема была в подзабитой сетке и умирающем максике - он мог подклинивать и чуть чуть пропускать топлива до следующего открытия.
Вообщем все это добро меня утомило и был сделан новый паук, на высокоомных форсунках 330сс-3бар с тахи. по итогу могу сказать что для 4,3 вортека в режиме работы цпи они несколько избыточны и работают на 2,2 бара. Естественно к ним был поставлен внешний РД. Можно поставить как пекар от газели с подбором пружины так и какой нить томей китайский, но с доработкой. от скуки был попробован и тот и тот вариант и оба рабочие. Как итог уменьшение рабочего давления, меньше требования к насосу и в целом к топливной арматуре.
В планах попробовать подыскать другие форсунки такой же маленькой высоты, но послабей и попробовать сделать на них.
Ну а дальше понеслось - реально достали эти мозги 95го года - черный ящик. Дело было вечером, делать было нечего и машинка была переведена на правильные 16197427 мозги на обд1, доработана коса под них, замена трамблера ну и там по мелочи.
Наконец машинка стала дружелюбной и общительной. Можно сказать с нуля была переписана прошивка для нее, прошёлся по всем пунктам и далеко не один раз. Было прочитано немерено форумов американских и по итогу полностью переработаны карты УОЗ, все параметры топливные, коррекции, ускорения, вырезаны экология, каты, вторая лямбда и так далее. если там всё перечислять то можно мануал написать по этому мозгу.
Как итог это теперь совсем другой блейзер. Жену теперь с машины не выгнать. Она по работе переездила на куче машин и сказала так - или блейзер или на замену трехдверная таха в 420м кузове =).
Мощности просто валом по сравнению с тем что было. Двигатель очень пластичен и очень бодро крутится до отсечки, а не затыкается после 4000, как раньше было(шума много, толку не было). тяга отличная, при езде по городу уже забыли что такое нажать газ больше 35%. Ну и теперь есть очень и очень подробные логи любой езды.
По расходу... при коротких пробежках в 5-6км зимой выходит около 19-21 литра(когда мы его покупали расход мог быть 37 литров при такой же езде). Это езда как у траффика или несколько быстрей его. Летом 17-18 на 245/80r15.
Ну как по мне так хотелось бы конечно еще меньше расхода, да и по записям форумчан это вполне реально. Есть вот подозрения на гидротранс, на том же сталл тесте обороты высоковаты, но с другой стороны на 90км/ч и заблокированном обороты 1500 и едет более чем нормально. Вообщем не знаю как его проверить не снимая.
Возможно двиг уже уставший ибо несколько сапунит, есть масло во впуске(с PCV стоят фильтры во впуск), на холостых иногда похрюкивает и потряхивает, как пропуски зажигания, хотя катушки-трамблеры-вв разные были - не менялось, на холодную меньше, на горячую посильней. Стоишь на ХХ, секунд 3-5 работает так ровно, что кажется что заглох, потом тряханет несколько раз и снова ровно. Компрессия в полном порядке. Единственно свечи стоят Denso T14PRU, у них калильное 14 против 17, если не изменяет память, у родных. Но не думаю что это может сильно повлиять на расход.
Вот такие приключения у старого, потрепанного жизнью, американца) Если будут какие вопросы то распишу, так то по многим шагам фото-записи есть.
-
Сорт любителей ам моторов 4.3,57,53 60 ребят они жрут не все прут но жрут.И тем желающим с эканомить.не стоит эту машину покупать.Но не субур,прёт писец.
-
Сорт любителей ам моторов 4.3,57,53 60 ребят они жрут не все прут но жрут.И тем желающим с эканомить.не стоит эту машину покупать.Но не субур,прёт писец.
Ваш бы текст хотя бы через проверку ворлд прогнать. Честно - нихрена не понял.
Убавить расход это скорее хобби, чем цель в этой машине. Когда был расход 37 мне все пели в уши что чувак, акстись, это нормальный расход для 4,3! А потом вдруг оказалось что нет, может быть намного меньше, притом расход упал, а машина стала ускоряться как ужаленная. Я перелопатил всю прошивку и могу вам честно сказать - там очень много сделано что бы машина после 3500 жрала и не ехала вообще, очень много плохого наворочено в угоду маркетингу.
Если мне нужен будет сипер низкий расход то я просто возьму другие ключи и сяду в фабию )
-
Так по трассе в итоге сколько кушает?
-
Пятнадцать?
-
Меньше) у меня "сафарик" на более простой прошивке и с более изношенным мотором на трассе жрет 12.5-14 - а он и тяжелее, и лобовое больше...
-
Ура, долгожданный отчёт! Но без картинок, графиков, логов - незачёт!
-
Боря, если сильно хоЦЦа - прошивку, логи правок и ездовые логи на почту можешь получить)
-
Боря, если сильно хоЦЦа - прошивку, логи правок и ездовые логи на почту можешь получить)
Могу, да. Но очень хоЦЦа OBDII растормошить... Понимаю, не по Сеньке шапка, но вдруг... Подпишешься?
-
Боря, а чем его тормошить? С файлами подключения и интерпретации сложно: не найти... Если у тебя хватит скилла программиста их написать - тогда без проблем
-
По расходу... при коротких пробежках в 5-6км зимой выходит около 19-21 литра
Вот это уже имхо вполне адекватный расход. Если это город, конечно.
По поводу того что если парит расход то не надо покупать такую машину итд итп - для меня расход это один из показателей грамотно работающей машины, поэтому иногда замеряю.
ЗЫЖ Отчет отличный, спасибо!
-
Не хватит... Есть дамп памяти с мозга OBDII 1995 года и описание на процессор, но они не соответствуют друг другу: либо файл кривой, либо версия процессора нестандартная... Такие дела...
-
Боря, посему - проще и эффективнее на обд1 перейти
-
По расходу... при коротких пробежках в 5-6км зимой выходит около 19-21 литра
Именно город, с пробками утром и вечером. Вышел, завел, от снега очистил, уехал. Вечером так же обратно.
С обд2 я тоже голову долго ломал. Но проблема в том что недостаточно простого совмещения кода и чипа, надо еще знать все зависимости и формулы, по которым идет расчет. Ну и знание нормальное ассемблера. И очень очень много времени и опытов что бы всё нормально взлетело.
Со свапом с ОБД2 на ОБД1 я вижу только один минус - отваливается абс. Надо ставить старый абс модуль, независимый от РСМ. Мне это еще предстоит.
А вот в плюсах что:
1. К ОБД1 можно без проблем подключить электровеник вместо вискомуфты и завести его управление на РСМ (у меня сейчас вместо виски поставлен электровень от вольвы 3х литровой, летом заведу проводку до мозга).
2. Вместо ЕГР можно подключить широкополосную лямбду и все данные с нее будут логироваться. А значит настраивать машину будет много проще.
3. Для ценителей можно перейти с МАП на МАФ, тоже куски кода для этого есть.
4. Для особо безбашенных там можно поставить диз тубрину от кобелко(такая стоит в тайфунах) или с наших пазиков(по параметрам крайне схожа, по ходу ее и слизали с той), второй МАР и на ОБД1 мозге всё это будет отлично наваливать вызывая дикое негодование "пацанья в четких тачках".
-
☺
-
очень круто описали обд1,звучит круто. но не увидел ответов на сл. вопросы: оно по ДПКВ берет сигал? какой впрыск? полноценный отдельно на все 6 форсунок и открывает по одной или все кучей одновременно?
-
очень круто описали обд1,звучит круто. но не увидел ответов на сл. вопросы: оно по ДПКВ берет сигал? какой впрыск? полноценный отдельно на все 6 форсунок и открывает по одной или все кучей одновременно?
Запустили систему от трамблера, трамблер поменяли на "башню", меняется болт-он, родной ДПКВ не используется. В планах - попробовать запустить систему от ДПКВ, уже прикинули как это сделать, но проверить работоспособность пока не дошли руки. Впрыск - форсунки работают одновременно, по алгоритму CPI - один раз за оборот к/вала, на наших низкооборотных чугуняках фазированный впрыск не особо нужен - параллельный проще и надежнее)
-
спасибо.почему то так и подумал,может оно и проще, но вот лучше ли? хотя даже в таком варианте если все изучено и откатано то это круто. а если дунуть то тоже можно отстроится на старых мозгах или гемор?
-
People, реальные преимущества фазированного впрыска - возможность раскрутки мотора по оборотам: параллельный перестает корректно отрабатывать выше примерно 5000об/мин, по быстродействию форс. Можно и наддутый мотор отстроить, гемора не больше, чем просто вывести карты.
-
Впрыск - форсунки работают одновременно, по алгоритму CPI - один раз за оборот к/вала
Наверно, три раза?
-
Боря, 1 раз) впрыск 3 раза за оборот идет только при прокрутке стартером. А вообще, даже у v8tbi каждая форса работает 2 раза за оборот (они по очереди срабатывают), у v6tbi - соответственно 3 раза за 2 оборота, CPI - раз за оборот, SMFI - раз за 2 оборота. При впрыске 3 раза за оборот, ты физически не сможешь раскрутить мотор выше примерно 3000об\мин: форсы не успеют отработать)
-
Да, ДПКВ не используется, определение времени впрыска идёт по датчику распредвала. С минусов то, что если в паре трамблер-ответная шестерня есть люфт - будет неровная работа на ХХ. Сам первичный УОЗ выставляется трамблером по меткам или на слух. Так же можно вводить общий сдвиг УОЗ в прошивке. В планах конечно перейти обратно на управление по ДКПВ. Поточней будет, единственно надо проверить пазовый диск на правильность установки и отсутствия сдвигов. что бы потом голову не ломать почему не работает нормально.
Работа форсунок возможна как попарно-параллельная так и одновременная. Это уже зависит от типа форсунок, их производительности, деад тайма. Фазированный впрыск прямым подключением невозможен на этом мозге - тут всего два канала. Можно конечно реализовать на IGBT и микроконтроллере, но по факту нахрен не надо потому что, а. по топливу выигрыш будет копеечный, если вообще будет. б. фазированный позволяет лить лучше на верхах, особенно при реализации асинхронного режима заливки. Но этому двигателю это не надо от слова совсем потому что на нормальных форсунках он и так улетает в отсечку и тянет в ней прекрасно, а во вторых вортеки имеют довольно тупые распредвалы которые заточены на низы, по этому задумываться о фазированном есть смысл когда вы сменили распредвал, добавили подъема клапанам и сделали расточку на большую кубатуру.
Единственно чего нет на этом мозге это режима лёан круз. Но его нет и на более новых мозгах, в угоду экологии. Хотя он и был когда то на более старых мозгах. Но технически данные мозги можно заставить работать не по стехиометрии, а по топливным картам с коррекцией по интегратору, без блм, там и расход ниже и на трассе должен кушать вообще мало, но просто так залить в чужой мозг такие настройки нельзя, надо настраивать строго под текущий двигатель.
В целом блейзер со впуском CPI откровенно не едет после 4000 где то. Во первых в прошивке очень и очень сильно задушен по многим параметрам, во вторых у родных форсунок тупо не хватает производительности на высоких оборотах, это не говоря о том что бы дать нужную производительность при активации ускорителей и выводе смеси на 11.8/1 (на тби смесь еще богаче, но там производительность побольше форс)
Еще было бы интересно отключение котлов на ходу, как на тахе, но слишком заморочено там выходит в плане переделок.
Вот кстати сталл тест недавний, всё как положено - двиг и акпп прогреты, масло по уровню, полный включен, ручник, тормоз в пол, газ в пол.
Кто в курсе, нормальные обороты или всё же высоковаты?
-
Блин, пипец какие вы продвинутые. Когда вы мой блейзер сделаете?
-
А разве SMFI не фазированный впрыск?
-
Боря, 1 раз) впрыск 3 раза за оборот идет только при прокрутке стартером. А вообще, даже у v8tbi каждая форса работает 2 раза за оборот (они по очереди срабатывают), у v6tbi - соответственно 3 раза за 2 оборота, CPI - раз за оборот, SMFI - раз за 2 оборота. При впрыске 3 раза за оборот, ты физически не сможешь раскрутить мотор выше примерно 3000об\мин: форсы не успеют отработать)
Хм... А почему во всех описаниях CPI на американском языке говорится о трёх импульсах за оборот?
-
Борис, это такие "грамотные" описатели. В инженерных описаниях Тюнерпро аглицким по белому написано "CPI/PFI mode - injector firing once per crankshaft revolution"
-
А на практике? Действительно раз? Как проверяли?
-
Борис, да никак не проверяли) я проверил расчетами при установке ГБО - ну ка рассчитай максимально возможные обороты мотора при дедтайме форс 2.5мс и цикле работы форс не выше 85%;)
-
И есть еще спецификация задающих цепей файринга для мемкал-чипов, которая кажет: CPI 6cil - every third DRP
-
Борис, да никак не проверяли) я проверил расчетами при установке ГБО - ну ка рассчитай максимально возможные обороты мотора при дедтайме форс 2.5мс и цикле работы форс не выше 85%;)
Чуть позже. Вопрос был про прямые измерения, с теорией всё ясно.
-
И есть еще спецификация задающих цепей файринга для мемкал-чипов, которая кажет: CPI 6cil - every third DRP
Ясно.
-
Кстати давно мучает одна проблема - не ровные холостые. При работе на ХХ есть пропуски - редкие чихи в выхлоп, при повышении оборотов они тоже остаются. Ну и достают вибрации на ХХ, при езде уже не ощущаются. На холодную потряхивания слабо ощущаются, с повышением температуры возрастают.
Кручение трамблера(начальный УОЗ) роли не играет, на старом трамблере тоже они были, ВВ провода новые, катушки пробовали разные, с коммутатора трамблера сигналы тоже хорошие, без пропусков https://pp.userapi.com/c834404/v834404835/110846/IHhSqCF3Mz8.jpg , паук тоже новый, свечи правильного цвета, сухие.
Компрессия 1-13 , 2-10.5 , 3-9.1 , 4-10.5, 5-10.2 , 6-10.2
Куда еще глядеть? скидывать головы просто так не хотелось бы.
-
Разница компрессии 13 и 9.1 уже очень существенна, но это чисто потряхивания и неровность работы, пропусков от этого не будет. Вообще, в книге видел что компрессия нового 9.81. у меня тоже с покупки эти разовые пропуски. Замена свечей не помогла, дотошное регулирование зазора свечей помогло, но не до конца. Замена свечей на иридий не из енидо вообще ничего))..паук новый. Грешу на осевой люфт вала трамблёра.
-
9.8 - это степень сжатия...
-
Я тож так подумал, но там четко написано компрессия...возможно перевод корявый
В любом случае разница в 4 очка это много очень.
-
Я тож так подумал, но там четко написано компрессия...возможно перевод корявый
Однозначно.
-
Я уже писАл ТС в контакте, что с такими симптомами сталкивался на мотоциклетных моторах при неплотности впускных клапанов. Особенно явно проявляется на КТМ640: настройки карбюратора постоянно "уплывают", а тут впрыск компенсирует
-
Начинай с восстановления компрессии, дальше по результатам.
-
Ну с компрессией все в целом хорошо. По всей видимости проблема или с прилеганием клапанов к седлам, возможно свищи, может просто прокладки где секут.
Вообщем подумав было принято решение просто купить другой двиг на csfi, откапиталить, родной паук на продажу, а себе уже собрать вторую версию своей же внутренней рампы топливной с форсунками, сделать портинг и так далее, нормально отстроить его, сделать двойное управление по мап/маф и снять с него пони так 240.
Новый двиг оказался в более чем живом состоянии, все в допусках, видно масло использовали хорошее и не гоняли его как угорелого.
-
а себе уже собрать вторую версию своей же внутренней рампы топливной с форсунками, сделать портинг и так далее, нормально отстроить его, сделать двойное управление по мап/маф и снять с него пони так 240.
вот про это если можно, то более подробно.
-
Да-да-да, про 240 особенно - это на валу или на колёсах?
-
Да-да-да, про 240 особенно - это на валу или на колёсах?
Боря, ну про 240 - это Паша разохотился: в марин-версии этот мотор выдает 220 - это оптимизированная мощностная прошивка со снятыми экоошейниками. Больше кобыл снять можно - но ценой потери тяги на низах, разумного смысла в данном действе немного)
-
Этот двиг в стоке очень сильно задушен. В основном форсунками и мозгом, но и распред не мешало бы поставить другой. Достаточно просто покурить его прошивку и настройку что бы понять что после 4000 он тупо не едет.
Ради проверки всего этого была собрана первая версия паука под ЦПИ на 230сс форсунках от 5,3 тахи. После обкатки прошивки, вырезания всего лишнего, перенастройки мозгов, углов + AE+ PE и так далее шевика было не узнать - отменный отклик на газ, мощности очень много( я это сравниваю с полностью отмытым по рекомендациям шеви и проверенным родным пауком). при 30% газа шевик ехал 150 и продолжал разгоняться. В целом если почитать внимательно форумы янки они много пишут о том что эти старые чугуняки имеют очень большой потенциал и тупо душились прошивками для того что бы во первых вписываться в эко нормы и законодательные нормы + что бы эти крокодилы в траках при любом раскладе не могли нагибать их седаны с подобными двигателями.
Сейчас будет делаться уже полноценная рампа на бошевских форсунках третьего поколения, три вот уже встали в фрезерованные под них отверстия.
Если все нормально взлетит то в планах замена распреда для снятия тех самых 240, а в очень дальних планах установка турбинки как у тайфуна, благо аналогов в достатке. Ну и замена кузова на коротыша трехдверного )
С марин да, снимают 225, на доисторических форсунках и повышенной цикловой подаче. Экология там кстати до конца не вырезана. Тупо установив туда нормальные форсунки с хорошим факелом и лагами, высечь экологию, настроить правильный угол как на том же 355м блоке и будет там еще больше.
Надо еще до конца разобраться с мозгом и его настройками ибо там очень много неявных костылей для исправления работы их пауков цпи/цсфи и тби, притом часть вообще тупо зарыта в коде прошивки и не доступна для редактирования просто так. Янки там тоже далеко не все правильно интерпретируют или скрывают под семью печатями по понятным причинам. Но у них уже реализована в прошивках на обд1 работа по мап/маф, логирование шдк, управление электровентилями и так далее, вообщем есть от чего отталкиваться.
-
Кстати давно мучает одна проблема - не ровные холостые. При работе на ХХ есть пропуски - редкие чихи в выхлоп, при повышении оборотов они тоже остаются. Ну и достают вибрации на ХХ, при езде уже не ощущаются. На холодную потряхивания слабо ощущаются, с повышением температуры возрастают.
Кручение трамблера(начальный УОЗ) роли не играет, на старом трамблере тоже они были, ВВ провода новые, катушки пробовали разные, с коммутатора трамблера сигналы тоже хорошие, без пропусков https://pp.userapi.com/c834404/v834404835/110846/IHhSqCF3Mz8.jpg , паук тоже новый, свечи правильного цвета, сухие.
Компрессия 1-13 , 2-10.5 , 3-9.1 , 4-10.5, 5-10.2 , 6-10.2
Куда еще глядеть? скидывать головы просто так не хотелось бы.
Неровные холостые это скорее всего Мертвый РХХ и подсос воздуха через клапан PCV.. начни с замены клапана, если начнет глохнуть на ХХ то под замену РХХ =)
-
Нет, клапан PCV глушил что бы отсечь его, рхх тоже ставили новый - без изменений.
-
А про замену паука на форсунки можно поподробнее? Есть желание произвести подобное. Инфы совсем нет
-
А про замену паука на форсунки можно поподробнее? Есть желание произвести подобное. Инфы совсем нет
Смотри мою тему "новое сердце на сафарик" - там описана установка форсунок и рамп на вортек 96-2000г. У тебя по электрике вообще изменений никаких, только раскидать провода с родного разъема паука - на разъемы форсунок
-
К стати на расход влияет датчик температуры всасываемого воздуха.
-
Подскажите, какой производительности стоят форсунки в гмовском пауке нового образца, где распределенный впрыск реализован..?
-
Около 230см3/мин
-
Тема умерла?, или автор как-то победил все же расход?
-
И расход победил, и динамику улучшил, но 2 года назад пропал куда-то
-
Тормоза забыл затюнить, вот и пропал...
-
Да тема сама по себе не очень понятна. У меня 4.3 по трассе 10-12 кушает (при 110-120), по городу 16 в среднем. Он до данных стоковых показателей довёл наверное и все))
-
Да тема сама по себе не очень понятна. У меня 4.3 по трассе 10-12 кушает (при 110-120), по городу 16 в среднем. Он до данных стоковых показателей довёл наверное и все))
В теме речь про двигатель 1995 модельного года. Он сильно отличается по расходу от Елабузера 1998 года.
-
Он сильно отличается по расходу от Елабузера 1998 года.
Смотря как ездить) Да и причин, кроме мотора, огромная куча.