Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy => ТехРаздел => Двигатель + электрика => Тема начата: Горкан от Декабря 09, 2020, 01:39:17 am
-
В общем недавно прикупил подуставший( если б я знал насколько) Блэйзер 4,3 моновпрыск АКПП. Курю фрум двое суток, кое что полезное нашел, но не все, да и инфы приходится очень много перелопачивать все запомнить не удается. Решил создать тему и задать все вопросы тут.
Первое с чем столкнулся- троит, адски троит. Холостых нет, до дома еле доехал постоянно подгазовывая правой и притормаживая левой( почувствовал себя Шумахером ;)). Дома полез проверять и выяснил что предыдущий владелец заменил вв провода на зиловские, но сделал это очень по козьи- просто пофигу как напихал. Я вооружился инфой с форума и переставил провода в правильно й последовательности. На всякий случай сбросил клемму с АКБ на пару минут. Попробовал завести и о чудо, все котлы взревели при старте. НО!!! сразу же глохнет. На нашинке установлен ГБО, так что я решил попробовать в ато режиме( заводится на бензе и переключается на газ) завестись- получилось, но хх все равно нет, правда если подгазовывать, то можно ехать и даже вполне неплохо. Еще заметил что форсунки в моновпрыске как-то странно распыляют бенз- не факелом, а тоненькими струйками по кругу, ну и фильтр от ваза который болтался в кастрюле был сильно загажен и не давал дышать совсем. Кстати ехать сейчас получается только на газу, с закрытой кастрюлей и без фильтра. Купил еще свечи, но поменять не смог- свечные колодцы прямо у коллекторов- обжигает. Вот вопрос: если заменить всечи и снять-промыть моновпрыск хх появятся или там клапан умер?( где его искать, как выглядит?)
Второй вопрос по тормозам- ватнейшие, педаль при нажатии медленно уходит к полу и в самом низу срабатывает тормоз. Правда когда срабатывает тормозит неплохо, но дожать до этого момента просто жесть как долго и тяжело. При этом на приборке горит надпись о неисправности тормозов и АБС.
Вопрос: решается ли такая проблема прокачкой(заменой) тормозной жидкости или проблема глубже?
Очень много колхоза с проводкой, ну это надо родную проводку восстанавливать по схемам( видел здесь), но на данный момент проблема такая: не горят стоп сигналы и фонари заднего хода.
Вопрос где искать обрыв( чаще всего)?
Замок зажигания развалился и заклинил. Но это я уже починил заменив личинку с донорской колонки( благо к ней прилагался ключ)
По самой колонке есть вопрос: АКПП при постановке в паркинг сампроизвольно "падает" в положение R( при этом включен именно паркинг. Если придерживать кочергу рукой , то все норм.
Вопрос, есть ли какие-то регулировки положения селектора АКПП и где их искать.
Не работают передние стеклоочестители, но это скорей к вопросу о проводке, тем не менее, что посмотреть в первую очередь? а то зима- грязь...По симптомам- питание до мотора стеклоочестителей вообще не доходит.
АКПП- при наезде на препятствие в режиме R коробка как-бы буксует. Надо было на бордюр заскочить во дворе чтоб встречку пропустить, я заднюю- колесом уперся и все- обороты растут, а машин не едет. при этом передом запрыгнул на него и даже не заметил, хоть и езжу на одном заднем приводе( кто-то пытался заколхозить механическое переключение раздатки- все расковыряли, пропилили тоннель и бросили. ( тоже еще предстоит восстанавливать. Кстати вопрос- на сколько знаю там вакуумная система включения- на сколько реально купить ее на разборке и восстановить включение полного привода и понижайки с кнопки( при включении зажигания на кнопке диоды загораются)
-
И еще, огромный люфт в рулевой, на ходу градусов 60 по ощущениям- ловить приходится ппц как машину. Читал что можно попробовать затянуть регулировки на редукторе и какую-то втулку/шайбу на гидравлике... Вопрос: на сколько такие меры помогут при моем люфте? или готовиться искать более-менее живой рулевой редуктор на разборках?
-
Ушиб всей бабки (с)...
И сколько заплатил за сие чудо?
-
Ушиб всей бабки (с)...
И сколько заплатил за сие чудо?
90т.р. ::) норм, знал что конструктор для себя беру- охота поковыряться, да и настоящий железный внедорожник всегда хотелось. но вот знаний недостаточно, да и время не самое подходящее - холодно. Потому и прошу помощи- ставить до весны не хочется. В сервис ехать не могу по религиозным соображениям( сам хочу починить своими руками) в принципе на каждый день есть седан почти новый, так что можно позволить себе Блейзером заниматься.))
-
А какими ты располагаешь производственными мощностями и ресурсами - для проведения в чувство данного агрегата?
Во дворе на коленке такой букет проблем вылечить малореально...
В Питере я бы мог тебе помочь: имею в гараже полностью оснащенную мастерскую (вплоть до аргонной сварки и токарного станка + теплый бокс для работы с машиной)... Но по АКПП - это, похоже, переборка с заменой пакета reverse - уже энная сумма рисуется
-
А какими ты располагаешь производственными мощностями и ресурсами - для проведения в чувство данного агрегата?
Во дворе на коленке такой букет проблем вылечить малореально...
В Питере я бы мог тебе помочь: имею в гараже полностью оснащенную мастерскую (вплоть до аргонной сварки и токарного станка + теплый бокс для работы с машиной)... Но по АКПП - это, похоже, переборка с заменой пакета reverse - уже энная сумма рисуется
гараж, набор инструментов, токарный станок, сврка\болгарка, мультитестер... Во дворе по холоду утром пришлось замок зажигания менять, что называется "на коленке" ;D
-
по АКПП у меня три возможных причины в голове: 1) банально низкий уровень жидкости( не знаю как правильно проверить, завтра поищу инфу и буду проверять. В пользу этого говорит "мокрая снизу Акпп и раздатка.
2) из-за неправильной работы/регулировки ручки АКПП передача нормально не включается и поэтому буксует( хз как тут реализовано, но вдруг)
3) приехал коробас на заднюю передачу. тогда дешевле и проще б/у на разборке взять чем чинить. Правда в этом сомневаюсь, все же вперед машина в разы больше ездит, так что скорей пакет первой передачи помер бы или соленоиды...
Искренне надеюсь что это 1 или 2 вариант.
-
Загоняй в гараж, восстанавливай косу, замеряй давление топлива, подключай диагностику - смотри что видят мозги при работе мотора.
По рулевому: смотри где живут люфты - и устраняй их. Наконечники и маятниковый рычаг легко восстанавливаются если есть токарка. Шаровые - тоже
Ну а далее - по ходу пьесы
-
Коробка на разборке - кот в мешке, а учитывая, сколько эти машинки уже пробегали, нарваться на почти мертвый вариант очень высокая вероятность, а живую найти - низкая
-
Хреново включаться она может - там внутри стоит пружинный фиксатор положения штока, если с ним косяк - шток м.б. не в том положении.
Вообще - скидывай поддон АКПП: поменяешь масло и фильтр, заодно - посмотришь наличие в поддоне стружки, гари от фрикционов и т.п
-
Нафига тебе с ним сейчас ипаться на морозе, если тачка есть? Этот колхоз за неделю не починишь. И про сервис смешно, его ж не возьмет никто))) Делай сначала моновпрыск, но в нем только катц шарит. Потом тормоза, там с абской беда и хрен починишь, и гидравлика закисает, и электрика сгнивает, просче вырезать к чертям..
-
Даже и не знаю, что сказать...
Мои сочувствия :'(
Из простого, на прогретом двс, и на заведенном авто проверяется масло акпп
-
Из простого, на прогретом двс, и на заведенном авто проверяется масло акпп
А в зимних условиях - нужно ещё и поездить, чтобы сама коробка тоже прогрелась.
Второй вопрос по тормозам- ватнейшие, педаль при нажатии медленно уходит к полу и в самом низу срабатывает тормоз. Правда когда срабатывает тормозит неплохо, но дожать до этого момента просто жесть как долго и тяжело. При этом на приборке горит надпись о неисправности тормозов и АБС.
Вопрос: решается ли такая проблема прокачкой(заменой) тормозной жидкости или проблема глубже?
ABS и ручник/неисправность тормоза - разные индикаторы. Оба горят? Педаль ручника отведена до упора назад?
Если красный индиатор не гаснет после включения зажигания, а ручник отпущен - значит сработал калапан, реагирующий на разницу давлений в контурах. Скорее всего работают либо только передние, либо только задние тормоза. Подтёков с задних барабанов нет? (в идеале бы пройтись по линиям на подъёмнике в поисках дыр, гнили и заблокированных трубок)
И еще, огромный люфт в рулевой, на ходу градусов 60 по ощущениям- ловить приходится ппц как машину.
Стяните выше пластиковый кожух на рулевом валу (он ухом защёлкнут за трубку на рулевом редукторе) и попросите кого-нибудь покрутить руль, а сами смотрите.
Ну и можно колёса передние по почереди вывесить и пошатать кулаки и рулевые тяги.
Купил еще свечи, но поменять не смог- свечные колодцы прямо у коллекторов- обжигает.
Зря, по свечам можно прикинуть состояние цилиндров. Добираться удобно, если сбросить колёса и внутренние брызговики на арках, но нужны всякие разные удлиннители и карданчики.
Коса на задние фонари идёт по полу салона со стороны водителя под коврами (если с полом проблема - гниёт вместе с ним), затем под задними сидениями выходит в боковину кузова, и далее к фонарям. Если проблема только со стопами и поворотниками - возможно что-то с переключателем поворотников в колонке, стопы тоже на него завязаны. Аварийка сзади работает?
Поворотники и аарийка на родных реле с лампами P21/5W могут глючить, рассчитаны на более мощные.
Вакуумом включается передний мост, управляется от механическим клапаном на раздатке, есть шанс, что он не пострадал, если ковыряли только актуатор раздатки. Если передний кардан крутится свободно - можно забить до лучших времён.
В целом - всё фигня, кроме коробки. В идеале дошаманить двигатель до более-менее живого состояния (исследовать топливный насос, топливный фильтр и свечи, проверить ДПДЗ, MAP-сенсор и ДТОЖ) , а затем, как советовали - поменять фильтр в коробке, долить свежего дексрона и поездить. Если более-менее живо - можно и в остальное вкладываться.
-
ТБИ перебирается без проблем, но желательно иметь комплект прокладок (отчеты по ремонту ТБИ на форуме имеются очень подробные). Регулятор стоит в нем же, он разборный. Часто бывает забит грязью и после очистки начинает работать.
По тормозам: вероятнее всего переборка передних суппортов или как минимум замена направляющих вкупе с резинками и втулками (при общем состоянии машины они на 100% мертвые). Ремнаборы в продаже есть.
Люфт рулевой убирается заменой рулевой трапеции. Очень часто в эффекте "рысканья" виноваты верхние сайлент-блоки
-
Из простого, на прогретом двс, и на заведенном авто проверяется масло акпп
А в зимних условиях - нужно ещё и поездить, чтобы сама коробка тоже прогрелась.
Второй вопрос по тормозам- ватнейшие, педаль при нажатии медленно уходит к полу и в самом низу срабатывает тормоз. Правда когда срабатывает тормозит неплохо, но дожать до этого момента просто жесть как долго и тяжело. При этом на приборке горит надпись о неисправности тормозов и АБС.
Вопрос: решается ли такая проблема прокачкой(заменой) тормозной жидкости или проблема глубже?
ABS и ручник/неисправность тормоза - разные индикаторы. Оба горят? Педаль ручника отведена до упора назад?
Если красный индиатор не гаснет после включения зажигания, а ручник отпущен - значит сработал калапан, реагирующий на разницу давлений в контурах. Скорее всего работают либо только передние, либо только задние тормоза. Подтёков с задних барабанов нет? (в идеале бы пройтись по линиям на подъёмнике в поисках дыр, гнили и заблокированных трубок)
И еще, огромный люфт в рулевой, на ходу градусов 60 по ощущениям- ловить приходится ппц как машину.
Стяните выше пластиковый кожух на рулевом валу (он ухом защёлкнут за трубку на рулевом редукторе) и попросите кого-нибудь покрутить руль, а сами смотрите.
Ну и можно колёса передние по почереди вывесить и пошатать кулаки и рулевые тяги.
Купил еще свечи, но поменять не смог- свечные колодцы прямо у коллекторов- обжигает.
Зря, по свечам можно прикинуть состояние цилиндров. Добираться удобно, если сбросить колёса и внутренние брызговики на арках, но нужны всякие разные удлиннители и карданчики.
Коса на задние фонари идёт по полу салона со стороны водителя под коврами (если с полом проблема - гниёт вместе с ним), затем под задними сидениями выходит в боковину кузова, и далее к фонарям. Если проблема только со стопами и поворотниками - возможно что-то с переключателем поворотников в колонке, стопы тоже на него завязаны. Аварийка сзади работает?
Поворотники и аарийка на родных реле с лампами P21/5W могут глючить, рассчитаны на более мощные.
Вакуумом включается передний мост, управляется от механическим клапаном на раздатке, есть шанс, что он не пострадал, если ковыряли только актуатор раздатки. Если передний кардан крутится свободно - можно забить до лучших времён.
В целом - всё фигня, кроме коробки. В идеале дошаманить двигатель до более-менее живого состояния (исследовать топливный насос, топливный фильтр и свечи, проверить ДПДЗ, MAP-сенсор и ДТОЖ) , а затем, как советовали - поменять фильтр в коробке, долить свежего дексрона и поездить. Если более-менее живо - можно и в остальное вкладываться.
По томозам: горят оба индикатора. Точней так, АБС горит постоянно, а вот Brake то тускло горит, то ярко, да и тормоза то совсем дубовые, то практическит нормальные. По контурам есть подозрение что задний не работает совсем. На подземной парковке ТЦ( я ж хитрый, в тепло припарковался :)) при подгазовке на полностью выжатой педали тормоза свистит задняя резина и задние колеса крутятся . Спасибо за совет, попробую в гараже вакуумом прокачать контуры, точней заменить жижу полностью, потому что в бачке почти черная муть плещется.
По АКПП вечером покатаюсь немного, прогрею, и посмотрю: в каком положении АКПП мерять уровень? P ,D ?
Свечи- тема докторской диссертации, то есть снять и заменить очень надо, понимаю, но пока не придумал как, попробую в гараже все же добраться и скинуть.
По рулевой попробую вывесить морду. Про кожух не знал, гляну( спасибо)
про задние фонари: габариты и поворотники работают, не работает стоп сигнал и задний ход...
С коробкой вопрс по замене жижи....часто слышал что на старых машинах после замены жижи коробки ложатся. Мол там смывать нагар с фрикционов начинает и забивает намертво гидроплиту...
-
ТБИ перебирается без проблем, но желательно иметь комплект прокладок (отчеты по ремонту ТБИ на форуме имеются очень подробные). Регулятор стоит в нем же, он разборный. Часто бывает забит грязью и после очистки начинает работать.
По тормозам: вероятнее всего переборка передних суппортов или как минимум замена направляющих вкупе с резинками и втулками (при общем состоянии машины они на 100% мертвые). Ремнаборы в продаже есть.
Люфт рулевой убирается заменой рулевой трапеции. Очень часто в эффекте "рысканья" виноваты верхние сайлент-блоки
как понять что это трапеция приехала?
Тормоза явно полностью восстанавливать, но мперва все же заменю жижу и попробую передние суппорты разобрать и отребилдить насколько это возможно. Читал что задние тормозные цилиндры от Москвича 2141 подходят, если так, то может их заменить на москвические сразу чтоб не думалось?
ТБИ, да буду снимать , разбирать, промывать полностью, надеюсь проблема с холостыми в нем.
Кстати если пытаться заставлять работать на бензине, то здорово так стреляет в кастрюлю. Может это быть от слишком раннего зажигания? Сразу оговорюсь, стробоскопом не владею. Куда крутить трамблер чтоб сделать чуть попозже зажигание? ( клемму сниму с АКБ, метку текущего положения поставлю)
-
Тама ещё вроде шестерня трамблера разбиввется, оттуда неправильное зажигание. В сборе меняется или отдельно, не скажу. Кузов то хоть в достойном состоянии, а то может сразу выкрасить и выбросить)))
-
Шестерня если чего есть в наличии, задние тормозные цилиндрики зачем колхозить, родные стоят не дорого в наличии если чего тоже есть, провода ВВ и ремкомплект ТБИ тоже есть.
-
Тама ещё вроде шестерня трамблера разбиввется, оттуда неправильное зажигание. В сборе меняется или отдельно, не скажу. Кузов то хоть в достойном состоянии, а то может сразу выкрасить и выбросить)))
Кузов надо варить по порогам и в районепередних крыльев( стык с порогами сгнил) , но там не критично.
Рама вообще огонь- полностью живая.
-
Шестерня если чего есть в наличии, задние тормозные цилиндрики зачем колхозить, родные стоят не дорого в наличии если чего тоже есть, провода ВВ и ремкомплект ТБИ тоже есть.
в любом случае пойду от простого. Сперва заменю жижу с помощью компрессора от холодильника. Менял так на мотоцикле- прекрасный способ, быстро и без шанса завоздушить систему. Правда на моте нет АБС, так что вопрос, можно ли менять тормозуху вакуумом или добью там что-нибудь?
-
так что вопрос, можно ли менять тормозуху вакуумом или добью там что-нибудь?
Думаю, замена тормозухи тебя не спасет ни разу. Перебирай механизмы задних тормозов, направляющие передних и меняй колодки по кругу.
-
так что вопрос, можно ли менять тормозуху вакуумом или добью там что-нибудь?
Думаю, замена тормозухи тебя не спасет ни разу. Перебирай механизмы задних тормозов, направляющие передних и меняй колодки по кругу.
Стопудово поддержу. Никого ещё замена тормозухи от глобальных проблем не спасала. Только время и тормозуху на ветер. Перебирай сразу что б сто раз не лазить, не космических денег ремкомплекты стоят.
-
Понял, принял.
Сегодня парковал во дворе. Весь день на холоде простояла. Долго прогревался, но в итоге короба с все равно не прогрелся по ходу, ехал все время на первой. Обороты уже конские(какие именно не знаю тахометр не работает), а он не переключает. Через пять минут езды, стал переключать передачи, но все равно на повышенных оборотах только. И ещё, погасла надпись brakes. Опробовал порезче нажать на тормоз- передние колеса в юза, а задние как перли так и прут. Видимо колодок совсем нет, да и машинка тормозные хана. Короче полная перебора тормозов, а до тех пор на парковку ТЦ на прикол. Спасибо всем за советы.
Вспомнил ещё одно. Нашёл какой-то обломленный датчик на проводе возле генератора. Откуда он найти не смог. Постараюсь сфоткать его и выложить....
-
Возле генератора кроме датчик температуры ни хрена нет.
-
Датчик температуры антифриза (возле термостата) - живой?
-
Вот этот датчик
-
Вот этот датчик
Датчиков температуры два - один для мозгов (около крышки термостата, сверху в передней части двигателя), второй - на приборку, сбоку в голове с пассажирской стороны.
А что это было - я, если честно, не опознал.
про задние фонари: габариты и поворотники работают, не работает стоп сигнал и задний ход...
Стоп-сигнал идёт с одного из концевиков на педали тормоза (висят под рулевой колонкой, искать по оранжевому и белому проводу) через переключатель поворотников.
До кучи проверить предохранитель STOP/HAZ на 15A, и есть ли +12 на оранжевом.
Задний ход - со специального переключателя в самом низу рулевой колонки, он на защёлке сверху сидит. С него же сигнал о P/N в мозги. Два разъёма, на отвеающем за задний приходит +12 по тёмно-синему, уходит на фонари по светло-зелёному проводу. Выглядит так: https://cld.partsimg.com/image/upload/d_noimage.jpg,h_210,w_210,c_pad,f_auto,q_auto,dpr_auto,e_sharpen/images/sins41_1.jpg (https://cld.partsimg.com/image/upload/d_noimage.jpg,h_210,w_210,c_pad,f_auto,q_auto,dpr_auto,e_sharpen/images/sins41_1.jpg)
в каком положении АКПП мерять уровень? P ,D ?
Поездить, приехать на ровную площадку, стоя на тормозе перещёлкать все положения коробки, задерживаясь на несколько секунд в каждом, потом перевести в P, и идти смотреть на щуп, не глуша двигатель. Щуп дальний, с красной крышечкой.
Никого ещё замена тормозухи от глобальных проблем не спасала. Только время и тормозуху на ветер. Перебирай сразу что б сто раз не лазить, не космических денег ремкомплекты стоят.
Я вот перебрал задние, а тормознуху не поменял в контуре полностью, прокачал и успокоился. Зря. Через несколько месяцев контур зацвёл. Так что лучше всё и сразу.
Кстати, при разборке нужно обратить внимание на диаметр задних цилиндров. Если 7/8" (22 мм) - есть, образно говоря, в любом сельпо, если 3/4 (19 мм) - попадалово :)
-
какой красивый воздухан))
для начала нашел бы диагностический разъём, перемкнул его скрепкой и посчитал, что намигает тебе лампочка, т.е посмотрел бы ошибки. от этого бы и отталкивался. а то так можно и всю машину бесполезно перебрать, а толку не будет. давление топлива померь, может там пол атмосферы.
коробке у тебя кранты. остальное не так важно, сначала надо, чтоб машина поехала, а потом уже заморачиваться, чтоб останавливалась.
-
коробке у тебя кранты. остальное не так важно, сначала надо, чтоб машина поехала, а потом уже заморачиваться, чтоб останавливалась.
так она ехать-то едет когда прогреется и переключает без пинков, на холодную вот не хочет...а уж останавливается прям совсем неохотно
-
Датчиков температуры два - один для мозгов (около крышки термостата, сверху в передней части двигателя), второй - на приборку, сбоку в голове с пассажирской стороны.
Оба подключены.
Стоп-сигнал идёт с одного из концевиков на педали тормоза (висят под рулевой колонкой, искать по оранжевому и белому проводу) через переключатель поворотников.
До кучи проверить предохранитель STOP/HAZ на 15A, и есть ли +12 на оранжевом.
Задний ход - со специального переключателя в самом низу рулевой колонки, он на защёлке сверху сидит. С него же сигнал о P/N в мозги. Два разъёма, на отвеающем за задний приходит +12 по тёмно-синему, уходит на фонари по светло-зелёному проводу. Выглядит так: https://cld.partsimg.com/image/upload/d_noimage.jpg,h_210,w_210,c_pad,f_auto,q_auto,dpr_auto,e_sharpen/images/sins41_1.jpg
Спасибо, завтра пороюсь под приборкой...
Поездить, приехать на ровную площадку, стоя на тормозе перещёлкать все положения коробки, задерживаясь на несколько секунд в каждом, потом перевести в P, и идти смотреть на щуп, не глуша двигатель. Щуп дальний, с красной крышечкой.
ясненько, стандартная процедура значит, особенностей нет :)
Я вот перебрал задние, а тормознуху не поменял в контуре полностью, прокачал и успокоился. Зря. Через несколько месяцев контур зацвёл. Так что лучше всё и сразу.
Кстати, при разборке нужно обратить внимание на диаметр задних цилиндров. Если 7/8" (22 мм) - есть, образно говоря, в любом сельпо, если 3/4 (19 мм) - попадалово
У меня такая же "срань" в бачке, потому и хочу сразу заменить тормозуху.
-
коробке у тебя кранты. остальное не так важно, сначала надо, чтоб машина поехала, а потом уже заморачиваться, чтоб останавливалась.
так она ехать-то едет когда прогреется и переключает без пинков, на холодную вот не хочет...а уж останавливается прям совсем неохотно
когда перестаёт бодро ехать назад, то это начало конца. уходит давление через поршень задней передачи, обычно из за рваного манжета. а когда уходит давление, то ломается всё остальное, следующее пакет 3-4.
-
зажигание регулируется трамблёром, как на жигулях. если трамблёр крутится, шестерёнка целая.
-
коробке у тебя кранты. остальное не так важно, сначала надо, чтоб машина поехала, а потом уже заморачиваться, чтоб останавливалась.
так она ехать-то едет когда прогреется и переключает без пинков, на холодную вот не хочет...а уж останавливается прям совсем неохотно
когда перестаёт бодро ехать назад, то это начало конца. уходит давление через поршень задней передачи, обычно из за рваного манжета. а когда уходит давление, то ломается всё остальное, следующее пакет 3-4.
ок , как это лечится? Заменой манжеты? Или все, приговор?
-
зажигание регулируется трамблёром, как на жигулях. если трамблёр крутится, шестерёнка целая.
можно чуть подробней? на заведенном двигателе регулировать? что при этом отключать надо и откуда?
-
Кстати, обломанный датчик не может быть обломком мап сенсора? где его искать чтоб проверить? и если это он, то может ли он быть причиной подтраивания двигателя и отсутствия хх?
-
ок , как это лечится? Заменой манжеты? Или все, приговор?
с учетом, что поршень задней передачи в самой глубине коробки, то это зависит от твоих технических навыков и настроя, лечится или приговор) это переборка коробки.
подробней? на заведенном двигателе регулировать? что при этом отключать надо и откуда?
ничего отключать не надо. сделай метку, как есть сейчас, ослабь гайку чтоб от руки туго можно было сдвинуть трамблёр. и чуть прокрути относительно метки. по часовой раньше, против позже. посмотри реакцию. может и глохнуть перестанет. если что вернёшь, как было.
-
диагностика у тебя делается примерно так, чтоб знать куда рыть. хоть там и много лишнего написано. а то охренеешь от специалистов)) https://www.drive2.ru/l/532093260173148779/
считай, сколько мигнёт лампочка, помимо кода один два, и смотри ошибки в таблице, что барахлит
-
вот ещё менее хаотично и более понятно
https://www.drive2.ru/l/553498002786877599/
-
вот ещё менее хаотично и более понятно
https://www.drive2.ru/l/553498002786877599/
только что сходил- проверил. Одна ошибка 33 — Manifold absolute pressure (MAP) sensor -voltage high!low — Wiring, hose blocked/leaking, MAP sensor, ECM
Кажется я нашел что это за обломанный датчик :D теперь понять бы какой покупать и где именно он стоит.....
-
МАП-сенсор 1в1 подходит от 8-клапанной Нексии, как он выглядит - посмотри картинки в инете. Из-за его ошибки и могут идти такие глюки в работе мотора
-
Ставить его можно где угодно на кронштейн, главное - чтобы вакуумный шланг, соединяющий его сосок и сосок впускного коллектора был не сильно длинным - иначе мотор будет ватно реагировать на изменения нагрузки
-
Ставить его можно где угодно на кронштейн, главное - чтобы вакуумный шланг, соединяющий его сосок и сосок впускного коллектора был не сильно длинным - иначе мотор будет ватно реагировать на изменения нагрузки
ЭЭЭ, что там про соски? Я правильно понимаю что где-то есть шланг от впускного коллектора, на котором дрягается отломанная вторая часть мап сенсора? И установка производится в разъем с одной стороны и в этот хобот с другой и никак не фиксируется на корпусе?
:o
-
(https://startvolt.com/upload/resize_cache/iblock/3cf/1700_1700_18c11c16e241f32490c284308c215f22e/3cf9865f401ac6b7f0ee0f6e111cc428.jpg)
такой подойдет?
-
MAP стоит слева от кастрюли, если спереди смотреть, выгладит так:
-
MAP стоит слева от кастрюли, если спереди смотреть, выгладит так:
Ага, значит не подойдёт. Надо заехать в магаз за мапом от нексии) спасибо за советы)))
-
Насчет регулировки трамблера без стробоскопа: поворот по часовой стрелке - зажигание позже, против часовой - раньше. Отворачиваешь по чуть-чуть в раннее - пока обороты не начнет "водить" На ХХ, после этого отворачиваешь чуть-чуть в сторону позднего. Проверка на ходу: если при срабатывании блокировки транса на скорости 65-75 кмч начнется детонация - отвернуть еще немножко в позднее
-
Насчет регулировки трамблера без стробоскопа: поворот по часовой стрелке - зажигание позже, против часовой - раньше. Отворачиваешь по чуть-чуть в раннее - пока обороты не начнет "водить" На ХХ, после этого отворачиваешь чуть-чуть в сторону позднего. Проверка на ходу: если при срабатывании блокировки транса на скорости 65-75 кмч начнется детонация - отвернуть еще немножко в позднее
Судя по отстрел у в кастрюлю на бензе оно и так раннее. Попробую так: поставлю метку текущего положения и попробую сделать чуть поздней. Проблема регулировки в моем случае-отсутствие холостых. Сейчас регулируют хх затяжкой хомута, который сам и поставил. Он тянет трос круиз контроля и за счёт этого хоть какой-то о хх есть. Боюсь с таким лайфхаком я зажигание не выставлю.
Ещё предварительно надо все же свечи поменять. Постоял ночь на улице, завёлся, но троит. После долгого прогрева на ходу при определённом положении педали акселератора работают все котлы и машина "прёт" при резком или сильном нажатии на педаль снова троит... Боюсь пока свечи и мап сенсор не заменю зажигание регулировать не получится. А ещё ТБИ промыть надо(грязи много, да и форсунки льют.
PS. Впомнои что где-то мне попадалось на форуме что ошибка мапа и отсутствие хх могут быть из-за секущей выхлопной системы.. У меня правая сторона то ли оторвана, то ли прогорела, короче три котла работают в глушитель, а три на улицу. Может в этом быть проблема? (выхлоп поеду чинить сразу как ехать будет)
-
На TBI при прогаре глушителя с полным отвалом изменилась только громкость.
Про топливный насос что-то известно? TBI может значительное понижение давления пережить, от которого MFI совсем не запускается.
Если обогатить смесь баллончиком "быстрого запуска" прямо в кастрюлю - троить перестаёт?
При кручении трамблёра не забудте отогнуть коврик в ногах пассажира (сразу под панелью) и расцепить клемму на коричневом проводе (на прогретом моторе, но на всякий случай отключенной массе). Потом заводите и крутите, мозги не будут вмешиваться в опережение.
Лучше, конечно, взять у кого-нибудь стробоскоп попользоваться.
-
А ещё ТБИ промыть надо(грязи много, да и форсунки льют
чего - чего, а в ТБИ лезть совсем не нужно или в самую последнюю очередь. там ломаться нечему, можно только испортить. потом не настроишь и будешь искать нековыренные форсунки
при кручении трамблёра "на слух" проводок отсоединять не нужно. провод отключается при установке угла зажигания стробоскопом для исключения электронного опережения. обычно это по факту получается, гораздо хуже, чем на слух по началу детонации. больше жрёт и хуже прёт.
-
давление насоса должно быть 0.8-1.2 атм, при 0.5 форсунки начнут распылять криво или ссать струйкой и причину нетяги и барахления замучаешься искать.
-
На TBI при прогаре глушителя с полным отвалом изменилась только громкость.
Про топливный насос что-то известно? TBI может значительное понижение давления пережить, от которого MFI совсем не запускается.
Если обогатить смесь баллончиком "быстрого запуска" прямо в кастрюлю - троить перестаёт?
Топливный насос жужжит при включении зажигания, более про него ничего на данный момент не известно))
На быстрый старт машина вообще никак не реагирует когда работает двигатель. Просто никаких изменений, если только заливаешь наглухо, то глохнет...
-
А ещё ТБИ промыть надо(грязи много, да и форсунки льют
чего - чего, а в ТБИ лезть совсем не нужно или в самую последнюю очередь. там ломаться нечему, можно только испортить. потом не настроишь и будешь искать нековыренные форсунки
при кручении трамблёра "на слух" проводок отсоединять не нужно. провод отключается при установке угла зажигания стробоскопом для исключения электронного опережения. обычно это по факту получается, гораздо хуже, чем на слух по началу детонации. больше жрёт и хуже прёт.
форсунки я на индекторных мотора сам промывал по методу с карб клинером и лампочкой. Также хорошо помогает в димексиде отмачивать, главное его подогревать при этом. Форсунки и в первом и во втором случае ожили и работают до сих пор)
Я в ТБИ хотел с прлмывкой залезть а) чтоб форсунки и корпус ТБИ отмыть, уж больно грязного налёта внутри много. б) чтоб добраться до клапана хх, кстати вопрос как его проверить на работоспособность?
-
давление насоса должно быть 0.8-1.2 атм, при 0.5 форсунки начнут распылять криво или ссать струйкой и причину нетяги и барахления замучаешься искать.
Как бы его проверить, в автомагах не нашёл специального манометр, лежат только компрессометры... И манометр, которые вместо датчика давления масла вкручиваются.
-
Про мап сенсор: нашёл где он. Стоит. Целый(от чего тогда фишка с половинкой датчика непонятно)
Попробовал на работающем двигателе снять фишку с МАПа, обороты резко упали и затрлила ещё сильней. Теперь две ошибки 33 и 34...
-
Как бы его проверить, в автомагах не нашёл специального манометр, лежат только компрессометры... И манометр, которые вместо датчика давления масла вкручиваются.
подключи шинный, который не жалко. через тройник.
чтоб добраться до клапана хх, кстати вопрос как его проверить на работоспособность?
шаговый моторчик. открути аккуратно, не сломай резьбу, она там достаточно хлипкая, оставь на разъёме, вкл. зажигание. грибок-затычка должен вылезти. аккуратно пошатывая без усилий загони его затем обратно
-
Трамблёр, как я понял у меня вообще не правильно стоит?
-
Повернут больше, чем на 90 по часовой стрелке :o Этож кто его так? >:(
Да и катушка вроде как не от этой машины :(
Топливная магистраль на шланги переделана - неправильно это.
-
Трамблёр повернул фишками к моторному щиту. Переставил вв провода. И стал искать наощупь положение трамблёр при котором будет заводиться и реагировать на педаль газа. Вроде поймал положение, но есть пара Но: 1)нет холостых практически совсем, 2)работает только на газу, на бензине сразу как бы захлебывается. При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине). Попробовал прокатиться на газу - просто выпрыгивает из под себя. На педаль реагирует идеально и моментально. Получается дозировать педалью как захочешь.
Надо как-то с холостым ходом разобраться и можно оживлять дальше. :)
Кстати выкручивал свечи(поменять не получилось, я купил с длинной юбкой) нагар светло бежевый, без бахромы. Зазор великоват был, я поправил и вернул обратно.
Вв провода буду менять--ЗИЛовские говно редкостное, пробивает прямо с колпачка на трамблере на кузов.
Подскажите где и какие лучше взять, так чтоб и ходили и было более менее бюджетненько ::)
-
при данном наборе проблем , не вижу вообще смысла чинить данный автомобиль. :-\
Затраты на его восстановление будут неадекватны результату. Он как был говном так им и останется, а сил и денег угробишь немеряно.
-
при данном наборе проблем , не вижу вообще смысла чинить данный автомобиль. :-\
Затраты на его восстановление будут неадекватны результату. Он как был говном так им и останется, а сил и денег угробишь немеряно.
Не согласен. Пока все расходы на его восстановление это 4т.р. Далее, самая большая его проблема- колхоз в электрике, но это решаемо. Время, схемы и место, и все решится. Вопрос в назначении машины скорей, нежели в состоянии. Во первых я знал, точней догадывался что я покупаю. Я купил себе конструктор для больших мальчиков. Да мне нравится ковыряться и восстанавливать технику своими руками. Не на все хватает знаний, но за тем я и здесь. Вторая причина покупки это вместительный полноприводный недорогой в приобретении семейный автомобиль для поездок на дачу, в лес и на рыбалку. И уж если сравнивать стоимость восстановления старенького американца с стареньким японцем, то амера раз в пять дешевле по запчастям восстанавливать и содержать.
Данный экземпляр далеко не говно, он просто запущенный. За ним не следили и его не любили. Но укатать окончательно так и несмогли. Двигатель масло не ест, рама без ржавчинки, салон для такого года в очень даже приличном состоянии.
Подвеска вполне живая.
АКПП кстати ожила. Видимо на троящем моторе все же даления не хватало, задом прет не хуже чем передом после регулировки :)
ДА список неисправностей большой, но значительная его часть устраняется либо совсем без вложений, либо с минимальными.
Кстати огромное спасибо за подсказку с МАПом от нексии, ошибка ушла и при диагностике ошибок больше вообще нет.
-
ну если так, то я только рад.
Просто эти машины покупают либо от незнания того, что придется чинить и чинить, либо от любви к искусству, чтобы было чем заняться в свободное время.
-
При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)
попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.
-
При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)
попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.
Я как то болтом на хомуте перекрыл обратку, а потом когда хомут отпустил - чуть товарища болтом не убил). Т.ч. аккуратнее с этим ))
-
При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)
попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.
Я как то болтом на хомуте перекрыл обратку, а потом когда хомут отпустил - чуть товарища болтом не убил). Т.ч. аккуратнее с этим ))
там давление не такое) если только какой нибудь индивид туда супернасос не вкрячил
-
В связи с наличием у тебя шлангов на ТБИ легко сделать следующее:
1. На обратку ТБИ ставишь шланг и в бутылочку.
2. Заводишь.
3. Из трубочки должно течь (давление нормально) или не течь (давления нет)
4. Прибавляешь газу. Бензин должен продолжать течь. Если не течет или резко стало меньше - бензонасос в топку (есть вариант забитого фильтра)
-
При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)
попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.
Я как то болтом на хомуте перекрыл обратку, а потом когда хомут отпустил - чуть товарища болтом не убил). Т.ч. аккуратнее с этим ))
там давление не такое) если только какой нибудь индивид туда супернасос не вкрячил
Есть у меня нехорошие подозрения что насос не качает как надо :(
Вчера забыл сказать : ещё до исправления положения трамблёр а каким-то чудом удалось добиться холостого хода как на газу так и на бензине. Но, на газу машина троила и ехала, а на бензе хх норм были, но только стоило чуть газу дать глохла.
-
В связи с наличием у тебя шлангов на ТБИ легко сделать следующее:
1. На обратку ТБИ ставишь шланг и в бутылочку.
2. Заводишь.
3. Из трубочки должно течь (давление нормально) или не течь (давления нет)
4. Прибавляешь газу. Бензин должен продолжать течь. Если не течет или резко стало меньше - бензонасос в топку (есть вариант забитого фильтра)
Залез вчера под машину и обнаружил что фильтров там аж два : оригинальный (очень древний по виду) и волговский с 406-го мотора на хомутах.
-
Есть у меня нехорошие подозрения что насос не качает как надо :(
Вчера забыл сказать : ещё до исправления положения трамблёр а каким-то чудом удалось добиться холостого хода как на газу так и на бензине. Но, на газу машина троила и ехала, а на бензе хх норм были, но только стоило чуть газу дать глохла.
пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ
-
По поводу стрельбы: это вполне может глючить катушка зажигания или модуль трамблера. Меняй обе детали на заведомо рабочие, подходит тоже от Нексии 1в 1, как и бегунок
-
Залез вчера под машину и обнаружил что фильтров там аж два : оригинальный (очень древний по виду) и волговский с 406-го мотора на хомутах.
Сопротивление в любой случае увеличилось, так что второй явно лишний. А от замены фильтра еще никому плохо не было.
/>
-
]пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ
Заодно проверишь, а не порвет ли манжету ;D
-
Может это не фильтр. Может это подвесной насос повесили с газели с давкой в 3 атм, вот и заливает...
-
В ТБИ при работающем регуляторе можно ставить любой насос, не заливает.
-
]пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ
Заодно проверишь, а не порвет ли манжету ;D
если любой насос стоит, а не такой какой должен быть, то возможно можно и порвать теоретически. малыш например.
-
Сегодня не доберусь до машины. Завтра попробую сперва снять фильтры и запустить совсем без них, если будет норм, то просто заменю фильтр на новый, если нет, то буду искать что именно сдохло регулятор или насос.
Ещё раз спасибо всем за советы. Первый форум где с такой охотой люди помогают решить вопросы :afro:
-
Я бы не стал без фильтра пускать: один Бог знает, сколько грязи у тебя в баке.
-
Я бы не стал без фильтра пускать: один Бог знает, сколько грязи у тебя в баке.
Ну тогда в гараже сниму "родной", но очень древний фильтр совсем, а ГАЗовский заменю на новый, благо он есть. И буду пробовать.
Ещё в планах на завтра все же разобрать и промыть ТБИ и заварить глушитель, а то выхлопом дышать надоело)
-
Алярм, комрады!!!! Накрывается моя поездка в гараж мохнатым тазом. Не работают дворники, а на улице снегопад. Залез под приборку- там полный ппц. Подскажите что искать какие провода смотреть? Куда приходят в салоне? На самом моторчик вроде нашёл.... А в салоне таких(фиолетово черный+оранжевый+белый+коричневый) не нашел
-
PDF с проводкой: https://gofile.io/d/6MELY3
Ищите коннектор под рулевой колонкой.
-
В общем, разъём должен висеть на кронштейне рклевой колонки слева (на защёлке), а как в реальности - это смотря насколько дикими были предыдущие ремонтинки.
-
Сфоткал донорску рулевую колонку. Есть вопросы что куда втыкается и что за что отвечает.
-
Еще
-
Еще
-
Фсё
-
Мотор дворника зачастую перестает работать из-за обрыва медного проводника на корпусе мотора (пластиночка тонкая, увидишь). После пропайки все начинает работать.
-
Сфоткал донорску рулевую колонку. Есть вопросы что куда втыкается и что за что отвечает.
Это выключатель огней заднего хода и датчик паркинга/нейтралки для мозгов. Слегка поломатый, судя по отогнутой защёлке.
Еще (с одной картинкой)
Стукнутый переключатель света фар.
Еще (с двумя картинками)
Круиз на верхней, стопы/поворотники (длинный) и дворник (короткий) - на нижней.
Фсё
Контакты замка зажигания.
-
В общем, разъём должен висеть на кронштейне рклевой колонки слева (на защёлке), а как в реальности - это смотря насколько дикими были предыдущие ремонтинки.
Будем искать©️
-
Это выключатель огней заднего хода и датчик паркинга/нейтралки для мозгов. Слегка поломатый, судя по отогнутой защёлке.
Тээкс, а что там именно отвечает за задний ход? Просто у меня вроде все фишки воткнуты(на фото снятая вторая колонка), а фонари заднего хода не работают.
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
-
Стекло очистители починил. Проблема была в окислившемся болте крепления мотора. Через него должна идти масса, а её не было :)
Только не понял я алгоритма работы подрулевого переключатель. То один раз машет, то несколько, то постоянно.... :o
-
Стекло очистители починил. Проблема была в окислившемся болте крепления мотора. Через него должна идти масса, а её не было :)
Ну, у тебя только окислилось, до обрыва еще не дошло. Как раз возле болта и рвется.
Только не понял я алгоритма работы подрулевого переключатель. То один раз машет, то несколько, то постоянно.... :o
Режим работы регулируется ручкой подрулевого переключателя. Собственно управление мотором идет с блока управления.
-
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
Не подсвечивается? Снимаешь приборную панель и меняешь лампочку подсветки. Осторожно действуй при снятии модуля климата.
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
Управление движением указателя PRND осуществляется тросиком, который одним концом крепится к кожуху обрамления рулевой (с правой стороны вверху), а другим к стрелке указателя. Ежели чего, у меня в запасе должен быть. К заднему ходу никакого отношения не имеет.
-
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
Не подсвечивается? Снимаешь приборную панель и меняешь лампочку подсветки. Осторожно действуй при снятии модуля климата.
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
Управление движением указателя PRND осуществляется тросиком, который одним концом крепится к кожуху обрамления рулевой (с правой стороны вверху), а другим к стрелке указателя. Ежели чего, у меня в запасе должен быть. К заднему ходу никакого отношения не имеет.
Спасибо :36_1_11:
Понял, посмотрю на досуге. Главное могу теперь до гаража доехать- выхлоп заварить, пороги...ну и спокойненько снять- промыть ТБИ. А также загнать на эстакаду, и разобраться с топливными фильтрами( хотя бы)
ЗЫ. Чтоб посты не плодить... как понять по щупу какой уровень жидкости в АКПП? У меня до нижней метки щуп спошняком мокрый, а выше как будто испачкан в АТФке. Тоненький такой потек по центру щупа...Это у меня на минимуме жижа получается? ( мерял на прогретой коробке, после езды в режимах P и N)
Ну и на всякий случай вопрос: какая жижа идет в эту АКПП?( если что пока долить, пока поменять полностью не смогу-условия не позволяют)
-
ТБИ промыл. Подсос воздуха устранил. Холостой ход появился, ехал домой от гаража(25км) и радовался. Но!! На бензине все так же отказывается работать :'(
Кстати, вдруг кому полезно будет знать, холостых не было из-за закисшего троса круиз-контроля. он приоткрывал дроссель на пару градусов и комп не вмешивался в работу. Пока просто скинул трос и хх стали нормальными сразу и прогревочные и на ходу
И ещё, с коробкой похоже совсем беда. Задняя то включается, то нет. Иногда сразу включается и едет бодро, иногда еле едет, а иногда вообще не реагирует что R включена. С маслом в коробке не порядок, на прогретой коробке показывает cold уровень. Сколько долить? Пока менять масло в акпп возможности нет, да и в целом там надо дефектовку и ремонт делать...
-
Сколько долить?
литр. от мин. до макс. если не хватает, угробится окончательно. декстрон 2. написано на щупе.
-
Сколько долить?
литр. от мин. до макс. если не хватает, угробится окончательно. декстрон 2. написано на щупе.
Спасибо, побежал за маслом)
Только вот вопрос, точно декстрон 2?
КПП, автоматическая 4L60-E 4/1
Вместимость: Емкость 4,7 л.
Условия применения: Нормальные
Интервалы: Проверка каждые 15000 км / 12 мес.
Замена каждые 60000 км / 48 мес.
Что заливать: DEXRON VI, BMW (81 22 9 400 272); Febi (08971); SWAG (10 93 0017)
TITAN ATF 3353
DEXRON III (H); MB 236.6 (A 000 989 92 03); Castrol ATF Dex II Multivehicle
-
Лучше залить Декстрон 3
-
точно декстрон 2?
на щупе написано. должно быть.
да. декстрон 3 лучше, чем 2, тем, что современнее. более того один декстрон 2-3 подороже от другого декстрона 2-3 подешевле очень сильно может отличаться даже консистенцией. тот же мобил декстрон 3 в синеньких баночках, как красненькая водичка по сравнению с мобилом 320 в сереньких, который как вишнёвый сиропчик) разница если сравнивать существенная. я всегда предпочитаю второй вариант.
-
ТБИ промыл. Подсос воздуха устранил. Холостой ход появился, ехал домой от гаража(25км) и радовался. Но!! На бензине все так же отказывается работать :'(
Проверь датчик температуры, тот, что возле термостата.
-
ТБИ промыл. Подсос воздуха устранил. Холостой ход появился, ехал домой от гаража(25км) и радовался. Но!! На бензине все так же отказывается работать :'(
Проверь датчик температуры, тот, что возле термостата.
Глупый вопрос можно? Как проверить?
Еще одну вещь заметил. Он пока прогревался(на газу) бензонасос все равно работал, причем как то странно, волнами что ли, то сильней гудел то слабей..
-
Он пока прогревался(на газу) бензонасос все равно работал, причем как то странно, волнами что ли, то сильней гудел то слабей..
несмотря на расхожее мнение, работа ТБИ очень зависит от насоса. посмотри его реле не греется. вытащи его на заведённой, должно работать без него. так проверяется. если заглохнет, то может быть проблема в датчике масленног давления. основное питание насоса идёт через этот датчик. реле как бы только для запуска. затем начинает греться, если ток через датчик не идёт, и начинает мандить насос. вообще бы померил на нём давление, стабильное ли там оно. а то можно долго всё промывать и прочищать. все неисправные датчики в итоге зажигают ошибки.
-
все неисправные датчики в итоге зажигают ошибки.
Датчик температуры зажигает только одну специфическую ошибку. Во всех остальных случаях компьютеру наплевать на реальность забортной температуры, так как он данные получает с этого датчика и в соответствии с его показаниями подготавливает смесь и управляет зажиганием. И, если датчик на холодном двигателе показывает температуру прогретого (или наоборот), то ты хоть с бубном вокруг прыгай, все равно ничего не сделаешь.
-
Глупый вопрос можно? Как проверить?
Покури форум. Была тема как проверить и таблица сопротивления датчика от температуры. Или в интернете поищи.
Еще одну вещь заметил. Он пока прогревался(на газу) бензонасос все равно работал, причем как то странно, волнами что ли, то сильней гудел то слабей..
Неправильно подключено газовое оборудование, бензонасос должен отключаться.
И, кстати, попробуй полностью отключить подачу газа, может он при работе на бензине тоже подается и что тогда происходит со смесью - хрен его знает.
-
Неправильно подключено газовое оборудование, бензонасос должен отключаться.
И, кстати, попробуй полностью отключить подачу газа, может он при работе на бензине тоже подается и что тогда происходит со смесью - хрен его знает.
странно что бенз при этом не идет..
При переключении на бенз газ блокируется полностью
-
Неправильно подключено газовое оборудование, бензонасос должен отключаться.
не факт. "по правильному" насос должен работать, что бы машина не могла заглохнуть при аварийном переключении. отключаются форсунки.
-
Датчик температуры зажигает только одну специфическую ошибку. Во всех остальных случаях компьютеру наплевать на реальность забортной температуры, так как он данные получает с этого датчика и в соответствии с его показаниями подготавливает смесь и управляет зажиганием. И, если датчик на холодном двигателе показывает температуру прогретого (или наоборот), то ты хоть с бубном вокруг прыгай, все равно ничего не сделаешь.
насколько припоминается вроде 14 ошибка по высокой температуре датчика на мозги, 15 по низкой температуре, на всё это реагируется джеки-чаном. температура забортного воздуха это совсем другое, и другой датчик, ошибка/несоответствие выше-ниже код вроде 23 и 25
-
На блейзере ТБИ нет датчика температуры воздуха - только температура ОЖ
-
я вообще про обд 1. на блейзере тби вроде биметалический терморегулятор в кастрюле двигает заслонку тепло-холодно в атмосфере и забор подогретого воздуха идёт от выпускного коллектора через гофру. при помощи вакуума, по моему. я уже слава
кпсс богу забывать стал такие тонкости.
-
На блейзере ТБИ нет датчика температуры воздуха - только температура ОЖ
Вот не его ли обломок был неопознан на фото? Я что-то сам датчик найти не могу. У термостата не вижу в упор его.
Кстати странная фигня творится. После разборки чистки и промывки на бензе блейзер отказывался работать. Сутки постоял на улице. Сейчас дай, думаю, попробую его на бензе завести. Завёлся, прогрелся. Прогревочные есть. Холостые есть. При включении D, R, не глохнет. Проехался немного. Да если педалировать больше чем на 1/5 хода педали-чахнет. Но в остальном пациент явно занимается самолечением ;D
-
я вообще про обд 1. на блейзере тби вроде биметалический терморегулятор в кастрюле двигает заслонку тепло-холодно в атмосфере и забор подогретого воздуха идёт от выпускного коллектора через гофру. при помощи вакуума, по моему. я уже слава кпсс богу забывать стал такие тонкости.
Позавчера только кастрюлю разбирал-рихтовал. Прокладочки там крафтил паранитовые. Не видел никаких заслонок или чего-то похожего.
Зы. Даже прокладку внутреннюю в ТБИ из 0,9мм паранита вырезал. Гравером вытачивал аки заправский ювелир 8)
Получилось. Нигде не ссыт, не потеет)
-
Зы. Даже прокладку внутреннюю в ТБИ из 0,9мм паранита вырезал. Гравером вытачивал аки заправский ювелир
только это ничего не дало, кроме времяпровождения)
. Не видел никаких заслонок или чего-то похожего
заслонка должн находиться где ответвление сосок вниз. на который надевается гофра. а вакуумный биметаллический механизм по моему внутри самой кастрюли. на него подходит тонкий вакуумный шланг от впуска. могли конечно это всё уже ампутировать кулибины, так же как и внедрить насос, у которого всё равно какое давление. может с "этим" тби и будет работать, чем он и ценен, но кое как, много жрать и нихрена не "срать".
-
Зы. Даже прокладку внутреннюю в ТБИ из 0,9мм паранита вырезал. Гравером вытачивал аки заправский ювелир
только это ничего не дало, кроме времяпровождения)
Это дало герметичность топливной системы. Речь шла о внутренней прокладке ТБИ, коротая между верхней и нижней частью самого ТБИ находится.
-
Зы. Даже прокладку внутреннюю в ТБИ из 0,9мм паранита вырезал. Гравером вытачивал аки заправский ювелир
только это ничего не дало, кроме времяпровождения)
. Не видел никаких заслонок или чего-то похожего
заслонка должн находиться где ответвление сосок вниз. на который надевается гофра. а вакуумный биметаллический механизм по моему внутри самой кастрюли. на него подходит тонкий вакуумный шланг от впуска. могли конечно это всё уже ампутировать кулибины, так же как и внедрить насос, у которого всё равно какое давление. может с "этим" тби и будет работать, чем он и ценен, но кое как, много жрать и нихрена не "срать".
у меня такой штуки нет, как и гофры. Просто монолитная кастрюля с выводом под пластиковый воздухозаборник
-
Найди мозги на машинке, выложи номер - подскажу: как к ним подключиться диагностикой
-
проверь плавность изменения на тпс(положения заслонки) сопротивления, нет ли скачков и обрывов. как обычный реостат. и опорное напряжеие на хх соответствует на нём положенному или нет. это может как раз не отражаться чеком и влиять на барахление. значение посмотри в учебнике или может тебе подскажут специалисты
но мне всё же кажется проблема в насосе) работает он без реле, хотя бы проверил?
-
проверь плавность изменения на тпс(положения заслонки) сопротивления, нет ли скачков и обрывов. как обычный реостат. и опорное напряжеие на хх соответствует на нём положенному или нет. это может как раз не отражаться чеком и влиять на барахление. значение посмотри в учебнике или может тебе подскажут специалисты
но мне всё же кажется проблема в насосе) работает он без реле, хотя бы проверил?
Для этого и надо подключать диагностику - смотреть динамику коррекций, да и сигналов датчиков вообще
-
это можно проверить мультиметром в лесных условиях, диагностика для этого не нужна
-
проверь плавность изменения на тпс(положения заслонки) сопротивления, нет ли скачков и обрывов. как обычный реостат. и опорное напряжеие на хх соответствует на нём положенному или нет. это может как раз не отражаться чеком и влиять на барахление. значение посмотри в учебнике или может тебе подскажут специалисты
но мне всё же кажется проблема в насосе) работает он без реле, хотя бы проверил?
Не проверил. Сегодня не было возможности машиной заниматься-занимался женой :)
-
Найди мозги на машинке, выложи номер - подскажу: как к ним подключиться диагностикой
Ещё бы знать где диагностику нарыть, переходник там OBD1 к ноуту и софт соответствующий.
Кстати по дороге пару раз выскакивал чек и дрыгатель в это время трясло сильно, но на троение не похоже. Происходило это на первый раз на скорости 90 и педаль была почти отпущен, второй раз на 70 и тоже педаль почти не нажата была. После того как добавил газа чек погас и вибрации сразу прошли. Ехал на газу, не на бензе.
Вот думаю не тот ли это самый жетон от раннего зажигания про который ты мне говорил(ничего что я на ты?)
-
Не проверил. Сегодня не было возможности машиной заниматься-занимался женой :)
это важнее)
Ещё бы знать где диагностику нарыть, переходник там OBD1 к ноуту и софт соответствующий.
где ты вообще территориально?
-
где ты вообще территориально?
Южное Бутово))
-
чини, чтоб до югозапада могла доехать, можно как нибудь подключить диагностику на досуге. а то колом встанешь где нибудь посередине) сначала проверь насос.
-
Найди мозги на машинке, выложи номер - подскажу: как к ним подключиться диагностикой
Ещё бы знать где диагностику нарыть, переходник там OBD1 к ноуту и софт соответствующий.
Кстати по дороге пару раз выскакивал чек и дрыгатель в это время трясло сильно, но на троение не похоже. Происходило это на первый раз на скорости 90 и педаль была почти отпущен, второй раз на 70 и тоже педаль почти не нажата была. После того как добавил газа чек погас и вибрации сразу прошли. Ехал на газу, не на бензе.
Вот думаю не тот ли это самый жетон от раннего зажигания про который ты мне говорил(ничего что я на ты?)
Переходник - адаптер к-линии к ноуту, любой; софт - tunerpro RT, скачивается бесплатно
-
Есть у нас специалисты по АКПП?
Короче коробас приезжает. :(
Долил жижу. Стало норм по уровню. Вперед переключения прям отличные стали. А вот назад еле едет и воняет фрикционами со страшной силой. Короче под переборку. Вот вопрос: какой минимальный набор нужно купить, где его брать и какова примерная стоимость запчастей?
-
А нашел, где утечка была?
-
Есть у нас специалисты по АКПП?
Короче коробас приезжает. :(
Долил жижу. Стало норм по уровню. Вперед переключения прям отличные стали. А вот назад еле едет и воняет фрикционами со страшной силой. Короче под переборку. Вот вопрос: какой минимальный набор нужно купить, где его брать и какова примерная стоимость запчастей?
Посмотри по форуму. Кто-то продавал коробку.
-
А нашел, где утечка была?
Утечку не нашел, но давления на R явно сильно не хватает, поэтому и не едет и диски горят. Мне где-то в начале этой темы писали, что манжета поршня задней передачи приказала долго жить....Видимо так и есть.
-
Есть у нас специалисты по АКПП?
Короче коробас приезжает. :(
Долил жижу. Стало норм по уровню. Вперед переключения прям отличные стали. А вот назад еле едет и воняет фрикционами со страшной силой. Короче под переборку. Вот вопрос: какой минимальный набор нужно купить, где его брать и какова примерная стоимость запчастей?
Посмотри по форуму. Кто-то продавал коробку.
ДА вот посмотрел ремкомплекты, в т.ч. усиленные( не знаю что там именно усиленное) вроде ценники не настолько страшные, но боюсь одним ремкомплектом дело не ограничится. Вообще, конечно хочется отребилдить свой коробас, чтоб точно знать что там все в порядке... Но я в АКПП никогда не лазал, поэтому мне бы найти того кто разбирается, в качестве консультанта хотя бы.
-
Есть у нас специалисты по АКПП?
Короче коробас приезжает. :(
Долил жижу. Стало норм по уровню. Вперед переключения прям отличные стали. А вот назад еле едет и воняет фрикционами со страшной силой. Короче под переборку. Вот вопрос: какой минимальный набор нужно купить, где его брать и какова примерная стоимость запчастей?
Faerberd отличный специалист, советую. Делает отлично и качественно. Цена адекватная
-
Есть у нас специалисты по АКПП?
Короче коробас приезжает. :(
Долил жижу. Стало норм по уровню. Вперед переключения прям отличные стали. А вот назад еле едет и воняет фрикционами со страшной силой. Короче под переборку. Вот вопрос: какой минимальный набор нужно купить, где его брать и какова примерная стоимость запчастей?
Faerberd отличный специалист, советую. Делает отлично и качественно. Цена адекватная
Он тут в клане есть
-
(https://transagregat.ru/image/cache/cache/5001-6000/5576/main/76d8-B74020AH_1-0-1-228x228.png)
Лента у нас какой ширины, а то есть 58мм и 67мм ?
Подойдут ли ремкомплекты от 4L60E на мою коробку или они не взаимозаменяемы?
(https://transagregat.ru/image/cache/cache/2001-3000/2534/main/d3ab-74006EAF_1-0-1-800x800.png)
-
Сальник раздатки сразу купи. Раз подтеков нету, то все масло в нее ушло.
-
(https://transagregat.ru/image/cache/cache/5001-6000/5576/main/76d8-B74020AH_1-0-1-228x228.png)
Лента у нас какой ширины, а то есть 58мм и 67мм ?
Подойдут ли ремкомплекты от 4L60E на мою коробку или они не взаимозаменяемы?
(https://transagregat.ru/image/cache/cache/2001-3000/2534/main/d3ab-74006EAF_1-0-1-800x800.png)
Там есть разница по пакетам: в принципе, оно всё плюс-минус взаимозаменяемо - но надо точно подбирать пакеты фрикционов по общей толщине. Мне товарищ с usavans.ru скидывал спецификацию - надо покопаться найти
-
Сальник раздатки сразу купи. Раз подтеков нету, то все масло в нее ушло.
Потеков там как раз море, и мотор мокрый снизу и коробка и раздатка и мосты :) Как говорится, раз мокнет- значит масло еще есть ;D
-
втулки в корпусе нужно ещё поменять, если полезешь ковырять коробку. все допуски и картинки в програмке ATSG, необходимо будет её раздобыть и скачать, чтоб всё получилось. именно на твою машину твоего года. в АЛдате могут быть запутывающие расхождения. тефлоновые кольца поменять на валах и эти самые втулки перепрессовать, под каждую нужна своя оправка, наверное проще будет в специальной мастерской.
-
Всем спасибо за помощь и советы. Пока беру паузу с ремонтом. На носу НГ, так что заняться Получится уже после праздников. Если только по мелочи поковырять пока. Трамблёр снять и поставить правильно(Чую он все же как попало там установлен). Топливную восстановить(заменить шланги на трубки, установить новый фильтр, если что искать новый насос), подтянуть рулевую, тормоза проверить задние....
То будет получаться или нет буду описывать здесь)
-
если что искать новый насос),
Я езжу на жигулевских и не заморачиваюсь.
-
Трамблер как установлен - по барабану, главное - чтобы реф. импульсы соответствовали ВМТ, снимать его не нужно, просто повернуть в нужное положение - ну и раскидать провода по крышке соответсственно порядку работы цилиндров. Найди на переднем шкиве метку ВМТ, поверни колено до совпадения этой метки с гребенкой на блоке, потом скинь крышку трамблера, отпусти болт вилки трамблера и поверни трамблер до совпадения полюсов на роторе и статоре. Потом смотришь: напротив которого из контактов крышки оказался контакт бегунка - это будет 1й цилиндр. Далее ставишь крышку на место и одеваешь ВВ провода: смотря на крышку сверху - по часовой стрелке 1-6-5-4-3-2
-
если что искать новый насос),
Я езжу на жигулевских и не заморачиваюсь.
А какой брать , если что? И подойдет ли топливный родной фильтр? Хватает ли производительности насоса, он же на 1,5 рассчитан, а у нас 4,3?...
-
Трамблер как установлен - по барабану, главное - чтобы реф. импульсы соответствовали ВМТ, снимать его не нужно, просто повернуть в нужное положение - ну и раскидать провода по крышке соответсственно порядку работы цилиндров. Найди на переднем шкиве метку ВМТ, поверни колено до совпадения этой метки с гребенкой на блоке, потом скинь крышку трамблера, отпусти болт вилки трамблера и поверни трамблер до совпадения полюсов на роторе и статоре. Потом смотришь: напротив которого из контактов крышки оказался контакт бегунка - это будет 1й цилиндр. Далее ставишь крышку на место и одеваешь ВВ провода: смотря на крышку сверху - по часовой стрелке 1-6-5-4-3-2
после работы поеду на теплую парковку- поковыряюсь:)) Спасибо.
-
И подойдет ли топливный родной фильтр?
У меня переделано подключение к фильтру на шланги с хомутом. Встает что угодно.
-
А какой брать , если что? Хватает ли производительности насоса, он же на 1,5 рассчитан, а у нас 4,3?...
Ну я то езжу. Главное - производительность насоса, а ее хватает.
-
Трамблер как установлен - по барабану, главное - чтобы реф. импульсы соответствовали ВМТ, снимать его не нужно, просто повернуть в нужное положение - ну и раскидать провода по крышке соответсственно порядку работы цилиндров. Найди на переднем шкиве метку ВМТ, поверни колено до совпадения этой метки с гребенкой на блоке, потом скинь крышку трамблера, отпусти болт вилки трамблера и поверни трамблер до совпадения полюсов на роторе и статоре. Потом смотришь: напротив которого из контактов крышки оказался контакт бегунка - это будет 1й цилиндр. Далее ставишь крышку на место и одеваешь ВВ провода: смотря на крышку сверху - по часовой стрелке 1-6-5-4-3-2
после работы поеду на теплую парковку- поковыряюсь:)) Спасибо.
Не совсем правильно, но, может, заработает.
-
Трамблер как установлен - по барабану, главное - чтобы реф. импульсы соответствовали ВМТ, снимать его не нужно, просто повернуть в нужное положение - ну и раскидать провода по крышке соответсственно порядку работы цилиндров. Найди на переднем шкиве метку ВМТ, поверни колено до совпадения этой метки с гребенкой на блоке, потом скинь крышку трамблера, отпусти болт вилки трамблера и поверни трамблер до совпадения полюсов на роторе и статоре. Потом смотришь: напротив которого из контактов крышки оказался контакт бегунка - это будет 1й цилиндр. Далее ставишь крышку на место и одеваешь ВВ провода: смотря на крышку сверху - по часовой стрелке 1-6-5-4-3-2
после работы поеду на теплую парковку- поковыряюсь:)) Спасибо.
Не совсем правильно, но, может, заработает.
Это - грубая установка, безо всяких вспомогательных приборов. С ней мотор, путь не идеально - но достаточно вменяемо будет работать
-
Далее - есть еще методика точной установки трамблера по максимальному разрежению на ХХ. Но это уже - тонкая настройка, высший пилотаж)))
-
поменяй фильтр и померь давление перед заменой насоса. что жигулёвский, что не жигулёвский насос, стоят примерно одинаково, если дело не в нём, какой смысл его менять) лучше купить что то более полезное. фильтр вполне подойдёт и жигулёвский, там слабое давление.
-
Далее - есть еще методика точной установки трамблера по максимальному разрежению на ХХ. Но это уже - тонкая настройка, высший пилотаж)))
Это типо как синхронизация работы дроссельных заслонок на мотоцикле?
Синхрон с вакуумметрами имеется в наличии. Осталось понять куда штуцер вакуумметра подключать...
Если честно машину не трогал несколько дней. Пока не до этого, предновогодняя суета все время съедает. Кстати с наступающим!)))
-
Если я правильно понял, надо сначала выставить грубо зажигание, и добиться максимально стабильной работы. Потом через тройник врезать в вакуумную систему манометр и по их показаниям выставить зажигание при котором на хх будет максимальное разряжение во выпускном коллекторе. Все верно или где-то напутал?
А ещё предварительно с топливной разобраться, чтоб на бензе работал. Газ это, конечно хорошо, но двигатель должен хорошо работать на бензине в первую очередь. А то он на газу себя чувствует вполне сносно, а вот на бенще вообще не хочет работать.
-
Верно, сначала грубая установка, а потом - тонкая, по ваккууметру: чуть поворачиваешь трамблер раньше-позже и ловишь положение, при котором на ХХ будет максимальный вакуум. Только поворачивать трамблер надо на заглушенном моторе, потом заводить и смотреть больше или меньше стало разрежение по сравнению с предыдущим положением, на работающем моторе крутить бесполезно - мозги начнут компенсировать смещение зажигания.
Только это все надо делать на бензине - на газу не отрегулируешь. Вообще, естьжелезное правило: сначала мотор настраивается на штатной топливной системе, а потом уже подстраивается газ
-
Только поворачивать трамблер надо на заглушенном моторе, потом заводить и смотреть больше или меньше стало разрежение по сравнению с предыдущим положением, на работающем моторе крутить бесполезно - мозги начнут компенсировать смещение зажигания.
Так нужно коричневый провод от мозгов к модулю зажигания расцепить, тогда ничего не будут компенсировать.
Я вакуумметр втыкал в шланг на ВУТ, очень удобно, он без хомута и под рукой.
-
Только поворачивать трамблер надо на заглушенном моторе, потом заводить и смотреть больше или меньше стало разрежение по сравнению с предыдущим положением, на работающем моторе крутить бесполезно - мозги начнут компенсировать смещение зажигания.
Так нужно коричневый провод от мозгов к модулю зажигания расцепить, тогда ничего не будут компенсировать.
Я вакуумметр втыкал в шланг на ВУТ, очень удобно, он без хомута и под рукой.
вот я, кстати, тоже об этом проводе подумал...только не знаю где именно его искать :)
-
Так нужно коричневый провод от мозгов к модулю зажигания расцепить, тогда ничего не будут компенсировать.
вот я, кстати, тоже об этом проводе подумал...только не знаю где именно его искать :)
В ногах пассажира. Он там один на самом виду.
-
лучше всего зажигание на ТБИ регулируется "на слух" на ходу, именно как на жигулях ваз 01-06, под бензин, на котором мотору придётся работать. без отсоединения всякого провода. тогда машина будет не жрать и переть) другие варианты установки - жрёт и не прёт, как у большинства))
только это всё надо делать после восстановления нормальной работы движка, когда не чихает,не пердит, не глохнет и прочее.
тби шепчет, кода все параметры соответствуют заданным, давление топлива, отсутствие подсоса воздуха, пропусков зажигания. опережение лишь влияет на тягу и жор топлива.
ЕГР то кстати работает, воздух из него не сосает? интересовались уже специалисты или нет? а то много понаписано, за всем не уследишь) тоже болячка, его подклинивает от времени и начинает сосать воздух. попробуй, поставь под него затычку, жестянку на герметик. хотя бы временно, чтоб исключить его из процесса.
-
Только поворачивать трамблер надо на заглушенном моторе, потом заводить и смотреть больше или меньше стало разрежение по сравнению с предыдущим положением, на работающем моторе крутить бесполезно - мозги начнут компенсировать смещение зажигания.
Так нужно коричневый провод от мозгов к модулю зажигания расцепить, тогда ничего не будут компенсировать.
Я вакуумметр втыкал в шланг на ВУТ, очень удобно, он без хомута и под рукой.
Расцеплять провод байпаса надо при установке трамблера, по стробоскопу, при установке зажигания по описанной мной методике - байпас НЕ отключается, двигатель должен работать по картам УОЗ, прописанным в калибровках.
Мил человек, если хочется вставить "свои 5 копеек" - весьма полезно подкрепить это желание знаниями по настройке моторов... Иначе - фигню насоветуешь...
-
Трамблер как установлен - по барабану, главное - чтобы реф. импульсы соответствовали ВМТ, снимать его не нужно, просто повернуть в нужное положение - ну и раскидать провода по крышке соответсственно порядку работы цилиндров. Найди на переднем шкиве метку ВМТ, поверни колено до совпадения этой метки с гребенкой на блоке, потом скинь крышку трамблера, отпусти болт вилки трамблера и поверни трамблер до совпадения полюсов на роторе и статоре. Потом смотришь: напротив которого из контактов крышки оказался контакт бегунка - это будет 1й цилиндр. Далее ставишь крышку на место и одеваешь ВВ провода: смотря на крышку сверху - по часовой стрелке 1-6-5-4-3-2
То ли я что-то не правил но сделал, то ли хрен его знает. Короче теперь на бензе хоть как то пытается жить, но недолго. А вот на газу совсем теперь не работает.
-
Кажется знаю что проморгал. Не вкурил про совпадение ротора и статора. Как его выловить?
-
Кажется знаю что проморгал. Не вкурил про совпадение ротора и статора. Как его выловить?
Вроде нашёл. Но стало ещё хуже. Долго крутит, потом сзватывает и сразу глохнет.
Комрады, советуете. Сам что-то не разберусь никак что произошло и как его оживить
-
Еще момент, на шкиве две метки. Где-то читал что выставлять надо по второй, если прокручивать коленвал по часовой стрелке. Так и выставлял. Ну и на гребенке три метки, по какой ставить правильно?
-
На гребенке - по центральной метке
-
Долго крутит - а форсы при этом прыскают?
-
Долго крутит - а форсы при этом прыскают?
ДА, заводится и сразу глохнет. Точней не так. Пока холодный заводится, держит прогревочные, потом снижает до холостых, работает на холостом ходу секунд 20 и все. После этого только стартует и сразу глохнет.
на педаль реагирует плохо, пытается сразу заглохнуть.
Ну и вопрос по газу, конечно. Доехал-то я на газу нормально, а вот после регулировки зажигания , при переключении на газ сразу глохнет. Такое ощущение что газ не идет. Может каой-проводок отхлебнул порка я с трамблером возился. Там все на гребаных скрутках >:(
-
На гребенке - по центральной метке
А на шкиве по которой все-же метке выставлять, а то там разница приличная в градусах?...
И про совмещение полюсов ротора и статора можно чуть подробней( есть подозрение что я все же неправильно понял что-то)
я провернул трамблер до совмещения зубцов "звездочки" статора и ротора.
-
Победил. Оказалось что на газу он не работал из-за слетевшей клеммы на электромагнитном клапане.
По бензу все так же. Мне кажется что не хватает давления.
Теперь по зажиганию: выставил по метке. Завёл, прогрел(правда на смешанной цикле газ/бензин) ослабил крепление трамблёра. По миллиметру регулировал на заведенном двигателе.
Когда поймал положение при котором холостые самые высокие и стабильные, затянул крепление трамблёра. Сделал пробную поездку. Хх держит, правда иногда проседает, когда постоит на холостых. Отклик на педаль улучшился. При резком нажатии с места педали на 50% примерно, срывает задние колеса(265/75/15) в пробуксовку на бетоном полу.
Очень хочу восстановить бензин. Насколько я понимаю на газу мощность авто ниже прилично чем на бензе... Хочется прям совсем почти не нажимать на педаль при езде)
Огромное спасибо всем за советы.
С Новым Годом!)
-
Повернул трамблер правильно: импульс выдается при совпадении полюсов статора и ротора.
Теперь - выставляй нормальное пусковое давление бенза, смотри на распыление форсунок. После этого - подключай вакууметр и регулируй по нему положение трамблера, НЕ отключая (!!!) провод байпаса. Заодно смотри на поведение вакууметра и его показания. При нормальном железе в моторе и правильно выставленном трамблере, вакуум на ХХ при 650-750об/мин должен быть 0.55-0.67 атм (МАП 0.33-0.45), если вакуум ниже 0.55 - беда с компрессией или подсос воздуха на впуске; если стрелка скачет - пропуски зажигания или не держат впускные клапана
-
Сегодня проверил датчик давления масла( отключением реле бензонасоса) Работает. ЗАвелся на бензине и прогревался на нем. Отличные прогревочные обороты и ровный холостой ход. Правда ехать на бензине все так же отказывается, но зато теперь точно понятно что ему просто не хватает давления. Переключился на газ, так как решил отогнать на теплую парковку, и тут началось: троит, пердит, не едет нифига, в трубу стреляет, короче еле доехал. Еще почему-то самопроизвольно стал срабатывать соленоид открытия заднего стекла багажника на ходу. Три раза останавливался и закрывал...
покурил инфу по настройке газа. узнал что хх на газу, как и все остальные параметры настраиваются отдельно, так что настройка зажигания, которую на газу делал- фуфло. Нужно настраивать на бензине. А газ долой, все больше и больше в этом убеждаюсь. Не столько экономии сколько геммороя с ним.
-
Правильно отстроенный газ - это хорошо. Если он уже стоит, то его надо довести до ума.
-
Правильно отстроенный газ - это хорошо. Если он уже стоит, то его надо довести до ума.
это точно. только сначала надо сделать, чтоб хорошо ездила на бензине.
-
Жру-не могу ;D
Сегодня полез под днище чтоб убрать волговский фильтр, заменить родной и в целом навести марафет в топливной.
А там колхоз Заветы Ильича. Трубки попилены, фильтр волговский, а то что я принял за родной фильтр-волговский выносной бензонасос.
Короче с ремонтом топливной я обломался.
Но!!!
Я таки заставил работать машину на бензине, причём абсолютно нормально теперь работает.
Итак, встречайте! Одна из виновниц плохой работы двигателя!!!!!
-
Такого жлобства я ещё никогда не видел. Свечку с отколотым изолятор ом замотать изоленьтй и поставить обратно :o
По состоянию свечек: 1,3,5 цилиндры чувствуют себя хорошо. 2,4 при смерти(гуано масляного там ппц), возможно потому что эти цилиндры не работали почти или совсем... 6 цилиндр неплохое состояние.
Свечки поставил Denso
Теперь надо попытаться раскоксовать дрыгатель. Знаю что далеко не панацея, но вдруг получше хоть станет. Сейчас очень сильно дымит на высоких оборотах....
-
Свечку с отколотым изолятор ом замотать изоленьтй и поставить обратно
хоть не синей. значит есть надежда...
-
Свечку с отколотым изолятор ом замотать изоленьтй и поставить обратно
хоть не синей. значит есть надежда...
На синей бы все работало. Синяя-православная ;D
-
Зато на прогретом двигателе даже при оторваном глушителе машина работает тииихо, только слышно как подшипники в генераторе похрустывают, да лопасти воздух молотят :)
-
чек потух?
-
чек потух?
да он давно потух. Как только я мап сенсор поменял. Странно но больше ни на что не ругался, хотя работал как попало.
-
Итак, встречайте! Одна из виновниц плохой работы двигателя!!!!!
Воистину жлобство. И ведь сам на этом потом ездил... :o
Свечки поставил Denso
Хорошие свечи :afro:
-
Зато на прогретом двигателе даже при оторваном глушителе машина работает тииихо, только слышно как подшипники в генераторе похрустывают, да лопасти воздух молотят :)
А он на холостом всегда тихо работает ;)
-
Зато на прогретом двигателе даже при оторваном глушителе машина работает тииихо, только слышно как подшипники в генераторе похрустывают, да лопасти воздух молотят :)
А он на холостом всегда тихо работает ;)
До замены свечей пердел в выхлопную, ну или то что от нее осталось, как взвод запорожцев. Рядом стоя приходилось кричать чтоб меня слышно было. Сейчас даже при прогреве нешумно
https://vk.com/video37519157_456239186
-
Сегодня пытался восстановить систему световой сигнализации, иными словами ковырял задние фонари с прозвонкой. Проводка целая, надо заменить пару ламп. Но возник вопрос, а как на наших машинах реализован фонарь заднего хода? В плафонах никакого намека на лампы, отвечающие за задний ход нет. Получается они какие-то выносные должны быть?
-
а как на наших машинах реализован фонарь заднего хода? В плафонах никакого намека на лампы, отвечающие за задний ход нет. Получается они какие-то выносные должны быть?
Как это нет? Если у тебя за белым стеклом стоит желтая лампа поворотника, то это самопал. Там белая должна стоять и светить при заднем ходе.
-
а как на наших машинах реализован фонарь заднего хода? В плафонах никакого намека на лампы, отвечающие за задний ход нет. Получается они какие-то выносные должны быть?
Как это нет? Если у тебя за белым стеклом стоит желтая лампа поворотника, то это самопал. Там белая должна стоять и светить при заднем ходе.
Стекла красно оранжевые. Белого вообще нет. т.е. только габариты+стоп сигнал+ поворотники. Все. больше там ничего нет
:-\
-
а как на наших машинах реализован фонарь заднего хода? В плафонах никакого намека на лампы, отвечающие за задний ход нет. Получается они какие-то выносные должны быть?
Как это нет? Если у тебя за белым стеклом стоит желтая лампа поворотника, то это самопал. Там белая должна стоять и светить при заднем ходе.
Стекла красно оранжевые. Белого вообще нет. т.е. только габариты+стоп сигнал+ поворотники. Все. больше там ничего нет
:-\
О как... :o Тогда ставь допы. Сейчас этих светодиодных хреновин неисчислимое множество в любых видах и формах. :afro:
PS У меня задний ход не работает вот уже 8 лет. И хрен с ним. :)
-
если фонари красно-оранжевые, то это Европа.
У нее задний ход отдельным фонарем сделан под бампером, типа как противотуманка на жигулях.
-
Миша, все херня, давай по новой. ©
В прошлый раз, когда динозавр заработал таки на бензине, обратил внимание что мало масла. Ниже минимума. Сегодня долил масло 1,5 литра. По моим расчётам именно столько и не хватало до максимума. Постоял, проверил. Максимум.
Ну, думаю с маслицем должен вообще за шептать, а хрен там. Заводится и сразу глохнет. Каким то чудом за пол часа танцев с бубном уговорил поработать на холостых. Но как только тронул педаль газа он заглох и снова так же. Заводится и сразу глохнет.
Прям весь в расстройств. Даже не знаю на что думать. Ведь между тем когда он щаводился и работал как положено и сегодняшним взбрыком разница только в количестве масла.
Ошибку выдал по мап сенсору(но он новый) и то после того как я его на газу завёл. Не любит он газ, сразу ошибками ругаться начинает.
Я уже не знаю на что думать. Свечи отработали пол часа максимум. Не должны были сдохнуть. Да и разница ппц. То прям вообще классно работал, то вот такой сюрприз...
-
Свечи отработали пол часа максимум. Не должны были сдохнуть.
Антирекорд длительности работы свечей у меня - 1,5км.
-
Выверни какую-нибудь свечу, что с ней?
-
Долил масла, свечи сразу маслом и закидало...
-
сними провод, одень на него какую нибудь свечку, только без изоленты и крышку с кастрюли сними. посмотри что раньше пропадает, искра или распыл бензина. когда глохнет
-
сними провод, одень на него какую нибудь свечку, только без изоленты и крышку с кастрюли сними. посмотри что раньше пропадает, искра или распыл бензина. когда глохнет
Есть ощущение что бензин, потому что когда заглохнет, насос накачивает давление.
-
Долил масла, свечи сразу маслом и закидало...
Возможно.
Всё равно заснуть не смогу-буду голову ломать.... Пойду ка я свечи повыкручиваю, хотя бы во втором и четвёртом цилиндра. Они дюже плохие были (свечи в них) при замене...
-
Свечи отработали пол часа максимум. Не должны были сдохнуть.
Антирекорд длительности работы свечей у меня - 1,5км.
Так у меня 0м. Она с места не двигалась. Завёл, прошрел поработала. Заглушил. Все было ок. Потом пришёл, Долил масла, завёл. Кстати плохо очень заводилась, крутил долго и не схватывала совсем. Проработала секунд пять и заглохла
-
сними провод, одень на него какую нибудь свечку, только без изоленты и крышку с кастрюли сними. посмотри что раньше пропадает, искра или распыл бензина. когда глохнет
Есть ощущение что бензин, потому что когда заглохнет, насос накачивает давление.
насос может быть чахлый, то качает, то не качает. или прокисшие сопли проводки к нему. сделал бы тройничок и подключил манометр. стало бы ясной картина давлениябензообразования. продаются готовые. всё равно колхозню расколхаживать. пережми обратку хоть пассатижами, посмотришь, есть ли реакция.
-
сними провод, одень на него какую нибудь свечку, только без изоленты и крышку с кастрюли сними. посмотри что раньше пропадает, искра или распыл бензина. когда глохнет
Есть ощущение что бензин, потому что когда заглохнет, насос накачивает давление.
насос может быть чахлый, то качает, то не качает. или прокисшие сопли проводки к нему. сделал бы тройничок и подключил манометр. стало бы ясной картина давлениябензообразования. продаются готовые. всё равно колхозню расколхаживать. пережми обратку хоть пассатижами, посмотришь, есть ли реакция.
Пережимать пробовал, нет реакции.
Сейчас топливная выглядит так: бензонасос от волги 405 или 406, фильтр от волги инжекторный на хомутах. Ну и кусками штатная топливная используется.
Свечи 2 и 4 цилиндров выкрутил. Нагар чёрный но без бахромы, как ни странно даже не маслянистый. Такой тонкий матовый слой чёрного нагара. Но тряпкой не стирается.
Попробовал завести и посмотреть искру. Вот тут и удивился. Тусклая фиолетовая искра. Попробовал менять на разные броники и свечи. Фиолетово. Проверил старые свечи, те что с нормальным нагаром. Фиолетовая искра. Взял свечку от другой машины. Проверил на каждом броне проводе её. Искра фиолетовая. Есть подозрение что сдохла катушка. Для газа такой искры, видимо, достаточно, а вот бенз поджечь уже не может...
Вопрос, как ещё можно диагностировать катушку. Или может там какой провод поправить можно?
-
Свечи 2 и 4 цилиндров выкрутил. Нагар чёрный но без бахромы, как ни странно даже не маслянистый. Такой тонкий матовый слой чёрного нагара. Но тряпкой не стирается.
Похоже у тебя датчик температуры дурит. Тот, что рядом с термостатом.
-
Катушку проще новую подкинуть: от трамблерной Нексии 1в 1
-
Свечи 2 и 4 цилиндров выкрутил. Нагар чёрный но без бахромы, как ни странно даже не маслянистый. Такой тонкий матовый слой чёрного нагара. Но тряпкой не стирается.
Похоже у тебя датчик температуры дурит. Тот, что рядом с термостатом.
Подкидывал новый датчик без установки. Результата нет...
-
Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
-
Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
Один хрен.
-
Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
А в чем выражается или на что именно влияет?
На газу, например есть и прошревочные обороты и холостой ход. На бензине после замены свечей тоже был и прогреве и хх и прям шелестел двигатель. Так что, вроде как датчик температуры работает. При подключении нового, но не установленного датчика машина все время работает на повышенных оборотах как при прогреве.
Газ, кстати настроил вроде. Сперва отрегулировать винт чувствительности, потом поймал горку винтом хх, потом отрегулировать кран жадности. Хх, как по мне все равно низковатя, но на ходу из под себя выпрыгивает. А вот на бензине так и не довелось Прокатиться. Чудит...
-
Меня в большей степени волнует слабая искра. Где искать проблему?
-
Катушку проще новую подкинуть: от трамблерной Нексии 1в 1
Купить то можно, но вдруг не она. Читал что может неисправность низковольтной цепи до катушки такой эффект давать, искра вроде есть, но слабая.
Есть какие-то способы позвонить катушку?
-
чего то со смесеобразованием у тебя. прокладку под ЕГРкой проверил? заглушил? лямбда подключена? однопроводная она у тебя? отключи её попробуй и скинь клемму с аккума, чтоб обнулилось. и заведи без неё потом, чтоб в аварийном режиме заработало. посмотри, чего получится.
-
Проверить цепь до катушки - проще простого: кинь на нее питание прямо с аккумулятора, если нормально заработает - ищи косяк в цепи питания.
-
А вообще, чтобы не гадать - надо подключать диагностику и смотреть, что видят мозги с датчиков
-
чего то со смесеобразованием у тебя. прокладку под ЕГРкой проверил? заглушил? лямбда подключена? однопроводная она у тебя? отключи её попробуй и скинь клемму с аккума, чтоб обнулилось. и заведи без неё потом, чтоб в аварийном режиме заработало. посмотри, чего получится.
Где искать клапан егр?
Где именно установлена лямбда не знаю, если после соединения выпускных коллекторов со штанами, то у меня она показывает ерунду, т.к. Штаны оторваны от правого выпускного коллектора...
Если подскажите, буду благодарен. Вером пойду проверять.
-
Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
А в чем выражается или на что именно влияет?
На газу, например есть и прошревочные обороты и холостой ход. На бензине после замены свечей тоже был и прогреве и хх и прям шелестел двигатель. Так что, вроде как датчик температуры работает. При подключении нового, но не установленного датчика машина все время работает на повышенных оборотах как при прогреве.
Датчик температуры на работу на газу не влияет, не подключен он к нему.
На бензине на новых свечах работать будет идеально, но в случае обрыва датчика - переливать. На слух вообще можешь не понять. При этом засерает свечи и при повторной попытке завести получаешь хрен.
Просто так повесить датчик результата не даст, так как температура на нем не меняется и показания для сброса оборотов отсутствуют.
-
Где искать клапан егр?
примерно так он выглядит, если его не аннулировали
(https://b.radikal.ru/b01/2101/a8/6cf1b323af47.jpg) (https://radikal.ru)
-
Где именно установлена лямбда не знаю, если после соединения выпускных коллекторов со штанами, то у меня она показывает ерунду, т.к. Штаны оторваны от правого выпускного коллектора...
там на выпуске. не важно, что оторвано, важно, чтоб было отключено от проводки и сброшено аккумом.
датчик температуры, если неисправен, выдаёт ошибку. диагностика, такая хня есть в автомобиле. велосипед изобретён, странно на нём ехать отталкиваясь ногами, для передвижения на нём имеются педали.
-
Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
А в чем выражается или на что именно влияет?
На газу, например есть и прошревочные обороты и холостой ход. На бензине после замены свечей тоже был и прогреве и хх и прям шелестел двигатель. Так что, вроде как датчик температуры работает. При подключении нового, но не установленного датчика машина все время работает на повышенных оборотах как при прогреве.
Датчик температуры на работу на газу не влияет, не подключен он к нему.
На бензине на новых свечах работать будет идеально, но в случае обрыва датчика - переливать. На слух вообще можешь не понять. При этом засерает свечи и при повторной попытке завести получаешь хрен.
Просто так повесить датчик результата не даст, так как температура на нем не меняется и показания для сброса оборотов отсутствуют.
ОК, понял, заменю ибо новый есть....да и не очень сложно его менять :)
-
Где искать клапан егр?
примерно так он выглядит, если его не аннулировали
(https://b.radikal.ru/b01/2101/a8/6cf1b323af47.jpg) (https://radikal.ru)
У меня такого нет, но есть на стойке МАПа какой-то клапан с вакуумными трубками, к нему подходящими...
-
Где именно установлена лямбда не знаю, если после соединения выпускных коллекторов со штанами, то у меня она показывает ерунду, т.к. Штаны оторваны от правого выпускного коллектора...
там на выпуске. не важно, что оторвано, важно, чтоб было отключено от проводки и сброшено аккумом.
датчик температуры, если неисправен, выдаёт ошибку. диагностика, такая хня есть в автомобиле. велосипед изобретён, странно на нём ехать отталкиваясь ногами, для передвижения на нём имеются педали.
АВ перемычку ставил- нет ошибок. мигает 12 по кругу и все...
-
Он же делал диагностику сразу, ошибка была только по мапу.
-
Он же делал диагностику сразу, ошибка была только по мапу.
и задолго до него её делали наверняка
-
У меня такого нет, но есть на стойке МАПа какой-то клапан с вакуумными трубками, к нему подходящими...
странно, иожет его уже удалили. нашел бы вакуумную схему на своё авто и проверил правильность подсоединения всех шлангов. заодно бы увидел, что должно быть и чего отсутствует. чем ближе к оригиналу, тем меньше гимороя. она у тебя может быть на креплении радиатора наклейкой. специалисты может быть подскажут, у кого такое авто фотографией. или лучше всего скачай митчел он деманд. с ним бы уже наверное починил. скачивать долго, но чинить быстрее, чем с лесными советами. и дешевле. там всё есть, и все схемы и картинки и алгоритм ремонта. как у нас по жигулям.
-
многие ошибки вываливаются, если машину долго мучить не отсоединяя аккума. не сразу. отключая его они стираются.
-
У меня такого нет, но есть на стойке МАПа какой-то клапан с вакуумными трубками, к нему подходящими...
странно, иожет его уже удалили. нашел бы вакуумную схему на своё авто и проверил правильность подсоединения всех шлангов. заодно бы увидел, что должно быть и чего отсутствует. чем ближе к оригиналу, тем меньше гимороя. она у тебя может быть на креплении радиатора наклейкой. специалисты может быть подскажут, у кого такое авто фотографией. или лучше всего скачай митчел он деманд. с ним бы уже наверное починил. скачивать долго, но чинить быстрее, чем с лесными советами. и дешевле. там всё есть, и все схемы и картинки и алгоритм ремонта. как у нас по жигулям.
А можно ссылочку на митчел или хотя бы как его искать?
-
вот это наверное https://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/779-mitchell-ondemand-2015-1q-2015-torrent-skachat.html
или так https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%202015%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&lr=213&src=suggest_T
-
Перегнал к дому. Ехать пришлось на газу. Но! Была пара мест где дал ему просраться на газе. Видимо со свечек налёт поотгорал и около дома снова заработал бензин, правда не устойчиво. То есть хх норм, а вот при нажатии на газ больше чем на 30% заливает.
Ещё один момент. Как только потрогал проводку с кучей штекеров, которая идёт около мотора дворников, машина сразу заглохла и на бензе не заводилась. Расправил все провода, скрутки и пошевелил все штекеров и снова завелась на бензине. По ходу все таки чудит проводка.
Проверил самодиагностику. Снова 33 ошибка. Но по ходу это при работе на газе у меня постоянно. На хх горит чек, как тронешься пропадает. А вот когда на бензе хорошо работала, тогда ошибок не вылезло.
Снял обломок то ли датчика то ли предохранитель концевого. Сделал фото. Может кто опощнает что это был за обломок.
Ещё сфоткал что у меня стоит на стойке МАПа.
-
В одно сообщение все фотки не влезают
-
если митчел скачаешь, там четко написано, что нужно делать, если загорается код ошибки 33. т.е. технологическая карта её устранения. если ей последовать по инструкции, то можно разобраться и починить с вероятностью в 99.9%. она разработана для того чтобы подобный автомобиль смогли починить негры или индейцы на сервисе при придорожной бензоколонке.
-
33 ошибка это целый букет её причин. от перелива топлива до электропроблем по системе зажигания. а перелив и насос может перекачивать и лямбда песдить, и регулятор давления клинить, от разборки и промывки кстати в том чиле), и подсос воздуха и прочее. митчел поможет разобраться без лишних и ненужных движений.
-
Может кто опощнает что это был за обломок.
Завтра на своей посмотрю.
-
В одно сообщение все фотки не влезают
Пользуй Radikal.ru или подобное.
-
Очень многие отклонения параметров - не вызывают ошибку, но мотор, при этом, работает неправильно
-
Очень многие отклонения параметров - не вызывают ошибку,
в процессе эксплуатации обязательно вызывают. не вызывает только проблемная катушка. даже слабое давление насоса в итоге вызывает по лямбде и мапу. для этого и нужны карты алгоритма их лечения из митчела. а лесным способом гадания на кофейной гуще можно долго чинить. и дорого. если отключать датчики и покупать их на удачу.
-
В одно сообщение все фотки не влезают
Пользуй Radikal.ru или подобное.
я начал их открывать, посмотрел как они начали медленно ко мне загружаться и на этом закончил.
-
если митчел скачаешь, там четко написано, что нужно делать, если загорается код ошибки 33. т.е. технологическая карта её устранения. если ей последовать по инструкции, то можно разобраться и починить с вероятностью в 99.9%. она разработана для того чтобы подобный автомобиль смогли починить негры или индейцы на сервисе при придорожной бензоколонке.
Ладно что 172Гб весит, так ещё и скорость никакая. Качать придётся неделю. Что-то с торрентами. Дома скорость 600Мбт, а качает как по диалапу :'(
-
Может кто опощнает что это был за обломок.
Завтра на своей посмотрю.
Ничего похожего не нашел.
-
Может кто опощнает что это был за обломок.
Завтра на своей посмотрю.
Ничего похожего не нашел.
А едь штекер явно штатный...
-
если митчел скачаешь, там четко написано, что нужно делать, если загорается код ошибки 33. т.е. технологическая карта её устранения. если ей последовать по инструкции, то можно разобраться и починить с вероятностью в 99.9%. она разработана для того чтобы подобный автомобиль смогли починить негры или индейцы на сервисе при придорожной бензоколонке.
Вообще не разобрался как пользоваться прогой. Скачал, запустил, нашел свой машин. и все...что дальше с ней( программой) делать ума не приложу
-
DTC Index (Diagnostic Trouble Codes) код и древовидная таблица его лечения. типа сделайте так, если у вас получилось так, то делайте этак. если по другому, то и делайте другое - следующее. по древнему GMу как то так вроде
чтоб не пересказывать что там, наверное вот это поможет https://zen.yandex.ru/media/id/5c98d96fc56eea00b2639bde/ustanovka-programmy-mitchell-ondemand--rukovodstvo-po-remontu-avtomobilei-elektroshemy-normochasy-kody-oshibok-5e92242b2d34573bbda19e72
-
DTC Index (Diagnostic Trouble Codes) код и древовидная таблица его лечения. типа сделайте так, если у вас получилось так, то делайте этак. если по другому, то и делайте другое - следующее. по древнему GMу как то так вроде
чтоб не пересказывать что там, наверное вот это поможет https://zen.yandex.ru/media/id/5c98d96fc56eea00b2639bde/ustanovka-programmy-mitchell-ondemand--rukovodstvo-po-remontu-avtomobilei-elektroshemy-normochasy-kody-oshibok-5e92242b2d34573bbda19e72
Да я видео посмотрел, но у меня DTC пункта нет:(
-
полазай в Repair. где нибудь в Wiring Diagrams или в Electrical должно быть. в правой части таблицы заставки. Codes какой нибудь и по цифрам столбиком. нет перед глазами его, в другом ноуте.
-
в левом понажимай, в правом должно открываться.
-
полазай в Repair. где нибудь в Wiring Diagrams или в Electrical должно быть. в правой части таблицы заставки. Codes какой нибудь и по цифрам столбиком. нет перед глазами его, в другом ноуте.
поковырялся, вроде разобрался...
Теперь с русифицированием колдую, а то лень мозг постоянно напрягать с инглиша переводить. ;D
Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) реагирует на изменение давления в коллекторе (вакуум). Если
датчик КАРТЫ выходит из строя, ECM заменит фиксированное значение КАРТЫ и использует вход TPS для управления подачей топлива.
1. Этот тест подтверждает код 33 и определяет, является ли он жестким отказом или прерывистым состоянием. Код 33
будет установлен, когда показания сигнала напряжения слишком высоки, а напряжение TPS указывает на то, что дроссель закрыт.
2. Этот шаг имитирует условия для кода 34. Если ЭЦМ распознает и показывает низкий сигнал КАРТЫ, то ЭЦМ
и 5-вольтовые опорные и сигнальные цепи КАРТЫ не неисправны.
Диагностические средства
При включенном выключателе зажигания и выключенном двигателе давление в коллекторе равно атмосферному давлению, а
напряжение сигнала высокое. Сравнение показаний БАРО с известным хорошим транспортным средством с использованием одного и того же датчика-
хороший способ проверить точность подозреваемого датчика. Показания должны находиться в пределах 0,4 вольта друг от друга. Код 33
также это произойдет, если цепь заземления разомкнута или сигнальная цепь КАРТЫ закорочена до напряжения или до 5-вольтовой опорной
цепи.
Как я понял, при наличии нового заведомо исправного МАП сенсора проблему искать в проводке, начиная с плохой массы( у меня с этим явно проблемы) и заканчивая плохим контактом на фишках и разьемах. Ну это ок. Такой вариант меня устраивает, прозвонить цепи мультитестером это мы влегкую :)
-
А еще, кстати, у меня разрушена варварами вакуумная система включения полного привода. А ведь вакуум берется с мотора, вот я думаю, ведь подсос воздуха через эту систему может сильно влиять на разрежение в впускном коллекторе....Пойду чекать систему на предмет сорванного вакуумного шланга. Если найду- попробую заглушить пока вакуумный шланг. Посмотрю поможет илил нет. Кстати ведь и 33 ошибка из-за этого может выскакивать, разрежение будет слишком низким, особенно на холостом ходу.
*радостно ускакал проверять проводку и вакуумные магистрали...
-
А еще, кстати, у меня разрушена варварами вакуумная система включения полного привода. А ведь вакуум берется с мотора, вот я думаю, ведь подсос воздуха через эту систему может сильно влиять на разрежение в впускном коллекторе....Пойду чекать систему на предмет сорванного вакуумного шланга. Если найду- попробую заглушить пока вакуумный шланг. Посмотрю поможет илил нет. Кстати ведь и 33 ошибка из-за этого может выскакивать, разрежение будет слишком низким, особенно на холостом ходу.
*радостно ускакал проверять проводку и вакуумные магистрали...
заглуши весь вакуум кроме необходимого. тормозов, мапа, ещё чего там... да и тормоза заглуши для проверки. через усилитель может тоже сосаит.
шляпу егр найди, должен быть или вместо него заглушка.
-
Вакуум не осилил сегодня. Проверил и прозвонил цепи датчиков, начиная с МАПа. Заменил дадчик ОЖ. Завёлся, прогрелся на бензине. Потом, видимо закидало все же свечи и стал глохнуть. На газу работает хорошо при этом...
-
разъем - это от муфты компрессора кондиционера...
Вакуум берется со впускного коллектора. Надо заткнуть одну дырку и все. Если от туда идет подсос воздуха, датчики можно менять до бесконечности...
А заслонки печки работают? они тоже вакуумом управляются...
Если не охота заморачиваться, полный привод можно просто веревку привязать и включать, а можно намертво передний мост заблокировать, если лишние 1-2 литра расхода не смущают.
-
разъем - это от муфты компрессора кондиционера...
А заслонки печки работают? они тоже вакуумом управляются...
Про разъем спасибо. Значит до лета можно оставить в покое:)
С печкой особо печальный колхоз: пластиковый кожух под капотом отсутствует, на заклепках и герметике стоит какой-то мотор от пылесоса, а радиатор валяется на нем. Пока стоишь печка даже горячим дует, на ходу просто воздух с улицы:) при изменении температуры рукояткой, звук проходящего воздуха меняется, а вот температура нет :)
-
значит у тебя вакуумная система полностью разрушена. :(
Потому что и полный привод и заслонки управляются с одного соска через тройник.
-
значит у тебя вакуумная система полностью разрушена. :(
Потому что и полный привод и заслонки управляются с одного соска через тройник.
уфф, там восстанавливать и восстанавливать еще. Будет чем в отпуске летом заняться, благо отпуск 3 месяца :)
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
Ерунда. Я за 2 года полностью разобрал и собрал взад.
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
Ерунда. Я за 2 года полностью разобрал и собрал взад.
Я до лета его оставлять и не собираюсь, просто в отпуске можно будет усиленно и целенаправленно им заняться)
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
Всегда интересовало, что любитель новых и живых машин делает в нашем уютном кружке некрофилов🤣
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
Ерунда. Я за 2 года полностью разобрал и собрал взад.
Я до лета его оставлять и не собираюсь, просто в отпуске можно будет усиленно и целенаправленно им заняться)
У меня было на чем ездить. ;)
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
Всегда интересовало, что любитель новых и живых машин делает в нашем уютном кружке некрофилов🤣
Спасибо, поржал ;D
-
У меня было на чем ездить. ;)
Ага, мне тоже есть на чем))
-
Привет, подскажи, ты Митчела скачивал по приведенным выше ссылкам, с depositfiles?
С местной базы данных не пробовал?
-
Привет, подскажи, ты Митчела скачивал по приведенным выше ссылкам, с depositfiles?
С местной базы данных не пробовал?
нет, там объем огромный, я с рутрекера скачивал.
Получается надо скачать сам Митчел( установочный диск), базы данных по авто и базу данных по запчастям
-
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
Всегда интересовало, что любитель новых и живых машин делает в нашем уютном кружке некрофилов🤣
К пенсии готовлюсь))
-
Фух, только что вернулся с парковки.
Проверил свечи, провода, катушку, приходящее питание на катушку. Все нормально.
Замерял компрессию
1=10кг/см
2=10кг/см
3=11кг/см
4=10кг/см
5=9,75кг/см
6=9,5кг/см
Сколько должно быть в исправном моторе не знаю.
Проверил топливную и опа! Давление=0
Думал что ошибся, снял все тройники, манометр. Включаю зажигание и держу приходящий шланг пальцем. Есть давление, но слааабенькое, я ртом в шланг гораздо сильней дуну. А насос при этом жужжит, и даже отключается, как бы набрав необходимое давление.
Видимо в прошлый раз я лазал там и все шланги, трубки, фильтр, насос шевелил и он заработал как надо, а потом постоял и все по новой...
В общем назрел вопрос, пора на эстакаду или яму, заодно и с выхлопной разобраться, а то оглохну так ездить)))
-
Сколько должно быть в исправном моторе не знаю.
9 достаточно.
Масла не пробовал в цилиндры налить?
-
Фух, только что вернулся с парковки.
Проверил свечи, провода, катушку, приходящее питание на катушку. Все нормально.
Замерял компрессию
1=10кг/см
2=10кг/см
3=11кг/см
4=10кг/см
5=9,75кг/см
6=9,5кг/см
Сколько должно быть в исправном моторе не знаю.
Проверил топливную и опа! Давление=0
Думал что ошибся, снял все тройники, манометр. Включаю зажигание и держу приходящий шланг пальцем. Есть давление, но слааабенькое, я ртом в шланг гораздо сильней дуну. А насос при этом жужжит, и даже отключается, как бы набрав необходимое давление.
Видимо в прошлый раз я лазал там и все шланги, трубки, фильтр, насос шевелил и он заработал как надо, а потом постоял и все по новой...
В общем назрел вопрос, пора на эстакаду или яму, заодно и с выхлопной разобраться, а то оглохну так ездить)))
нормальная компрессия. пойдёт, скажем так.
-
Сколько должно быть в исправном моторе не знаю.
9 достаточно.
Масла не пробовал в цилиндры налить?
Ненене, я в эти игры больше не играю:) Как то в саабе налили масла в цилиндр при проверке компресии, так компрессометр в потолок гаража вонзился, чуть пальцы мне не оторвал :):):)
-
Господа, у меня тут возник вопрос. На газу (а топливную я ещё не восстановил) очень жёстко работает двигатель. Даже не знаю как описать, при нажатии на педаль газа пулеметная очередь просто, аж через мягкое сиденье чувствуется. При этом машина прёт, как прапорщик со склада.
Началось это после моих инспекцией в зажигание, чистки всех клемм и разъёмов, выставления зазоров на свечах( были все 0,8мм). Ну и регулировки газового редуктора, по видео с ютуб.
Просто боюсь что сильно вреду двигателю с такой работой на газу. Хотя непосредственно на газу сейчас заводится с пол оборота, сам прогревается и держит холостые. Но даже на холостых молотит.
С чем это может быть связано? Что смотреть, что регулировать?
ЗЫ. С ямой пока загвоздка, да и топливную решил все таки полностью заменить на трубки, сейчас заказал алюмигиевую бесшовную трубу 1/4 дюйма. Как придёт, повезу делать фитинг, чтоб подключить в штатное место бензонасос(сейчас стоит от газели выносной) и родной фильтр. Также посадить правильно на фитинг ТБИ, как подачу так и обратку.
-
нужно сначала сделать, чтоб на бензине нормально работало. а затем уже сравнивать с газом. а то, если на газу жестко, на бензине может вообще взорвётся поршнями в глушитель.
-
А я б не горячился выносной менять, его в поле поменять можно. Хотя говорят для него правильный бензинозабор нужен.
-
сейчас заказал алюмигиевую бесшовную трубу 1/4 дюйма.
Не маленькая? Там родная вроде 3/8. Медь кондиционерная подходит один в один.
-
Господа, у меня тут возник вопрос. На газу (а топливную я ещё не восстановил) очень жёстко работает двигатель. Даже не знаю как описать, при нажатии на педаль газа пулеметная очередь просто, аж через мягкое сиденье чувствуется. При этом машина прёт, как прапорщик со склада.
У газа октановое число - 100. А регулировал ты на бензине максимум 92, а то и 80. Вот и результат.
-
сейчас заказал алюмигиевую бесшовную трубу 1/4 дюйма.
Не маленькая? Там родная вроде 3/8. Медь кондиционерная подходит один в один.
Хмм, за инфу спасибо. Манагеры мне ещё не звонили, завтра утром должны набрать. Тогда изменю заказ. 15м трубки мне должно хватить)
-
А я б не горячился выносной менять, его в поле поменять можно. Хотя говорят для него правильный бензинозабор нужен.
Пока, наверное так и сделаю, но вот если ехать куда-то в говна, то выносной с открытой электрической частью и риском оторвать, явно проигрывает погружному :)
-
15м трубки мне должно хватить)
Смеёшься? Еще останется.
-
15м трубки мне должно хватить)
Смеёшься? Еще останется.
Ну у меня там полный колхоз как с подачей так и с обраткой:) а подачу пока сделаю на выносном насосе, но в дальнейшем все же планирую переделать на сток. вот про это и писал, что, надеюсь , хватит на все :)
-
в дальнейшем все же планирую переделать на сток
Стоковая обратка меньше диаметром, чем подающая линия, 5/16" (8 мм), а ещё у родных фитингов завальцовка такая, что на коленке не сделаешь.
Лучше, наверное, подбирать то, что будет проще обслуживать, если от завода уже мало что осталось.
-
в дальнейшем все же планирую переделать на сток
Стоковая обратка меньше диаметром, чем подающая линия, 5/16" (8 мм), а ещё у родных фитингов завальцовка такая, что на коленке не сделаешь.
Лучше, наверное, подбирать то, что будет проще обслуживать, если от завода уже мало что осталось.
Я планировал под трубку фитинг заказать там где гидравлические рукава на заказ делают. У них любого формата можно заказать.
Т9-упрямая безграмотная идиотина. Из-за него постоянно посты править приходится
-
(https://racetoolsdirect.com/wp-content/uploads/MSC72485_ends.png)
Лучше всё же уточнить, осилят ли они GM fuel line flare под уплотнительное колечко, и есть ли у них нужные фитинги.
(Можно натырить с разборок Нексий, у них минимум одна с фильтра подойдёт. Про ответные гайки для штатного fuel sending unit не знаю)
-
(https://racetoolsdirect.com/wp-content/uploads/MSC72485_ends.png)
Лучше всё же уточнить, осилят ли они GM fuel line flare под уплотнительное колечко, и есть ли у них нужные фитинги.
(Можно натырить с разборок Нексий, у них минимум одна с фильтра подойдёт. Про ответные гайки для штатного fuel sending unit не знаю)
на штатном фильтре два разъёма-гайки. Там наоборот надо болтовой фитинг с головкой под конус.
С работы приеду сфоткаю.
А вообще попробую у кондиционерщиков подобрать. Тем более что трубку как раз у них заказал, а там торгуют всем для кондеев. Возможно что-то подойдёт...
-
С работы приеду сфоткаю.
Да сфоткать я сам смогу. Вот, останки подвода к фильтру и новый модуль бензонасоса. Под бензонасос и обратку нужны соответствующие приёмные фитинги (гайки, да не просто с конусом, а с полкой под колечко уплотнительное.
-
на ТБИ можно спокойно на это забить и сделать трубки на хомутах.
Вот на Вортеке - это категорически нельзя!
-
на ТБИ можно спокойно на это забить и сделать трубки на хомутах.
Подтверждаю. 8 лет на хомутах, полет нормальный. Замена шлангов(по состоянию) и хомутов(превентивно) произвожу при замене бензонасоса (фильтра).
-
на ТБИ можно спокойно на это забить и сделать трубки на хомутах.
Вот на Вортеке - это категорически нельзя!
Только вот как показывает практика, все насосы сейчас выдают примерно одинаковое давление в 5 атм, а за давление в рампе отвечает регулятор. А выносной волговский насос выдает явно достаточное для вортека давление и можно ли на шланги это делать, я не знаю....
-
когда ж вы будете машины чинить не чем попало и как придётся, а так как нужно?)) собственно это риторический вопрос. какие все насосы, какая практика....
да, ТБИ вполне надёжно будет на трубках с развальцовкой и хомутах. если насос не ставить на 5 атм конечно)
-
Чини, я тебе не мешаю, меня и так устраивает, всё надежней, чем на заводе и просче в эксплуатации.
-
Забрать трубки, как и узнать про вальцовку пока не получается. Дома форс мажор. Щеночек за другой собакой рванул-поводком жене на пальцах связочный аппарат, хрящи, суставы повредил. Мотаюсь с ней по больницам. Будут спицы ставить :-\
Завтра, в перерыве между анализами и предоперационными процедурами попробую заскочить, может успею....
-
Да уж
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
-
Да уж
Ага! Попался! :)
Сергей, мне ближе к апрелю оченно нужна будет консультация по поводу коробаса. По деталюшкам и ремкомплектам))
-
Щеночек за другой собакой рванул-поводком жене на пальцах связочный аппарат, хрящи, суставы повредил.
Это что за щеночек такой? Вы его случаем с медведем не перепутали? (шутка)
Жене выздороветь скорее.
-
Щеночек за другой собакой рванул-поводком жене на пальцах связочный аппарат, хрящи, суставы повредил.
Это что за щеночек такой? Вы его случаем с медведем не перепутали? (шутка)
Жене выздороветь скорее.
Вот этот деточка...
-
Это что за щеночек такой? Вы его случаем с медведем не перепутали? (шутка)
Такого щеночки можно и с медведем перепутать. Белым. )))))
-
Это что за щеночек такой? Вы его случаем с медведем не перепутали? (шутка)
Такого щеночки можно и с медведем перепутать. Белым. )))))
Ага, похож :)
-
на ТБИ можно спокойно на это забить и сделать трубки на хомутах.
Вот на Вортеке - это категорически нельзя!
Только вот как показывает практика, все насосы сейчас выдают примерно одинаковое давление в 5 атм, а за давление в рампе отвечает регулятор. А выносной волговский насос выдает явно достаточное для вортека давление и можно ли на шланги это делать, я не знаю....
Насос, сам по себе, давление не выдает, он имеет зависимость производительности от давления в системе, а давление в системе с обраткой - задает исключительно регулятор. Поэтому на ТБИ не то, что волговский, а даже тюнинговый насос для субару - не накачает выше 1.2 кгс, а такое давление обычные хомуты легко держат... В Вортеке другая история: там сам регулятор настроен на 4.0-4.2 кгс - отсюда и давление в системе
-
на ТБИ можно спокойно на это забить и сделать трубки на хомутах.
Вот на Вортеке - это категорически нельзя!
Только вот как показывает практика, все насосы сейчас выдают примерно одинаковое давление в 5 атм, а за давление в рампе отвечает регулятор. А выносной волговский насос выдает явно достаточное для вортека давление и можно ли на шланги это делать, я не знаю....
Насос, сам по себе, давление не выдает, он имеет зависимость производительности от давления в системе, а давление в системе с обраткой - задает исключительно регулятор. Поэтому на ТБИ не то, что волговский, а даже тюнинговый насос для субару - не накачает выше 1.2 кгс, а такое давление обычные хомуты легко держат... В Вортеке другая история: там сам регулятор настроен на 4.0-4.2 кгс - отсюда и давление в системе
Ну наконец-то по полочкам все разложил. Вот теперь я не боюсь, что у меня насос в 5 бар всю систему разорвет и мотор в бензине утопит :) Тогда пока буду заменять часть системы, от того насоса что сейчас стоит, до ТБИ.
По поводу штуцеров и вальцовки....не делают такие, так что буду заказывать пуансоны токарю, и делать вальцовку на прессе сам... Но это все летом. Сейчас задача запустить машину на бензине и настроить её правильную работу.
-
на ТБИ можно спокойно на это забить и сделать трубки на хомутах.
Вот на Вортеке - это категорически нельзя!
Только вот как показывает практика, все насосы сейчас выдают примерно одинаковое давление в 5 атм, а за давление в рампе отвечает регулятор. А выносной волговский насос выдает явно достаточное для вортека давление и можно ли на шланги это делать, я не знаю....
Насос, сам по себе, давление не выдает, он имеет зависимость производительности от давления в системе, а давление в системе с обраткой - задает исключительно регулятор. Поэтому на ТБИ не то, что волговский, а даже тюнинговый насос для субару - не накачает выше 1.2 кгс, а такое давление обычные хомуты легко держат... В Вортеке другая история: там сам регулятор настроен на 4.0-4.2 кгс - отсюда и давление в системе
Ну наконец-то по полочкам все разложил. Вот теперь я не боюсь, что у меня насос в 5 бар всю систему разорвет и мотор в бензине утопит :) Тогда пока буду заменять часть системы, от того насоса что сейчас стоит, до ТБИ.
По поводу штуцеров и вальцовки....не делают такие, так что буду заказывать пуансоны токарю, и делать вальцовку на прессе сам... Но это все летом. Сейчас задача запустить машину на бензине и настроить её правильную работу.
Все правильно. 5атм там будет только, если в системе появится пробка.
-
Вчера дошли-таки руки до топливной. Пожалуй расскажу все по порядку, прямо с момента выезда.
Итак, созвонившись с товарищем, готовым мне помогать в нелегком деле ремонта Блэйзера, а также с соседом по гаражу( у него гараж отапливаемый и лопаты есть. Это важно) выдвинулись мы от родного дома в сторону Подмосковного Климовска( там у меня рядом дача и гараж). Конечно же только проехав половину пути я вспомнил что не проверил сколько у меня газа в баллоне осталось. Ну да не беда, заехал на первую же заправку где продавали газ. В Щербинке у эстакады возле ЖД-переезда. Боже вас упаси от подобных глупостей! Сразу после заправки двигатель затроил, запердел, машину всю трясет, мощности нет совсем. Средних оборотов нет совсем, работаем или газ в пол или холостые. Думал не доедем вовсе. Но кое как приспособился и , то отпуская поток, то резко догоняя, то идя накатом все же добрались до гаража и эстакады. И вот тут сюрприз номер два: подъезд к эстакаде и ее саму никто за всю зиму не чистил ни разу. Ну что поделать, хлопнули мы кофея у соседа, взяли лопаты и пошли откапывать. Через каких-то два часа лопания махатами парадный въезд на эстакаду был очищен. Дальше начался экшн. Вы пробовали заехать на металлическую эстакаду( довольно высокую) на заднем приводе, с неработающей блокировкой, на старой изношенной КАМА-резине, да еще и в режиме "газ в пол" ? А я теперь могу похвастаться , что пробовал, раз 20 пробовал. На 21-й раз, взяв приличный разгон и оценив что колея накаталась достаточно глубокая чтоб не промахнуться мимо эстакады, ревя рваными глушителями я пошел на взлет. Ощущения неописуемые. Вижу только небо, машина взлетает ввысь( кажется что бесконечно долго) , а в голове мысль, лишь бы не спрыгнуть в сторону или не перескочить :)::)
Далее , после небольшого перекура( сигарет 7-8 подряд не больше), полез делать демонтаж и проверку узлов топливной системы. По пути разглядел еще один гениальный образчик колхозинга: две заплатки на днище бензобака, сидящие на герметике и саморезах!!!
Опознать бензонасос мне так и не удалось, впрочем как и фильтр. Стояло это дело на волговских креплениях, но бензонасос был сильно тоньше в диаметре чем волговские, фильтр тоже был сильно меньше во все стороны. Ну а соединений из потрескавшихся шлангов на хомутах было и вовсе не счесть.
В результате диагностики было обнаружено что помер бензонасос, но притворялся живым. А именно сильно гудел и вибрировал, но давления не создавал совсем. В итоге был приобретен бензонасос для ЗМЗ-406 марки Bosh и топливный фильтр для ЗМЗ-406. С помощью новых силовых хомутов, трубки из Д-16 ф10мм и новых топливных шлангов была собрана заново система подачи топлива. Причем я постарался собрать систему насос-трубка-фильтр-трубка оригинальная в стык. А куски резиновых шлангов (длиной по 4см) и хомуты играют роль уплотнителей соединения и не дают им протекать.
Спустя примерно 40 минут всех работ, включая демонтаж, замену и и сборку, отправил товарища запускать дрыгатель на бензине. Сам же тем временем, скрестив пальцы на ногах и руках, сморщив сфинктер и зажмурившись остался под машиной для контроля протечек.
После поворота ключа дважды услышал как насос прогнал топливо по всей системе и оно радостно забулькало выливаясь в бак из обратки, после чего запустили движку. Спустя пять минут прогрева и еще пары минут работы на хх, я решил-таки выбраться из под машины ибо протечек или даже увлажнения в местах соединений обнаружено не было. В общем домой возвращались уже на бензине.
Теперь по ощущениям. Мощность на первой и второй передачах очень ощутимо повысилась. На педаль прям шнурками надо нажимать иначе уезжаешь от потока. Но вот на третьей и четвертой двигатель раскручивается как-то неохотно, по ощущениям даже медленнее чем на газе. При этом секущий по всей длине выхлоп начинает сильно пахнуть сырым бензином. Я прекрасно понимаю что зажигание я настраивал на газе, а у него совсем другое октановое число, но все же я не ожидал что будет такая разница. В смысле что будет так переть на низких передачах и так не ехать на высоких.... Ну да, попробую настроить по вакууму( синхрон из гаржа забрал, так что прибор теперь под рукой)
Еще из плюшек, которые я получил заставив машину работать на бензине- это задняя передача. Он вернулась. Точней не совсем. То есть если включить заднюю и отпустить тормоз, то она начинает потихооооооньку катиться назад, в этот момент, не знаю как описать, просто чувствуешь когда передача включилась полностью и можно добавить газку, точней бенза :) НА газу она совсем назад ехать отказывалась, только если сначала толкнуть...
А, еще заметил что обороты холостого хода на прогретом двигателе высоковаты. Тахометр у меня не работает, но если раньше они были по ощущения 600-700 об/м, то сейчас 1000-1100 об/м.
и это при ненастроенном зажигании.
Боюсь после настройки вообще буду 1500+
Может это быть от того что обратка ил регулятор давления не справляется с производительностью нового насоса ?
-
Скорее, какая-то из форсунок плохо держит. Замерь давление в системе - чтобы не гадать
-
Скорее, какая-то из форсунок плохо держит. Замерь давление в системе - чтобы не гадать
а что это даст? Он же давление может померять до регулятора.
Для начала нужно привести все параметры в сток, те выставить зажигание на бензине. От этого плясать. Если не работает тахометр, меряй обороты стробоскопом. Заодно и зажигание поставишь правильно.
-
Скорее, какая-то из форсунок плохо держит. Замерь давление в системе - чтобы не гадать
а что это даст? Он же давление может померять до регулятора.
Для начала нужно привести все параметры в сток, те выставить зажигание на бензине. От этого плясать. Если не работает тахометр, меряй обороты стробоскопом. Заодно и зажигание поставишь правильно.
Давление могу померять через тройник, так что будет объективное, с учетом работы регулятора. А зажигание буду выставлять по разряжению, благо все привез для этого) С тахометром надо будет разбираться. С катушки провод уходит, в приборку приходит, сам прибор ( шкала ) при самодиагностике перед запуском работает, а сигнала нет. Либо обрыв где-то, либо катушка дурит...
-
Катушка легко дурить может, из-за нее может и плавать момент зажигания. Меняй на новую, цена в районе 700-900р (нексия, 8-клапанная)
-
Пытаюсь настраивать по вакууму. Пока это лучшее что удалось добиться.
-
Давление могу померять через тройник, так что будет объективное, с учетом работы регулятора.
Замерить давление на форсунках в ТБИ не получится от слова совсем (лично я не представляю, как это сделать). Связано это с собственно конструкцией ТБИ.
-
Давление могу померять через тройник, так что будет объективное, с учетом работы регулятора.
Замерить давление на форсунках в ТБИ не получится от слова совсем (лично я не представляю, как это сделать). Связано это с собственно конструкцией ТБИ.
Да решил пока не мерять. После регулировки зажигания, машина работает отлично. Заводится моментально, прогревается. Разгоняется очень динамично, примерно на 30% лучше чем на газе.
Вернулась задняя передача, что странно :o. Теперь спокойно едет назад. На холостом ходу двигатель не слышно совсем, только слегка порыкивает рваными глушителями.( с ними беда- прогар всех труб, кроме самих коллекторов по низу сплошной. Восстанавливать просто нечего, надо менять) Кстати вопрос к гуру, может есть какие-то лайфхаки с выхлопной системой? А то родную не найти, да и дорого будет, а из водопроводных труб варить- тяжелый будет выхлоп и все равно прогорит быстро. Нержа, кончно круто, но мне ее варить нечем, да и ценник тоже кусачий.
-
[Кстати вопрос к гуру, может есть какие-то лайфхаки с выхлопной системой? А то родную не найти, да и дорого будет,
Вот это https://doc-gl.ru/katalog.htm?marka=19&model=154&volume=594&polmo=7042
Первый такой отходил 9 лет. Умер 6 марта в поездке в Рязань. Завтра на Автоскане буду ставить такой же, его вчера уже туда привезли.
Кстати, заднюю часть я переваривал из него же. Там всего два реза и подгиба надо сделать. Где-то на форуме есть тема с фотографиями, как я это делал.
-
Вакуум в каких единицах кажет прибор?
-
Вакуум в каких единицах кажет прибор?
вроде в BAR
-
По анализу сканируемых параметров ЭБУ могу сказать: с хорошим моторным железом и правильной настройкой прошивки - показания МАП на холостом ходу в районе 35-42 (это в % от атмосферного давления = вакуум 0.58-0.65 бар), если МАП не удается регулировкой зажигания сбить ниже 47 - значит либо калапана не держат, либо подсос воздуха на впуске (или неправильная регулировка закрытого положения дроссельной заслонки)
-
По анализу сканируемых параметров ЭБУ могу сказать: с хорошим моторным железом и правильной настройкой прошивки - показания МАП на холостом ходу в районе 35-42 (это в % от атмосферного давления = вакуум 0.58-0.65 бар), если МАП не удается регулировкой зажигания сбить ниже 47 - значит либо калапана не держат, либо подсос воздуха на впуске (или неправильная регулировка закрытого положения дроссельной заслонки)
При внимательном рассмотрении нашел единицы измерения "cm Hg vac". Получается среднее значение 47 см ртути, что равно 0.626613 Бар
Получается что у меня все таки хорошее моторное железо и правильная прошивка ЭБУ :afro:
-
Давление могу померять через тройник, так что будет объективное, с учетом работы регулятора.
Замерить давление на форсунках в ТБИ не получится от слова совсем (лично я не представляю, как это сделать). Связано это с собственно конструкцией ТБИ.
Пока внимательно разглядывал прибор обнаружил что им можно и давление в топливной магистрали померять :) я это представляю так: тройник перед входом в ТБИ. Приходящий шланг, уходящий на ТБИ и третий на прибор. Заводим и смотрим какое давление в топливной с учетом работы регулятора.
-
А на входе в ТБИ у тебя и будет - рабочее давление на форсах: оно одинаковое от насоса и до регулятора
-
Сегодня на трассе у меня открутилось левое переднее колесо. На 100 км/ч. Сам виноват. Подваривал штаны, пришлось через арку залезать чтоб болты от коллектора к штанам открутить. И плохо протянул колесо.
До чего ж все таки прекрасная машина блэйзер. Спокойно вырулил на обочину через три ряда, остановился. Сходил за колесом. Прикрутил на три гайки, снятые с других колёс и поехал дальше.
Не представляю какая ещё машина пережила бы такое практически без последствий.
-
Ыыыы... с Днем рождения, однако!)
-
Сегодня на трассе у меня открутилось левое переднее колесо. На 100 км/ч. Сам виноват. Подваривал штаны, пришлось через арку залезать чтоб болты от коллектора к штанам открутить. И плохо протянул колесо.
До чего ж все таки прекрасная машина блэйзер. Спокойно вырулил на обочину через три ряда, остановился. Сходил за колесом. Прикрутил на три гайки, снятые с других колёс и поехал дальше.
Не представляю какая ещё машина пережила бы такое практически без последствий.
У меня на Тахе на обгоне на встречке на скорости 140 взорвалось переднее колесо. Никаких проблем в управлении не ощутил.
Смешно также было у Ковбоя, когда у него полуось сломалась. Остановился, подобрал колесо и вызвал эвакуатор. Когда эвакуатор приехал, то затягивать машину на него не пришлось, так как Антон сам на него заехал, отчего у эвакуаторщика челюсть отпала.
-
Привет, комрады!
Назрел ещё один вопросик. Машинка ездит, и все более менее, но!! очень богатая смесь. Свечи чёрные, но сухие. При прогазовке серый дым и пахнет сажей. Да и расход 20+ литров не особо радует. Где искать проблему? Самодиагностика ошибок не выдает...
-
1. Датчик температуры
2. Промывка регулятора давления топлива.
-
1. Датчик температуры
2. Промывка регулятора давления топлива.
Датчик новый стоит, а вот регулятор я не трогал, возможно он...
Спасибо.
-
а вот регулятор я не трогал, возможно он...
У меня там куча грязи была, перекрывшая каналы.
Верхнюю крышку снимай осторожно, дабы прокладку не порвать.
-
Снял всю TBI. Под нижней прокладкой кучи грязи. В воздушных каналах регулятора хх. Под дроссельными заслонками песок прилипший. Заслонки при открывания и закрытии скрипят. Регулятор хх в приоткрытом состоянии. Не знаю должен так быть или клинит. Сейчас буду весь узел разбирать полностью и отмывать.
-
Вот что странно при общей загаженности, регулятор и все его каналы девственно чистые :o
-
Собрал, завёл. Стало чуть получше, но... Обратил внимание что обратка очень туго продувается ртом. Может в этом проблема?
-
Обратил внимание что обратка очень туго продувается ртом. Может в этом проблема?
Может, должно быть свободно.
-
Всё. Идеи кончились. Свечи чёрные, расход 10л на 30км :o, а давление даже низковато. 0,8 - 0,85 кг/см. То есть примерно 0,78бар.
Датчик температуры, лямбда и дпдз. Вроде все что у нас за смесеобразование отвечает?
Дпдз настраивается как-нибудь у нас?
Уже невероятные теории в голову лезут, может датчик считает что заслонки открыты на какой-то градус и поэтому так льёт?
-
а давление даже низковато. 0,8 - 0,85 кг/см. То есть примерно 0,78бар.
Датчик температуры, лямбда и дпдз. Вроде все что у нас за смесеобразование отвечает?
давление сделай нормальное для начала. оно и отвечает за смесеобразование. когда его мало, начинает пиндить всё и вся. мозги начинают сходить с ума, пытаясь сделать, чтоб машина работала
-
а давление даже низковато. 0,8 - 0,85 кг/см. То есть примерно 0,78бар.
Датчик температуры, лямбда и дпдз. Вроде все что у нас за смесеобразование отвечает?
давление сделай нормальное для начала. оно и отвечает за смесеобразование. когда его мало, начинает пиндить всё и вся. мозги начинают сходить с ума, пытаясь сделать, чтоб машина работала
Утречком так и так собирался шаёбочек под пружину регулятора подложить, чтоб давление на 1 бар выставить. Надеюсь поможет.
-
ДПДЗ можно подкрутить в ноль, но не думаю что он настолько сильно влияет. Плюсану за нормальное давление топлива. Ну и это, лямбду бы как-то проверить
-
ДПДЗ на смесеобразование не влияет практически: расчет идет по оборотам и ДАД. Для очистки совести можешь проверить: при закрытом дросселе, на среднем контакте ДПДЗ должно быть 0.5-0.6в
Новый датчик температуры - не панацея: чаще глючит не сам датчик, а его разъем или проводка от датчика до мозгов. Подключай ноут, смотри как видят мозги датчик температуры и лямбду. Вполне могла пропасть и масса лямбды: в родной схеме она идет по выхлопной, контакт из-за коррозии теряется в резьбе. Ставь 4-проводную лямбду от ВАЗ Евро2, массу лямбды - отдельным проводом прямо на двигатель, подогрев лямбды вешай на цепь питания бензонасоса (родная лямбда - однопроводная, без подогрева, работает кое-как)
-
Фух. Только вернулся из гаража.
Сегодня провел комплекс процедур.
1. Доработал регулятор давления топлива. Теперь его можно настраивать. Выставил давление на 1 бар ровно.
2. По незнанию, некоторое время назад, я сбил настройки регулятора хх. Он не закрывался. Адаптировал регулятор хх.
По итогу, хх держатся на уровне 650оборотов. При этом заводится с пол оборота, прогревается и едет. Запаха скажи больше нет от выхлопа(дико травит соединение коллектора и приёмных штанов, так что чем пахнет выхлоп легко определить прямо из салона) ;D
3. Начал полную переделку и модернизацию выхлопной системы. Режу, варю. Сегодня первый раз опробовал плазморез. Это просто песня. Флянцев нарезал из 4ки за пару минут)))
Завтра утречком снова в гараж, доделывать выхлоп)))
-
Ставь 4-проводную лямбду от ВАЗ Евро2, массу лямбды - отдельным проводом прямо на двигатель, подогрев лямбды вешай на цепь питания бензонасоса (родная лямбда - однопроводная, без подогрева, работает кое-как)
У меня 3хконтактная сейчас стоит...
-
бензином то обжираться перестал?) Или пока непонятно?
-
бензином то обжираться перестал?) Или пока непонятно?
Ну в выхлоп не льёт больше, а так, я пока 15км только проехал, вроде норм, но это не пробег. Недельку покатаюсь, будет понятно
-
3-контактная лямбда тоже имеет сигнальную массу по выхлопной - со всеми проистекающими проблемами
-
3-контактная лямбда тоже имеет сигнальную массу по выхлопной - со всеми проистекающими проблемами
Ну, выхлопной я непосредственно два дня уже занимаюсь. Делаю кастомную(колхожу ;D). Так что масса на ней будет :afro:
-
Попробовать, конечно, можешь, но лично у меня гофру рвало на раз-два.
-
поэтому ее там и не должно быть!
-
Фланец ржавый - забудь про нормальный сигнальный контакт 3-контактной лямбды. Сам это проходил
-
Фланец ржавый - забудь про нормальный сигнальный контакт 3-контактной лямбды. Сам это проходил
Кину отдельным проводом. Всё равно лямбду пришлось переносить, и теперь надо провода наращивать. Да и флянцы перед установкой до металла зачищу все равно.
-
Зачистка на выхлопной - очень ненадолго. И хорошо подумай: как обеспечить устойчивый контакт провода массы с корпусом лямбды. Клемма под резьбовое соединение - тоже вариант не очень: быстро окисляется от высокой температуры, и контакт пропадает. Если только обжимать медное кольцо на корпусе и на него вешать провод, либо точить футорку лямбды из нержи, вваривать в трубу, и провод - прямо к этой футорке. Почему и перешли на 4-контактные лямбды - из-за вечных проблем с сигнальной массой на корпусе
-
И уж если сам варил трубу - так надо было делать равнодлинную - для обеспечения одинакового газового подпора правой и левой стороны мотора
-
И уж если сам варил трубу - так надо было делать равнодлинную - для обеспечения одинакового газового подпора правой и левой стороны мотора
Опыта создания таких конструкций нет, поэтому решил повторить форму оригинала. Да и честно говоря замучался и так-три дня из гаража не вылезаю. Режу-варю-примеряю, и так раз 40 на примеру сбегал на эстакаду. А ведь каждый раз прикручивать по месту приходится, замерять углы и расстояния, потом снимать, отрезать, ставить на прихватки и снова мерять. В общем проклял сто раз что за это взялся, но зато получил бесценный опыт, а заодно и варить герметичный шыювы научился. До этого ответственных конструкций не варил, так что ссоплей вполне хватало...
Про гофры: у меня стоял глушитель от газели, естественно он душил мотор, да и прогорел уже. Его я ставить не буду. Сейчас поеду за глушителем от ЗИЛа 130. Такой стоял на Тахо у знакомого, звук как у Borla. С ним гофры должны выжить, тк он прямо точный.
Про контакт, думаю приварить обмедненный болт и затянуть клемму медной гайкой. Также сверху закрыть серебряной чтоб кислород как можно дольше не попадал. На какое-то время, думаю, хватит, а летом все равно разбирать салон, снимать кузов, восстанавливать проводку. Вот заодно и лямбду заменю на 4-контактную.
-
К чему омедненный болт варить будешь? Контакт пропадает именно в резьбе, где лямбда вкручивается в трубу. Сам это прошел в своë время, там же напруга 0.3-0.75в, малейшая окись - и привет
-
К чему омедненный болт варить будешь? Контакт пропадает именно в резьбе, где лямбда вкручивается в трубу. Сам это прошел в своë время, там же напруга 0.3-0.75в, малейшая окись - и привет
Понял, спасибо)
-
Дебильный вопрос : на заднем мосту не обнаружил тяги Панара или хотя-бы точек её крепления. Как и на раме. Получается у нас задний мост чисто на рессорах и аммортах? А как же боковые смещения? Посмотрел, как вариант у нас довольно удобно можно сделать лонг тэйлы, но вот насколько это нужно?
-
Тяга Панара? Что это?) Только рессоры и аморты, если последние не отвалились.
-
На рессорной подвеске тяга панара не нужна: рессоры сами обеспечивают поперечную фиксацию моста
-
Раз уж живу уже на даче, решил приступить к сварочно-восстановительным работам. И сходу столкнулся с проблемой. Под водительских и пассажирским сидения и подушки кузова в салоне. Пола нет, коврик лежит на раме, потому и не проваливается. Есть у кого фото на каком уровне должна стоять подушка(и пол) по отношению к порогу? Или в см хотя бы.
-
Замеряй любую другую опору. Они по высоте все одинаковые, где-то 3-4см.
-
И снова всем привет.
Короче непонятки. Пока варил полв салоне, машин стоял без движения. Ту решил загнать на эстакаду чтоб пузо после сварки обработать. Не завёл. С 9 утра сегодня с ним мучаюсь. Искра есть, бенз идёт. Моторчик хх отключил в закрытом положении. Ничего. Снял крышку трамблёр, ещё раз все почистил. Выставил по первому цилиндру зажигание. Стал подхватывать, но все равно не заводится. Кстати свечка 1 цилиндра была вся мокрая и чёрная.
Понятно, перелив лютый. Кстати, когда гнал на дачу офигел от расхода 30+ литров. Правда, что странно, пер он при этом как спорткар, только коснись газа.
Короче, сломал себе всю голову куда лезть, что смотреть. Уже вроде все попробовал, даже быстрый старт. На нем кстати завёлся, но как баллончик кончился сразу заглох. Не хочет на бензине работать и все тут((((
-
Обратка не забита? Регулятор не заклинил?
-
Обратка не забита? Регулятор не заклинил?
Есть подозрение что в баке грязь осела и забился насос. Как то слабенько льёт, как мне показалось. Точней так: распыл вроде хороший, но вот количество подаваемого топлива намного меньше чем раньше
На подаче и обратке трубки менял на новые
-
У тебя симптомы кажут на повышенное давление топлива
-
У тебя симптомы кажут на повышенное давление топлива
Хмм, я переделывал регулятор давления. Сделал его настраиваемым. Давление выставил на 1,1кг/см. Может для него сильно много?
Ещё вводная : пока я его варил по выхолным(коих этим летом выдалось немного) он у мен простоял два месяца. После этого немного надо было его переставить. Он нехотя завелся(сильно дымил сизым при прогреве). Потом простоял примерно неделю и уже не завёлся. Когда выставлял 1 цилиндр в вмт, обратил внимание что пластиковая палочка, которой ловил вмт) вся в чёрном масляном нагаре. Боюсь не залегли ли кольца при простое...
Купил пленный раскоксовыватель. Знаю что не панацея, но на первое время должно помочь. Буду пробовать как выходные выдадутся, а то пока совсем нет выхов. (сейчас на трех работах умудряюсь трудиться ;D)
Зы. С переваркой кузова эпопея была ещё та. В салоне целым был только центральный тоннель и места крепления сидений(они стоят на поперечный усилителях кузова). Даже моторный щит и передние стойки частично сгнили. Варил все Кэмпом металлом 1,2мм. Правда теперь проточенные штоки петель не дают дверям нормально закрываться. Может кто знает от чего подходят эти штоки? Даже если с токаркой, это не проблема.
-
Завёл. Выкрутилт4 свечи(к двум не подлезть) почистил, прокалил. Дико богатит. Выхлоп чёрный аж ппц. Приборов нет с собой, настроил зажигание на глазок. Но при прогазовке стреляет в глушитель. По смеси грешу на лямбду, т.к топливная в порядке, давление 1 бар. Вопрос, если её пока полностью отключить не станет получше, чтоб до гаража не с расходом в 40л/100км доехать?
-
Не припомню, ты датчик температуры проверял?
-
Не припомню, ты датчик температуры проверял?
И проверял и менял. Но тут дело в другом, я заводил с отключенным регулятором хх, предварительно выдвинув его в полностью закрытое положение, так что датчик температуры, по идее на работу влиять был не должен. А вот лямбду я скорей всего спалил сваркой, когда вваривпл её вместе с гайкой в выхлопную.
У брата на тойоте когда при промывке инжектора лямбда сгорела, тоже жрала и коптила. Там отключение лямбды помогло спокойно про ездить неделю, пока доставку новой ждали. Вот и вопрос, на американском V6 такое прокатит или нет?
-
Прокатит: при отключении лямбды, мозги сами ставят среднее значение и работают по открытой петле.
У тебя может быть хреновая масса лямбды - ставь 4-проводную ВАЗовскую Евро2
-
Прокатит: при отключении лямбды, мозги сами ставят среднее значение и работают по открытой петле.
У тебя может быть хреновая масса лямбды - ставь 4-проводную ВАЗовскую Евро2
Спасибо. Побежал отключать)
-
И снова здравствуйте.
Поменял крышку трамблёр, поменял бегунок, поменял вв провода на оригинальные. Не заводится. Даже не чухает. Решил проверить искру. На выкрученной свечке искра есть и стробоскопа мигает. Как только вкручиваю свечу- стробоскоп молчит.
Заменил массу дрыгателя. Почистил массу катушки. Результат тот же. Пытаюсь понять что отхлебнуло. Катушка или коммутатор трамблёра? Или свечи?
Свечи кипячу в димексиде сижу на всякий случай.
Подцепил строб к центральному проводу- моргает.
Получается коммутатор?
-
Ничего не помогло. Ещё и стартер накрылся. Массу от аккума разогревает до дымления за 10 сёк. Движок еле еле поворачивает. Думал акк помер, купил новый. Та же картина.
У меня сегодня день ненужных покупок по ходу был. Из всего только вв провода обоснованная покупка. ;D
Сам стартер греется даже без нагрущки( в снятом виде) и воняет лаком( по ходу докрутился, обмотку коротнуло).
Кстати может он из-за замыкания отжирать на себя так что искра пропадает?
Новый акк он высадили за 4 попытки запуска по 10 секунд.
-
у меня на блейзере если стартер просаживал напругу ниже 10 вольт , то хрен ты его заведешь..
-
Кстати может он из-за замыкания отжирать на себя так что искра пропадает?
Безусловно может и будет.
-
В легкую
-
Прям фильма уЖасофф....
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
-
Ничего не помогло. Ещё и стартер накрылся. Массу от аккума разогревает до дымления за 10 сёк. Движок еле еле поворачивает. Думал акк помер, купил новый. Та же картина.
Чиста интересна... неужели косвенные признаки неисправности в виде дыма не навели на мысль, что аккум то ни при чем?
Новый акк он высадили за 4 попытки запуска по 10 секунд.
В чем смысл крутить с дымом до победного пока "само починится"? Так не бывает. Само не починится. Зато новый аккум если совсем не убили, то жизнь его всяко укоротили порядочно.
-
Ничего не помогло. Ещё и стартер накрылся. Массу от аккума разогревает до дымления за 10 сёк. Движок еле еле поворачивает. Думал акк помер, купил новый. Та же картина.
Чиста интересна... неужели косвенные признаки неисправности в виде дыма не навели на мысль, что аккум то ни при чем?
Новый акк он высадили за 4 попытки запуска по 10 секунд.
В чем смысл крутить с дымом до победного пока "само починится"? Так не бывает. Само не починится. Зато новый аккум если совсем не убили, то жизнь его всяко укоротили порядочно.
Хронологически все в обратном порядке: стал еле крутиь на старом аккуме, поменял аккум, он его высадил за 4 попытки запуска, а когда я подошел к капоту, то увидел что еще и масса дымится.
До победного крутили до покупки стробоскопа, тогда было непонятно что искра пропадает как только вкрутишь свечи, на выкрученных то была. пока искал причину, крутил много мотор, вот и спалил стартер
-
что тут?
-
что тут?
Машинку починяют 8)
-
а всекму клубу привет огромный!
-
Короче секс продолжается.
Починил стартер- теперь как новый, крутит прям огого как.
Заменил ВВ провода на оригу, крышку трамблера и бегунок. Искра, то есть , то нет, и какая-то фиолетовая. Машина иногда схватывает, но не заводится ни в какую.
Сегодня заменил комутатор трамблера- стало еще веселее. Пропусков зажигания теперь нет, но искру даже в темноте плохо видно. еле заметная фиолетовая... Ну и теперь даже не пытается подхватить. Короче замучился я с зажиганием, но победить пока не могу. Осталось только катушку поменять, но вот есть ли смысл? На сколько я понимаю она или дает искру или не дает. А тут просто слабая искра. Получается что вроде как катушка живая, но тогда вообще не понимаю в какую сторону копать...
-
Здравствуйте, попробуйте восстановить/заменить силовые провода стартера. Очень вероятна потеря контакта через заделки проводов, раз они у вас дымились. Массу двигателя тоже.
-
Здравствуйте, попробуйте восстановить/заменить силовые провода стартера. Очень вероятна потеря контакта через заделки проводов, раз они у вас дымились. Массу двигателя тоже.
Полностью заменил питающие провода стартера, провода массы от аккума до кузова и от кузова до двигателя на сварочный кабель 35мм2.
предварительно все зачистил. Обжал гидравлической обжимкой наконечники и тчательно затянул.
Контакт хороший 100%, масса тоже.
Увы дело в чем-то еще.
-
Попробуй поменять катушку, межвиткое замыкание никто не отменял.
-
Попробуй поменять катушку, межвиткое замыкание никто не отменял.
ну как последний простой вариант :)
Вот если и это не поможет, то я прям в растерянности буду. Пока пытаюсь электрические схемы искать( не очень успешно). А то тут колхоза с установкой газа наворотили.... Газ снял, но проводку не всю еще удалил от него, тут вдумчиво надо, со схемами и запасными проводами. Если что заменять, паять , убирать в термоусадку. Короче пытаться вывести электрику в завод...
-
какой фирмы коммутатор? Новый часто не значит хороший, увы.
-
какой фирмы коммутатор? Новый часто не значит хороший, увы.
Это точно!
-
какой фирмы коммутатор? Новый часто не значит хороший, увы.
Patron вроде как, в общем что в наличии было, то и взял ...
-
Патрон - фтопку... Лучше возьми GMовский от Нексии 8-клапанной
-
Теперь не скоро получится заняться машинкой, сижу под домашним арестом. Тест на ковид положительный :(
-
Ну зато будет время вдумчиво поискать запчасти)
-
Доброе.
Чет я начудил по ходу)
Решил я проверить что приходит по питанию на катушку. Померял, а там 2В всего при включенном зажигании на переднем разъеме. При этом если мерять на кузов то один из контактов дает 12,5В. Ага, значит это +, а второй масса, и масса эта плохо контачит, решил я. Продублировал массу с кузова на этот контакт. Как итог, не работают форсунки, нет искры совсем. Забыл выключить при таком подключении зажиганеие, так еще и катушку спалил, с фейерверком.
Теперь наплодилось несколько вопросов.
1. какое напряжение должно быть на питающем кабеле катушки при включенном зажигании.
2.Если проблема в проводке, то где посмотреть в первую очередь
3.отсутствие искры и работы форсунок может быть связано с некачественным комутатором трамблера( недавно менял, поставил гуано, как пишет народ)
4. мог ли спалить мозги при прямом подключении массы?
-
Ну, мозги вряд ли спалишь, они через коммутатор включены.
На разъеме к телевизору плюс и масса. На разъеме к моторному щиту - транзитный плюс на коммутатор (перемычка в катушке с первого разъема) и сигнал на катушку (он же сигнал на тахометр). Больше там нет ничего.
-
Доброе.
Чет я начудил по ходу)
Эх человек....
Какая буква двигателя в вин? Я те схему с Alldata выложу. Чтоб наобум проводами не тыкал.
Или сам Оллдата скачай. Кучу денег сэкономишь.
-
Доброе.
Чет я начудил по ходу)
Эх человек....
Какая буква двигателя в вин? Я те схему с Alldata выложу. Чтоб наобум проводами не тыкал.
Или сам Оллдата скачай. Кучу денег сэкономишь.
олдата скачивал, 3 раза включил, а потом перестала запускаться прога
букву завтра гляну
-
Ну, мозги вряд ли спалишь, они через коммутатор включены.
На разъеме к телевизору плюс и масса. На разъеме к моторному щиту - транзитный плюс на коммутатор (перемычка в катушке с первого разъема) и сигнал на катушку (он же сигнал на тахометр). Больше там нет ничего.
я так понимаю что тот что к телевизору разьем- постоянное питание катушки, через зажигание. при включении зажигания там 12в должно быть или нет?
-
Да.
Кстати, я год мучался из-за проблем с зажиганием, пока не поменял этот разъем.
-
олдата скачивал, 3 раза включил, а потом перестала запускаться
Качни portable версию, из data дисков тебе нужен номер 6.
-
Буква двигателя W
-
W - это мотор ЦПИ, но ТБИ практически не отличается - если мозги с красным и синим разъемами. А вот если мозги с черными разъемами разного размера - там другая распиновка
-
Буква двигателя W
Судя по схеме, получается что розовый провод, приходящий на катушку- постоянное питание 12В, а вот белый- масса, которая идет от какого-то электронного блока. То есть если масса дает не 12В а 2,8, то проблема скорей всего в электронном блоке дибо в точках соединения( плохой контакт) Правильно?
-
На этом проводе импульсы при прокручивании двигателя надо смотреть а не постоянку.
-
На этом проводе импульсы при прокручивании двигателя надо смотреть а не постоянку.
ага, ясненько
-
Белый - это управление катушкой. Именно по нему искра образуется.
-
И если ты белый провод повесил на массу, катушка выдержит всего несколько секунд: сопротивление низковольтной обмотки в районе 0.8 Ом - прикинь рассеиваемую мощность.... Она рассчитана на работу исключительно в импульсном режиме
-
И если ты белый провод повесил на массу, катушка выдержит всего несколько секунд: сопротивление низковольтной обмотки в районе 0.8 Ом - прикинь рассеиваемую мощность.... Она рассчитана на работу исключительно в импульсном режиме
Тогда понятно почему фейерверк был)
Надо брать новую катушку, ставить стары GM комутатор трамблера ибо новый кетайский по ходу помер, мерять импульс( как ? мультиметром смогу померять) и пытаться восстанавливать систему зажигания. Выходные обещают быть томными.
PS все осложняется тем что зажигание отказало на даче, где я и переваривал пол. Это в 30 км от дома. На улице, даже без навеса. Не накатаешься по холодочку.
В любом случае, всем спасибо за советы, теперь хоть понятно где и чего искать.
-
Импульс можешь уловить стрелочным мультиметром. Но правильнее - осциллографом. Цифровой мультиметр не покажет вообще ничего
-
Светодиод с резистором 300-500 Ом.
-
Импульс можешь уловить стрелочным мультиметром. Но правильнее - осциллографом. Цифровой мультиметр не покажет вообще ничего
Наличиствует только цифровой мультик(((
-
Светодиод с резистором 300-500 Ом.
Я настолько далек от электроники, что для меня резистор звучит как ругательство))))
-
Тогда электрика найти дешевле выйдет. Сгоревшие запчасти нынче дороги.
-
Тогда электрика найти дешевле выйдет. Сгоревшие запчасти нынче дороги.
смех в том что я электрик, но не автоелектрик, и уж тем боле не микроэлектронщик :)
-
Ну если электрик - так должен знать базовые вещи по электротехнике... Или только - на стройке провода тянуть?))
-
Ну если электрик - так должен знать базовые вещи по электротехнике... Или только - на стройке провода тянуть?))
Ну собрать щитовую с АВР, ИБП и телеметрией могу :)
На форуме тут видел схемы на квадрат, но найти что-то не могу. Кинете ссылку, попробую сам разобраться.
-
Комрады, всех с наступившим! Есть вопросик по взаимозаменяемости катушек зажигания. А именно , подойдет ли катушка GM от Дэу Эсперо? К чему вопрос, для эсперо катушка стоит в Экзисте 2250р., а для шевроле Блэйзер 8800р. Хотя я сталкивался что одна и та же деталь в каталогах для разных авто стоит очень сильно по разному...
-
Может и подойдет.
-
Так пробей по номерам. Вангую, что подойдет. Клапаны егр же один в один. А катушка она и в Африке катушка.
-
Катушка подойдет 1 в 1, только 2200р очень дорого, у меня стоит , Старвольтовская катушка от Нексии, куплена в Кореане за 750р
-
Экзист сейчас сильно опетушел в плане соблюдения сроков и ценообразования
-
Экзист сейчас сильно опетушел в плане соблюдения сроков и ценообразования
есть такое)
-
Экзист сейчас сильно опетушел в плане соблюдения сроков и ценообразования
Да ладно... По мне, так он единственный, кто сегодня сроки соблюдает.
-
Прикупил катушку, в субботу буду пробовать запускать движку)
-
Как там в старой фильме: заграница нам поможет....
Рокавто и подобные наше всё...
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Я разочаровался в последнее время в Рокавто: качество запчастей сильно хромает(
-
Я разочаровался в последнее время в Рокавто: качество запчастей сильно хромает(
А рокавта тут при чем? Они не производители запчастей, они лоукостеры = продавцы самого дешевого варианта из всех возможных :)
-
Да, вроде, и заказываешь детали нормальных производителей - а не живут. Маслосъемные колпачки, силиконовые прокладки клапанных крышек и передний сальник - за 2 года в кашу расползлись( хотя и не дешевый ноунейм брал...
-
А зачем эксперименты- есть фил про, витя рейнц..... Все работает как положено.....
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Да, вроде, и заказываешь детали нормальных производителей - а не живут. Маслосъемные колпачки, силиконовые прокладки клапанных крышек и передний сальник - за 2 года в кашу расползлись( хотя и не дешевый ноунейм брал...
ну производителя то назовите, что брали?
А зачем эксперименты- есть фил про, витя рейнц..... Все работает как положено.....
ну второй по возможности не брать, если есть первый :)
-
Согласен.....
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
не дотерпел до субботы, сгонял на дачу.
Поставил катушку от нексии, правда пришлось пересверливать крепления. В остальном подошла идеально. Но!!! искры нет.
Снял трамблер, снял с него коммутатор "Patron", поставил обратно старенький GM-овский. на термопасту. Появилась искра.
Опять долго занимался сексом при первичном выставлении зажигания. У меня странная фигня, на шкиве 2 метки, а на блоке гребенка. На сколько я понимаю должно быть либо 2 метки и отлив на блоке, либо 1 метка и гребенка...
Еще странность в том что когда выставил метки , то трамблер вставляется в двух положениях: либо строго по ходу машины, либо наоборот. Но до этого бегунок явно стоял на 90 градусов по ходу вращения от текущей позиции, при этом заводился и ездил.
Еще моментик- форсунки не брызгают, совсем. Либо вместе с катушкой и коммутатором я спалил что-то еще, либо у меня бенз спиз...спионерили. Склоняюсь ко второму, т.к. бак никак не запирается, а зимой по дачам промышляют постоянно. Например специально оставил старый мертвый аккумулятор около Блэйзера- было лень выносить. За неделю пока меня не было забрали.
В итоге плеснул из бутылки прямо в ТБИ немного бенза в обе камеры, попробовал покрутить- стреляет в глушитель, иногда прям как из ружья, аж страшно. Поставил зажигание чуть пораньше, пару раз попытался подхватить, но не смог. Вот думаю есть смысл заливать в бак бенз, все равно из сугроба выехать не смогу? с другой стороны, без правильного смесеобразования, я его скорей всего не заведу.....короче, удача и неудача сразу.
ЗЫ, ни у кого нет случайно трамблера живого, без крышки, бегунка и коммутатора? У моего такая лютая выработка на шестерне, что бегунок с валом на 10-15 градусов поворачиваются. С такой погрешностью я никогда зажигание не выставлю правильно...
-
HD74, вот Фил Про и расползлись, как раз. Ща купил колпачки Mahle original, буду менять, надеюсь, с ними такой пакости не случится
-
HD74, вот Фил Про и расползлись, как раз. Ща купил колпачки Mahle original, буду менять, надеюсь, с ними такой пакости не случится
Фил про какие? Номер детали. Какой материал- витон?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Номер уже не помню - 2,5года прошло. Брал комплект прокладок целиком, с колпачками и сальниками
-
У меня колпаки стоят 2,5 года или больше. Все гуд, материал витон.
А ты когда ставил, колечко в тарелку под сухарь ставил? Без перекосов...
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
HD74, конечно... У меня из этого комплекта и сальник передний умер, и прокладки крышек клапанов разбухли - явно силикон не той марки, не маслостойкий((
-
Я брал по отдельности колпаки... Номер найду, напишу...
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Я уже взял колпаки. Сальник летом поменял
-
Ну, с прокладками все понятно, но трамблера ни у кого нет, как я понял :'(
-
А что у тебя с самим трамблером случилось???
-
А что у тебя с самим трамблером случилось???
износ шестерни большой. Той что в самом низу вала трамблера.
Вал свободно поворачивается градусов на 10-15.
-
Так она ж отдельно меняется, и не особо сложно. Вот номер стандарда, можно поискать DG25
-
Есть шестерня б/у годная, но без распорного пина.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
У Скорикова шестерни в наличии обычно есть, новые
-
Спасибо за инфу, нашел по парт номеру, завтра закажу .
-
Так она ж отдельно меняется, и не особо сложно. Вот номер стандарда, можно поискать DG25
А скажите, ее реально неправильно поставить? а то у меня положение бегунка при ВМТ 1-го цилиндра никак с мануалами не бьется?
-
Да по барабану как она стоит на твоей машинке - главное, чтобы положение самого трамблера совпадало с фазами и ВМТ
-
Да, это на вортеках вроде можно ошибиться на 180 градусов, а тут как ни поставь - главное потом правильно выставить трамблер.
-
Сегодняшний день прошел под девизом: Как почувствовать себя лохом.
В общем, посвятил день оживлению Блэйзера. По пути на дачу, где он себе неплохой такой Иглу сделал из снега, я купил канистру бенза. В Багажнике я вез свежезаряженный аккумулятор.
Я был полон желания во что бы то ни стало запустить сегодня дрыгатель.
Приехал, откопал из под полуметрового слоя снега старичка, заправил, подключил аккумулятор. Попробовал стартануть- все как раньше. Схватывает, но не заводится ни в какую. Выкрутил свечу первого цилиндра, подключил к ней ВВ кабель, и увидел что искра бьет не между электродами, а внутри свечки. Вот тут меня и осенило откуда все проблемы с зажиганием! Твою ж дивизию, ну ведь самое простое проверить свечи, а я побежал покупать Крышку трамблера, вв провода( их справедливости ради надо было купить), бегунок, коммутатор, катушку, вот спалил,Ю пришлось тоже новую брать. А проблема была в сдохших свечах.
Поехал в Кэмп, купил свечи и быстрый старт, чтоб полегче запустился. Заменил по быстрому, минут на 40. Брызнул эфира под заслонки и с пол пинка завелся, но только с нажатой педалью газа почти в пол. По другому никак не хотел. Прогрел на педали. ХХ нет. Пошел ловить зажигание, товарища посадил педалировать чтоб не заглох мотор. Удалось добиться более менее устойчивого хх. Хотел выставить более точное зажигание стробоскопом, но не тут-то было- не работает строб новый, хз, может брак. Точней он мигает, но так слабо что через линзу еле видно это мигание. Ни о каой настройке с таким прибором речи не идет конечно. Так что на глаз пришлось.
И вроде бы вот оно- УРА! Он завелся, но...при прогреве и после из выхлопной идет густой черный дым, жутко воняет печной сажей, при попытке тронуться мотор глохнет. Когда таки поймал газом чтоб не заглох, то тронуться он не смог, в режиме газ в пол, двигатель раскрутился примерно до 2тыс оборотов и все. Через какое-то время все же почувствовал что коробка заработала нормально( раза с 15-го), сорвало в пробуксовку по мерзлому грунту левое заднее колесо, и обороты подскочили пропорционально нажатию на педаль. Но на высоких оборотах стал захлебываться мотор.
Вопрос попытаюсь конкретизировать. Из-за чего может так люто богатить смесь? Лямбда отключена, Давление топлива пока померять не могу- манометр закопан к гараже. Может быть сбита ДПДЗ?
Еще одна проблемка: замыкал разьем самодиагностики чтоб адаптировать моторчих обогатителя. Адаптация прошла, но при этом не моргает service engine soon. Вообще не загорается.
-
Здравствуйте, так именно лямбда и беднит смесь.
-
Здравствуйте, так именно лямбда и беднит смесь.
Как писал уважаемый Katz, при отключенной лямбде работают стандартные топливные карты, что увеличивает расход на пару литров. У меня расход в таком режиме примерно 50 литров/100 км.
Я ее и отключил потому что подумал что она дает такие показания при которых льет, было такое на одной машине, что аж на асфальт бенз из трубы тек, отключили лямбду и все нормализовалось, но это не тот случай видимо
-
Очень похожая ситуация была из-за термодатчика. равда на Тахе, но какая разница.
-
Очень похожая ситуация была из-за термодатчика. равда на Тахе, но какая разница.
Спасибо, буду проверять. Если он, прям я не знаю даже, окажется что из-за трехкопеечной запчасти я потратил больше 10тыр на поиск и устранение неисправности :'(
Но лучше уж пусть будет он, а то уже не знаю куда рыть.
-
Да по барабану как она стоит на твоей машинке - главное, чтобы положение самого трамблера совпадало с фазами и ВМТ
Ты не прав.
-
Очень похоже на датчик температуры антифриза - в обрыве. Причем, чаще дохнет не сам датчик, а пропадает контакт в его разъеме. Датчик - двухконтактный, который возле термостата, выкрути его и проверь сопротивление, сначала на холодную, потом - в стакане с кипятком
-
Hasaut, это почему я не прав?
-
Очень похоже на датчик температуры антифриза - в обрыве. Причем, чаще дохнет не сам датчик, а пропадает контакт в его разъеме. Датчик - двухконтактный, который возле термостата, выкрути его и проверь сопротивление, сначала на холодную, потом - в стакане с кипятком
можно даже проще .Резистор 200 ом .Если лить перестал то оно .Перед этим просто напряжение померить на датчике .На двух контактах если что то есть то значит провода не в обрыве .У меня на днях такое было на форде .Сдох датчик .
-
Hasaut, это почему я не прав?
Я бы объяснил, но не обладаю красноречием Реверса. Жаль его тут нет.
-
А сказочка моя все чудесатей и очешуенней.
Заехал сегодня в чип идип, купил сопротивление 200 Ом. Поехал до Блейзера. Померял сопротивление на датчике температуры ОЖ. бесконечность. Ну, думаю, ага, попался виновник перелива. Померял заодно при включеном зажигании что на фишку приходит- там от 1,5В до 3В плавно поднимается и опускается напряжение. Т.е. фишка и проводка исправны.
В фишку пихаю сопротивление и пытаюсь завестись. Без газа- тишина, даже потугов нет. С газом- выстрелы в глушитель. Снимаю сопротивление- выстрелы в глушитель. Ставлю зажигание пораньше- завелся без газа, но ХХ нет. Ладно , думаю. Прогреваю на педальке. По приборке примерно 40 градусов в движке. ХХ нет. Глушу. Вставляю сопротивление. Завожу- стартер встает- раннее. ХХ нет. Возвращаю трамблер обратно как был. Заводится сразу, но дымит черным как и дымил. Проверяю еще раз вольтаж на фишке- все так же от 1,5 до 3В. НА всякий случай проверяю сопротивление на датчике. Опа! 68 Ом. То есть мертвый, да не совсем.
Вставляю-вынимаю в разъем сопротивление- никакой реакции, дымит, обороты не меняются. Попробовал вставить фишку в датчик прямо на работающем движке- подкинул обороты, дымить стал сильно меньше. Снимаешь фишку- обороты резко падают, пытается заглохнуть.
Думаю дам ему поработать с фишкой, мало ли вдруг просто контакт плохой был. Обрадовался что почти не дымит, да только рано. Через пару минут снова густой черный дым, сажа, двигатель трясет, захлебывается...
Еще обратил внимание что на хх мигает лампа давления масла. При этом масла в движке по верхнюю риску щупа. При добавлении газа лампа мигать прекращает, давление растет. Ниже выложу статью по трамблеру честно спертую. Там сказано что трамблер якобы вращает маслонасос, и при неправильной установке насос может совсем не работать или работать неправильно. Так ли это ?
ЗЫ, датчик , на всякий случай заменю на новый, но, подозреваю что дело не только в нем... похоже надо все таки начать с правильного выставления трамблера и зажигания, а уж потом смотреть что не так.
-
Как некоторые пишут просто взял и развернул шестерёнку или
Бегунок на 180 градусов, ещё некоторые пишут, что пофиг как шестерёнка стоит.
Разберём примеры
1) Бегунок: если развернуть на 180 градусов то работать правильно он не будет, так как под ним стоит датчик распредвала и он будит давать искру, но не туда куда вам нужно.
2) крышка трамблёра тоже с изюминкой то что на ней сверху написаны номера цилиндров, это ещё не значит, что бегунок должен смотреть на эти цифры при установке, рассмотрите внимательно там есть каналы по которым провода идут вообще в другую сторону. И правильно будет считаться то место где выходит конец электродика или ножки кому как нравится, а не то место куда вставляется провод с номером цилиндра!
3) шестерёнка на трамблёре тоже не без разницы как ставится если её развернуть, на 180 градусов то там тоже будет смещение. На самой шестерне это незначительно, но если смотреть по бегунку, то это смещение уже будет приличным.
4) на корпусе трамблёра есть метка при совмещении её с меткой на шестерне, бегунок должен смотреть в ту же сторону что и метка см. на фото. (в основном бегунок смотрит рядом возле уха крепления крышки трамблёра)
5) толщина прокладки под трамблёром и толщина прокладки под впускным коллектором могут сильно изменить угол опережения зажигания.
6) Никогда не затягивайте болт трамблёра пока трамблёр не сядет на место и вал трамблёра не совпадёт с валом масляного насоса. Потому что на вале насоса есть пластмассовое кольцо которое легко можно сломать если начать затягивать болт при не севшем трамблёре.
Самое главное в МОМЕНТ ТАКТА СЖАТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКРА.
Объясняю. Смотришь по клапанам, только не перепутай где впускной, а где выпускной, посмотри и проверь по каналам.
Сначала смотришь на ВПУСКНОЙ клапан когда он открывается это пошёл 1 такт впуска и поршень опускается в низ(набирая в цилиндр взрывную смесь), потом он закрывается и поршень идёт в верх это идёт 2 такт сжатия и как только на этом такте поршень будет в самом верху (это и будет ВМТ) вот в этот момент ВМТ и должна быть искра и бегунок должен смотреть на ножку(в крышке трамблёра) того цилиндра на которым ты сейчас смотришь.
После того как прошибёт искра происходит взрыв, и поршень уходит в низ это называют 3 тактом взрыва.
Затем идёт 4 такт выпуска поршень поднимается в верх одновременно открывается выпускной клапан.
Дальше всё начинается сначала по кругу ВПУСК, СЖАТИЕ, ВЗРЫВ, ВЫПУСК.
Трамблёр выставляют в такт СЖАТИЯ. Главное не спутать его с другим тактом!
Также и метки на коленвале можно проверить в такт сжатия подгоняешь поршень на самый верх и смотришь какие метки ровно сходятся. Только поршень должен быть в самом верху цилиндра! Чтобы это определить нужно вставить в свечное отверстие что-нибудь чем можно будет точно чувствовать поршень когда он наверху или когда он опускается.
Автор: PavelCB drive2.ru
-
трамблер действительно вращает маслонасос, но как его нужно вставить чтоб он не работал - не представлю. Т.е. наверное можно, но трамблер будет здорово выпирать при этом.
Так что думаю в мигающей лампе масла трамблер не виноват. Кстати, может в поддоне уже больше бензина чем масла - с таким переливом?)
Да, в мануале во втором после описан трамблер перчаткой, судя по этому пассажу " крышка трамблёра тоже с изюминкой то что на ней сверху написаны номера цилиндров, это ещё не значит, что бегунок должен смотреть на эти цифры при установке, рассмотрите внимательно там есть каналы по которым провода идут вообще в другую сторону". Для него поворот на 180 градусов критичен. А тут то по идее должен быть трамблер-башня, не?
В общем зажигание выставить по любому надо нормально, а потом остальное копать. Может давление топлива большое слишком - помню оно было настроено в какой-то из прошлых серий, но ничто не вечно под луной.
-
Лови
(https://c.radikal.ru/c10/2202/ea/fe16ee57ff3c.gif) (https://radikal.ru)
-
Hasaut, это не тот датчик ты привел - это датчик температуры воздуха впуска, которого в ТБИ вообще на Блейзерах и Тахах нет!
Gorcan, у тебя какая-то хрень с проводкой, косу тряси. ЭБУ плохо видит сигнал температуры двигателя. Кстати, на показометр температуры в приборке идёт своя цепь со своим датчиком в левой голове - прибор может казать, а мозги не видят. И наоборот
-
Да? А показания моего датчика с этой таблицей совпадают. Крайний раз месяц назад лазил.
-
Могут совпадать, а могут и нет. Я по этому датчику не видел раньше параметры, по датчику антифриза где-то валяются...
-
https://youtube.com/shorts/gesoK0oPEtI?feature=share
Не получается видео как картинку сделать, только ссылку(((
-
Что с форумом? Три раза из аккаунта выкинуло. Запарился переписывать сообщение
-
https://youtube.com/shorts/gesoK0oPEtI?feature=share
Не получается видео как картинку сделать, только ссылку(((
хорошо работает. вот только лед под колесом.
-
https://youtube.com/shorts/gesoK0oPEtI?feature=share
Не получается видео как картинку сделать, только ссылку(((
хорошо работает. вот только лед под колесом.
Да вот сегодня что-то весну почуял он что ли... Завелся без газа, сразу прогревочные подкинул( правде мне кажется высоковаты. Тахометр не работает, но по звуку в районе 2000оборотов). Минут пять грелся, потом скинул. На холостых работает нормально сейчас, правда пока передачу не включишь. На видео в салоне не было никого, а он обороты то подкидывал, то сбавлял, почти глох.
При этом как только открываешь дроссель, из форсунок такой поток бенза идет, как будто из ведра наливают( жаль видео не снял, может подсказали бы что), и захлебываться начинает. Ну и чернющий дым из трубы и сажа, куда ж без них.
Я грешу на регулятор давления топлива. Я его несколько модернизировал, так что залезал в него. Чисто теоретически , он мог после моих манипуляций подклинить. Получается что на ХХ форсы почти закрыты и это не так критично, а как только форсунки открывает шире- в них льет избыток. Манометр свой никак не найду, давно бы проверил...
-
А ты уверен в корректных данных температуры антифриза в мозгах? По симтомам, проблема в этом
-
А ты уверен в корректных данных температуры антифриза в мозгах? По симтомам, проблема в этом
Ну у меня нет возможности подключиться к компу, так что не уверен. Но на датчик температуры ОЖ реагирует двигатель. Прогревается и скидывает обороты. НА хх почти нормально работает( только зажигание подрегулировать), заливает именно когда дроссель открываю.
-
Скидывать обороты он может и по лямбде, а при открытии газа коррекция отрубается, и начинает лить. Подключайся к мозгам - иначе так и будешь тыкать пальцем в небо
-
Скидывать обороты он может и по лямбде, а при открытии газа коррекция отрубается, и начинает лить. Подключайся к мозгам - иначе так и будешь тыкать пальцем в небо
Лямбда отключена
-
нехило вы тут кучу намешали.
напряжение на датчике не должно плавать (сдох блок управления.)
Давление в магистрали должно быть чоткое.
7 раз промерянное. = 0.9 бар ( макс 1.5 написано, но не пробовал)
блок управления дрыгателем?
-
туда иногда зачем-то плюсиком тыкают, чтоб вентилятор включился. В провода датчика, которые на блок управления идут.
Ну я туда не тыкал ничем. А до прошлого лета, когда я кузов переваривать стал, он хорошо работал
-
я кузов переваривать стал
мож вотут как раз?
Да вот думал на сварку, но я аккум снимал полностью, да и мотор сейчас то не заводится вообще, то все нормально, то богатит и заливает, то норм
-
Да вот думал на сварку, но я аккум снимал полностью, да и мотор сейчас то не заводится вообще, то все нормально, то богатит и заливает, то норм
Электроника - наука мистики и чудес. Если машина долго стояла и тихо гнила. проверь и почисти контакты массы. Из-за окисленных контактов может гулять напряжение на мозгах.
Впрочем вариант подключить сканер и смотреть что на каком датчике мозги видят - в твоем случае лучший.
-
Да вот думал на сварку, но я аккум снимал полностью, да и мотор сейчас то не заводится вообще, то все нормально, то богатит и заливает, то норм
Электроника - наука мистики и чудес. Если машина долго стояла и тихо гнила. проверь и почисти контакты массы. Из-за окисленных контактов может гулять напряжение на мозгах.
Впрочем вариант подключить сканер и смотреть что на каком датчике мозги видят - в твоем случае лучший.
Асобено скажет сканер-проволока, выведет все параме-тры на табло
Акстись год то какой на дворе весна
-
Да вот думал на сварку, но я аккум снимал полностью, да и мотор сейчас то не заводится вообще, то все нормально, то богатит и заливает, то норм
Электроника - наука мистики и чудес. Если машина долго стояла и тихо гнила. проверь и почисти контакты массы. Из-за окисленных контактов может гулять напряжение на мозгах.
Впрочем вариант подключить сканер и смотреть что на каком датчике мозги видят - в твоем случае лучший.
Асобено скажет сканер-проволока, выведет все параме-тры на табло
Акстись год то какой на дворе весна
А вот это отдельная проблема. Лампочка servise engine soon то работает то нет, сама по себе. Вот конкретно сегодня не завелся вообще, были попытки подхватить, но... Поставил перемычку, думал посмотреть код ошибки- хрен там вообще тищина
-
Акстись год то какой на дворе весна
Тады ой...
Чистить массы, чистить разьемы, проверять датчики. Что тут еще можно сделать? Одолжить для попробовать мозги если есть где.
-
Акстись год то какой на дворе весна
Тады ой...
Чистить массы, чистить разьемы, проверять датчики. Что тут еще можно сделать? Одолжить для попробовать мозги если есть где.
мозги можно купить на разборке в Домодедово. Они если не подошло или не то купил возврат берут без проблем. То есть можно кпить, попробовать, если не поможет, то сдать назад. Но по поводу массы или разъемов мысль здравая.
Вводная информация: масса от аккумулятора на кузов- медный поводок примерно 16 мм2 в сечении.
точка крепления массы к кузову зачищена от корозии обработана токопроводящей смазкой.
масса на двигатель- медный поводок 16мм2
Кабель генератор/аккумулятор - 10мм2 старый ломкий. буду менять.
Кабель аккумулятор/стартер - сварочный кабель 25мм2
Жгут проводов подкапотки- замотан в ПНД-гофру изолентой, утонул в масле полностью( клапанные крышки сильно потеют, весь двигатель в маслянно-пылевой шубе)
Отверстия моторного щита для входа жгутов из под капота в салон- отсутствуют резинки( жгуты могут быть повреждены о металл, нужно инспектировать)
Блок реле и предохранителей- периодически заливает водой во время дождей( не всегда что странно) буду искать откуда именно и устранять течи все.
под топедой огромное количества паразитных соединений и проводов- колхоз на колхозе+ остатки дерьмового подключения ГБО( гбо демонтировал полностью кроме проводки)
ЗЫ. еще отыскал манометр, теперь могу померять давление топлива, правда в субботу не раньше....
-
Прежде чем ваткнуть другой блок управления - надо полностью проверить его проводку на предмет внешних коротышей, масс, и не приходят ли в него оные козябры совсем где нинада.
Иначе будет обычный пшык, и будет уже 2 нерабочих блока управления , при тех же начальных симптомах.
::)
именно! поэтому жду тепла и занимаюсь восстановлением электрики, а потом уже все остальное
-
Ковыряю сейчас старичка.
Замерял давление топлива 1,1кг/см
Замерял сопротивления датчика ОЖ 15кОм
С надетой фишкой льет страшно
Поставил сопротивление 200 Ом- форсунки брызгают потихонечку, раз в 10 меньше чем с датчиком .
Пока мерял то да сё, залил свечи. Сейчас поеду попытаюсь купить такой датчик...
-
Даже не знаю прорыв это или рывок, и в какую позу именно мы встали с колен.
Это я к чему? Датчик ОЖ невозможно купить даже на заказ ни в одном магазине. Техком и Кэмп сказали что ничего, ни одного заменителя, сейчас привезти невозможно, у поставщиков нет на наши машины ничего на складе.
От Нексии датчик не подходит по параметрам, так что китайский на Нексии покупать нет смысла, он будет давать неправильные показания и мотор все равно работать правильно не будет.
Может у кого есть ссылка на китайский заменитель? А то я даже не знаю как выруливать в такой ситуёвине :'(
-
Даже не знаю прорыв это или рывок, и в какую позу именно мы встали с колен.
Это я к чему? Датчик ОЖ невозможно купить даже на заказ ни в одном магазине. Т
Привыкай. А то расслабились понимаешь... в начале 90-х так все и чинили.
Твой датчик по характеристикам - копеечный термистор на 3 кОм . Приколхозь его там, где стоит штатный так, чтобы был хороший тепловой контакт. Как временное решение сойдет.
А для точного регулирования, чтобы бензин на дорогу не лить, восстанови лямбду.
-
Даже не знаю прорыв это или рывок, и в какую позу именно мы встали с колен.
Это я к чему? Датчик ОЖ невозможно купить даже на заказ ни в одном магазине. Т
Привыкай. А то расслабились понимаешь... в начале 90-х так все и чинили.
Твой датчик по характеристикам - копеечный термистор на 3 кОм . Приколхозь его там, где стоит штатный так, чтобы был хороший тепловой контакт. Как временное решение сойдет.
А для точного регулирования, чтобы бензин на дорогу не лить, восстанови лямбду.
https://www.chipdip.ru/product/b57869-s302-f140
Такой подойдёт?
-
Ого! И прорыв и рывок. В потолочный датчик температуры салона термистор пару лет назад рублей за 30 покупал.
100% гарантии дать конечно не могу, но я бы попробовал. Электрические характеристики близкие с тем. что в табличке из Alldata.
-
Можешь выточить переходную футорку и вкрутить датчик от ВАЗ2110 - по параметрам и разъему 1 в 1, отличается только резьбой
-
Можешь выточить переходную футорку и вкрутить датчик от ВАЗ2110 - по параметрам и разъему 1 в 1, отличается только резьбой
понял, спасибо. футорку затокарить из старого датчика вообще не проблема...
-
или молотком забить.
правильные посоны на поксипол вклеивают)))))
-
футорку затокарил, датчик поставил. работает хорошо(датчик)
зажигание выставить так и не получилось. Как будто троит мотор. Выставил ВМТ. Провернул двигатель на один оборот. Снял и развернул трамблер. О чудо бегунок стал смотреть прямо на штуцер обратки, прям как в мануале. Правда заводиться с такими настройками вообще отказался. По ходу это ВМТ такта выпуска. Вернул обратно. Двигатель позитивно на регулировку трамблера не реагирует. Либо кряхтит, но хоть как-то работает, либо глохнет. Попытался подкинуть вакуумметр, лучший показатель разряжения, которого удалось добиться -4 кг/см. Чую пора компрессию мерять( на всякий случай, ни у кого пол ведерка компресии не завалялось? )
еще вылезла ошибка 33.
-
Попытался подкинуть вакуумметр, лучший показатель разряжения, которого удалось добиться -4 кг/см.
Ээээ... - 4 атмосферы?? Дружище, Вы с какой планеты? :o
-
Попытался подкинуть вакуумметр, лучший показатель разряжения, которого удалось добиться -4 кг/см.
Ээээ... - 4 атмосферы?? Дружище, Вы с какой планеты? :o
С Марса .
-
У меня вот такой прибор. Стрелка замерла на манометре на 4 по внешней шкале слева. При попытке в ращать трамблёр показания становятся хуже. То есть 4 это максимум.
-
У тебя прибор с максимум по шкале разрежения 70 кПа что примерно - 0.7 кгс/см2. Откуда взялось разрежение -4 кгс/см2, которых в атмосфере планеты Земля быть никак не может?
Ставлю на зажигание. Финик жены так колбасило когда умер датчик фазы.
-
А датчик детонации может такие симптомы давать?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
У тебя прибор с максимум по шкале разрежения 70 кПа что примерно - 0.7 кгс/см2. Откуда взялось разрежение -4 кгс/см2, которых в атмосфере планеты Земля быть никак не может?
Ставлю на зажигание. Финик жены так колбасило когда умер датчик фазы.
Я в 2:40 был малость заёмучаный. Не сообразил что шкала в киллопаскалях. Затупил мальца. Что ж сразу по почкам-то пинать?)
Утром мысль возникла. Не может быть у меня подсос воздуха? По симптомам похоже. И разряжение слабое и перелив, и "троение" с тряской. В блейзере же все на вакууме работает и заслонки печки, и передний мост и куча всего. Возможно где-то шланг соскочил или порвался и идёт подсос воздуха. При учёте того как у меня нарисовалась эта проблема, вполне может быть. Я ехал себе прекрасно по трассе на дачу и вдруг в один момент машина потеряла мощность, сзади черная дымовая завеса образовалась сразу и появился невероятный аппетит. За 30км пробега по трассе скушал 20л бенза.
С тех пор заменил следующее. ВВ провода. Поставил оригу GM. Свечи Denso. Коммутатор трамблёра. Крышку трамблёра( поставил с медными контактами), бегунок трамблёра GM, катушку зажигания.
-
Никакой соскочивший шланчик не устроит перелив.
Ну кроме датчика МАП, который и меряет разряжение.
А так хоть самый толстый скидывай - только заглохнуть может от лишнего воздуха.
У меня в свое время был крайслер, на нем хомут сломался на воздуховоде. Еле до дома доехал 5 км, думал все- движок умирает как его колбасило. Потом капот открыли увидел сломанный хомут. Заменил и все сразу прошло...
-
хомут сломался на воздуховоде.
Наверное датчик расхода воздуха до хомута стоял?
Именно. Вот между дмрв и дросселем и был подсос. Машину трясло как будто два цилиндра из шести только работало. В глушитель стреляло. Мощность почти отсутствовала.
Короче сильно похоже на текущее состояние блейзера...
-
У меня ещё и лямбда отключена ибо мертвая. Так что он даже скорректировать по ней сейчас не может....
-
На всякий случай уточню - а байпасный провод при регулировке зажигания точно был отключен?
И еще - то что то что было отключено было байпасным проводом? Я первый раз пытался регулировать зажигание разомкнув явно что-то не то. Результаты были соответствующе отсутствующими.
-
На всякий случай уточню - а байпасный провод при регулировке зажигания точно был отключен?
И еще - то что то что было отключено было байпасным проводом? Я первый раз пытался регулировать зажигание разомкнув явно что-то не то. Результаты были соответствующе отсутствующими.
При регулировке зажигания по вакуумметру байпас отключать не надо
-
Утром мысль возникла. Не может быть у меня подсос воздуха? По симптомам похоже. И разряжение слабое и перелив, и "троение" с тряской. В блейзере же все на вакууме работает и заслонки печки, и передний мост и куча всего. Возможно где-то шланг соскочил или порвался и идёт подсос воздуха.
// если подсос и есть, то на открытом дросселе должен заработать ровно. Дырка в дросселе просто сильно больше и эффект подсоса исчезнет. На троящем по зажиганию двигателе мерять вакуум бесполезно. Потому что для работы на половине цилиндров работающие цилиндры должны хорошо наполняться, а значит дроссель открыт больше и вакуум - меньше.
Заглуши временно пробкой весь отбор в коллекторе и посмотри, изменения будут или нет.
При учёте того как у меня нарисовалась эта проблема, вполне может быть. Я ехал себе прекрасно по трассе на дачу и вдруг в один момент машина потеряла мощность, сзади черная дымовая завеса образовалась сразу и появился невероятный аппетит. За 30км пробега по трассе скушал 20л бенза.
// у тебя помнится датчик температуры лютый мороз показывал. Может он тогда и сдох?
UPD/ В твоем моторе вроде датчика массового расхода нет, а стоит датчик абсолютного давления?
-
И на всякий случай может кто-нибудь скинуть фото этой перемычки байпаса? А то есть подозрение что фишка с двумя перемычками(черный провод и коричневый провод) это все же не то)
Так чтоб знать)
-
Утром мысль возникла. Не может быть у меня подсос воздуха? По симптомам похоже. И разряжение слабое и перелив, и "троение" с тряской. В блейзере же все на вакууме работает и заслонки печки, и передний мост и куча всего. Возможно где-то шланг соскочил или порвался и идёт подсос воздуха.
// если подсос и есть, то на открытом дросселе должен заработать ровно. Дырка в дросселе просто сильно больше и эффект подсоса исчезнет. На троящем по зажиганию двигателе мерять вакуум бесполезно. Потому что для работы на половине цилиндров работающие цилиндры должны хорошо наполняться, а значит дроссель открыт больше и вакуум - меньше.
Заглуши временно пробкой весь отбор в коллекторе и посмотри, изменения будут или нет.
При учёте того как у меня нарисовалась эта проблема, вполне может быть. Я ехал себе прекрасно по трассе на дачу и вдруг в один момент машина потеряла мощность, сзади черная дымовая завеса образовалась сразу и появился невероятный аппетит. За 30км пробега по трассе скушал 20л бенза.
// у тебя помнится датчик температуры лютый мороз показывал. Может он тогда и сдох?
Как я был бы рад, если бы дело было в нем. В последний заезд на дачу провел токарные работы. Сделал переходник и поставил датчик от десятки( проверил, он действительно идентичен по параметрам). Вот только кроме того что прогрев хоть какой-то появился больше ничего не поменялось. Свечи черные, машину трясет. Расход топлива 10л в час на холостых.
Дмрв в блейзере действительно нет, стоит мап. Ошибка 33, если память не изменяет как раз и говорит о слабом разряжении по данным мап. .
-
МАП сдох. Подходит от 8-клапанной Нексии
-
МАП сдох. Подходит от 8-клапанной Нексии
Что-то быстро. У него накат не больше 20 моточасов...(
Ну да он не сильно дорогой, можно ещё раз махнуть, чисто чтоб не думалось
-
Нашел где подсос был( по крайней мере один). Слетел вакуумный шланг с МАП сенсора.
Также установлен новый антирекорд по работе свечей зажигания: 0км!!! 40мин работы на холостых и пара попыток тронуться и пять из шести новых свечей Denso мертвые.
У меня уже руки опускаются. Не знаю что с этим инвалидом делать, где искать причины
-
Искать причины надо не методом тыка - а комп к мозгам подключать. Методом тыка можно искать бесконечно с нулевым результатом, сам через это прошел. А на компе сразу видно: что не так
-
Нашел где подсос был( по крайней мере один). Слетел вакуумный шланг с МАП сенсора.
то есть MAP sensor показывал атмосферное давление вместо давления в коллекторе. Неудивительно что плохо работал. Удивительно что вооще работал.
Также установлен новый антирекорд по работе свечей зажигания: 0км!!! 40мин работы на холостых и пара попыток тронуться и пять из шести новых свечей Denso мертвые.
У тебя и двигатель заливало безбожно и Denso из подвала дядюшки Ляо тоже вариант.
Возьми православные свечи от 16-клапанного ВАЗ. Они по калильному числу примерно такие же, стоят дешевле и по качеству будут лучше левака. Сделаешь машину - заменишь со временем.
-
Искать причины надо не методом тыка - а комп к мозгам подключать. Методом тыка можно искать бесконечно с нулевым результатом, сам через это прошел. А на компе сразу видно: что не так
Нет у меня ни ноута ни сканера под OBD-I :(
-
Искать причины надо не методом тыка - а комп к мозгам подключать. Методом тыка можно искать бесконечно с нулевым результатом, сам через это прошел. А на компе сразу видно: что не так
Нет у меня ни ноута ни сканера под OBD-I :(
Чуда не будет .Возможно неисправностей несколько.Методом тыка не получится .
Делай что тебе Кац говорит а не придумывай какие то версии.Только действуя последовательно и методично можно решить проблему.
Иначе скоро ты надоешь со своими версиями и тебе перестанут отвечать.
-
Если купить переходник OBD I на OBD II, подкинуть ELM327, прокатит такая схема? Смогу прочитать?
-
Искать причины надо не методом тыка - а комп к мозгам подключать. Методом тыка можно искать бесконечно с нулевым результатом, сам через это прошел. А на компе сразу видно: что не так
Нет у меня ни ноута ни сканера под OBD-I :(
Чуда не будет .Возможно неисправностей несколько.Методом тыка не получится .
Делай что тебе Кац говорит а не придумывай какие то версии.Только действуя последовательно и методично можно решить проблему.
Иначе скоро ты надоешь со своими версиями и тебе перестанут отвечать.
Хорошо, критикуя предлагай.
Какой сканер нужно купить, где лучше заказать?
Если можно обойтись переходником с GM12 на OBD II, то какая должна быть распиновка? Какую программу использовать чтоб увидеть параметры авто? Какими должны быть ключевые параметры и какие рамки предельных значений?
Не кажется что вводных маловато у меня для того чтоб делать как сказали?
Или у Вас есть непреодолимое желание приехать ко мне на дачу в Московскую Область, Подольский район, где стоит этот труп и помочь мне провести компьютерную диагностику? Думаю вряд ли.
Классно давать такие советы. Могу ещё пару тем сходу подкинуть: сдай его на разборку, отвези на эвакуаторе в сервис...
-
Если купить переходник OBD I на OBD II, подкинуть ELM327, прокатит такая схема? Смогу прочитать?
Не прокатит .
OBD1 протокол ALDL скорость 160 бодов .
Схемку ниже прилагаю и на форуме куча тем .почитай хотя бы .ключевые слова написал .
OBD 1.5 8192 но это не для тебя .OBD2 вообще не для тебя .
Найди темку на форуме сочини переходник .или выпроси у кого то TEH 1 .
Изучай матчасть схемы .Все на форуме есть
-
Если купить переходник OBD I на OBD II, подкинуть ELM327, прокатит такая схема? Смогу прочитать?
Не прокатит .
OBD1 протокол ALDL скорость 160 бодов .
Схемку ниже прилагаю и на форуме куча тем .почитай хотя бы .ключевые слова написал .
OBD 1.5 8192 но это не для тебя .OBD2 вообще не для тебя .
Найди темку на форуме сочини переходник .или выпроси у кого то TEH 1 .
Изучай матчасть схемы .Все на форуме есть
"У меня подключился комп при помощи кабеля VAG-KKL+переходник с разъема обд2 на GM12, только пришлось из кабеля вытащить дополнительный провод питания 12в (на моей машинке питания на диагностическом разъеме нет). Подключился через USB, COM-порт - виртуальный. Кстати, на 16168625 мозгах - подключается и без перемычки 10кОм"
Вопрос, если у Katz получилось так подключить, почему не прокатит?
-
В общем почитал я темы про копм на форуме. Понял что я слишком туп и малообразован для этого. Всю тему читал, ка умные люди переписываются русскими буквами на китайском языке.
Я, мать его , гуманитарий и максимально далек от микроэлектроники. Мне такую хрень никогда не собрать. Так что сделать как завещал товарищ Katz, я не смогу при всем моем желании.
Попытаюсь...
Прошу помощи кого-либо проживающего в Москве или МО, понимающего как сварганить такую приблуду, или имеющему данную чудесную штуку, помочь продиагностировать многострадального Блейзера 1993гв, 4,3 TBI.
-
а никак.
Нету у него ничего на выдачу.
Только скрепка и интерпретация полученных данных.
МАП тебе нашли, осталось немного - датчик распредвала в трамблёре, и проверить отработку датчика температуры и дроссельной заслонки.
Ну и убедиться, что у тебя в ТБИ 0,9 давление, а не 3-4.
Это же самая простая система (волговский карбюратор нивсчот)
Мап нашли, датчик показывает норм, мозги, судя по всему , видят и воспринимают его нормально. Давление в топливной проверял, 1,1 кг/см
-
Постучись к сокланам I-man, Sachos -они подключались к мозгам по моим описаниям как это сделать. Или напряги свои мозги - там ничего запредельно сложного нет, достаточно компьютерных знаний на уровне пользователя
-
а никак.
Нету у него ничего на выдачу.
Только скрепка и интерпретация полученных данных.
МАП тебе нашли, осталось немного - датчик распредвала в трамблёре, и проверить отработку датчика температуры и дроссельной заслонки.
Ну и убедиться, что у тебя в ТБИ 0,9 давление, а не 3-4.
Это же самая простая система (волговский карбюратор нивсчот)
Мап нашли, датчик показывает норм, мозги, судя по всему , видят и воспринимают его нормально. Давление в топливной проверял, 1,1 кг/см
Здравствуйте, может это, вам, будет полезно https://www.drive2.ru/l/499246999560782030/
-
В этой ссылке слишком много специфичной инфы, от которой у ТС совсем голова взорвется) обрисую проще: данная машинка имеет канал 8192 бод, для подключения к ноуту по юсб нужен адаптер ftdi, любой, драйвер этого адаптера создаст в ноуте виртуальный СОМ-порт, который и надо будет указать в подключениях проги Tunerpro RT
Ну и ТС - урок: не получится сделать быстро и легко, с нашими машинками приходится и мозги понапрягать. А не хочешь напрягать мозг - покупай Ладу или УАЗ)
-
В этой ссылке слишком много специфичной инфы, от которой у ТС совсем голова взорвется) обрисую проще: данная машинка имеет канал 8192 бод, для подключения к ноуту по юсб нужен адаптер ftdi, любой, драйвер этого адаптера создаст в ноуте виртуальный СОМ-порт, который и надо будет указать в подключениях проги Tunerpro RT
Ну и ТС - урок: не получится сделать быстро и легко, с нашими машинками приходится и мозги понапрягать. А не хочешь напрягать мозг - покупай Ладу или УАЗ)
Да я не против напрягать. Просто пока машин меня побеждает. Ну ,и отсутствие знаний в специфической области тоже не ведёт к позитивному результату. Сколько пустой(в данной области) мозг не напрягай, результат не будет. Потому и выпрашиваю информацию для новичка.
Железки крутить, двиг перебрать, затокарить что-то, прозвонить и заменить проводку запросто. А как электроники касается, так я в тупике сразу :'(
-
.
Железки крутить, двиг перебрать, затокарить что-то,
так ты гуманитарий или нет?
прозвонить и заменить проводку запросто. А как электроники касается, так я в тупике сразу :'(
Я гуманитарий с тягой к рукоблудству и некоторыми навыками в данной области))))
-
данная машинка имеет канал 8192 бод, для подключения к ноуту по юсб нужен адаптер ftdi, любой, драйвер этого адаптера создаст в ноуте виртуальный СОМ-порт, который и надо будет указать в подключениях проги Tunerpro RT
Попробую упростить вопрос до уровня обывателя.
Имеется кабель OBD II -com с К-линией. На Фольксвагене им даже пробег корректировал в Eeeprom и код ECU считывал чтоб в иммобилайзер прописать. Ну и Вагком само собой.
Если к нему докупить переходник GM12-OBD II, то , как я понимаю нужно только один провод вытащить и на него 12В подать. После этого на ноут ставлю софт соответствующий, определяю com-порт, указываю в проге ,и должно заработать. Или я опять что-то неправильно понял?
Знаю что пытаюсь идти по пути наименьшего сопротивления, но с пайкой схем у меня вообще никак.
-
Да, именно так. К этому кабелю докупить переходник GM12, или, еще лучше - поменять на машине разъем GM12 на разъем обд2, купленный на любой разборке, заодно сразу подтянуть на этот разъем питание кабеля (засада наших машин в том, что на диагностический разъем питание вообще не подходит, даже клеммы нет в соотв. гнезде). Распиновку подключения разъема легко найти в инете, провода на штатном разъеме по цветам подскажу. Ну и разобраться в проге Tunerpro RT, по ней тоже в инете инфы более чем достаточно
-
Да, именно так. К этому кабелю докупить переходник GM12, или, еще лучше - поменять на машине разъем GM12 на разъем обд2, купленный на любой разборке, заодно сразу подтянуть на этот разъем питание кабеля (засада наших машин в том, что на диагностический разъем питание вообще не подходит, даже клеммы нет в соотв. гнезде). Распиновку подключения разъема легко найти в инете, провода на штатном разъеме по цветам подскажу. Ну и разобраться в проге Tunerpro RT, по ней тоже в инете инфы более чем достаточно
Урааа, побежал заказывать переходник))
-
Питание будешь с переходника вытаскивать в прикуриватель?
-
Питание будешь с переходника вытаскивать в прикуриватель?
Думаю да
-
Ещё и прикуриватель сажжот типерь...
Хренушки) он у меня отдельным проводом непосредственно от аккума идёт через предохранитель. Так что ломать мне там нечего, все украдено до нас. Скорей всего от блока предохранителей возьму дублирующую систему и поставлю ОБД2 разъем вместо ГМ12. Так проще будет чем с переходниками колупаться. Переходник это на конкретный случай, чтоб сейчас косяки найти и заставить машину ездить.
-
Так что из переходника провод вытаскивать, что разъем поменять... У тебя на этот разъем всего 4 провода идет, в остальных гнездах даже клемм нет
-
Так что из переходника провод вытаскивать, что разъем поменять... У тебя на этот разъем всего 4 провода идет, в остальных гнездах даже клемм нет
Ну да, просто переходник проще купить, заказал- завтра привезут на дом. А на разбор за разъемом ОБД2 ехать самому надо, а у меня по работе со временем напряжёнка сейчас
-
Положение распреда оно не передаст - за отсутствием этого датчика в системе. А все остальные параметры работы - покажет на экране ноута в реальном времени: обороты, температуру мотора, МАП, УОЗ, детонацию, время впрыска, отклик лямбды, топливные коррекции и еще до хрена всего. И по изменениям этих параметров видно косяки в системе
-
И ремарка для Абизяна: все эти данные он передаст по одному (!!!) проводу, линии данных. Остальные три это: масса, тест-терминал, который при замыкании на массу включает режим отмаргивания кодов ошибок и линия диагностики АБС, которая вообще с моторным ЭБУ никак не связана. Учите матчасть, уважаемый, хоть это и немножко труднее чем троллить идиотские посты
-
Зашёл в автомагазин круглосуточный, свечи купить, а их нет. У поставщиков тоже. Самый быстрый вариант заказать с хитрожопой доставкой, но ждать два месяца.
Тут выше писали про ВАЗовские...у меня только один вопрос длина и уплотнение как будут работать? У нас конус, а там колечко. Подозреваю что не прокатит, подсекать будет....
Короче нужны аналоги по взаимозаменяемости. Тему курил на форуме, но , по ходу толком там по свечкам нет инфы.
-
NGK 2771 / NGK UR5
Зазор только проверить и выставить по наклейке на кожухе радиатора (или гуглу, для TBI/MFI он разный)
-
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftech.oldsgmail.com%2Fimages%2Faldl.gif&hash=814a5c35ead1de9ac8bfdd91bfe5aeb9d1bfd2ac)
Position Function
A Ground
B Diagnostic Terminal
C AIR Switching Solenoid
D SES Lamp (Serial Data)
F TCC Solenoid
H EGR Control Solenoid
Режим ALDL или специальный режим (сопротивление 10 кОм):
В этом режиме доступна вся информация, содержащаяся в конкретном двигателе и ECM. Однако в этом режиме рабочие характеристики системы изменяются следующим образом:
Таймеры с обратной связью обойдены
EST (замедление искры, если используется) отключен
IAC (если используется) будет полностью продлен
На некоторых двигателях будет включена продувка адсорбера.
Функции ограничения P/N будут отключены.
Примечание: любую информацию, доступную в этом режиме, можно получить только с помощью сканера.
D подключен к драйверу лампы SES.
D также используется для передачи последовательных данных, когда сканер подключен к ALDL.
Тоесть между А и В ваткнуть 10 кОм и по D пойдут данные в сканер. Понятно.
-
Нет, на 93г резистор не нужен. Линия данных - контакт М, масса - контакт А, тест-терминал - контакт В (используется только при скрепкотесте)
-
Положение распреда оно не передаст - за отсутствием этого датчика в системе.
А что внутри трамблёра?
Датчик Холла, как в Жигулях, видимо) , и электромеханический корректор угла опережения зажигания) Ну и коммутатор трамблёра.
-
А, это на Вортеке в "перчатке" есть датчик положения.
А у тебя ТБИ же.
И ты с ТБИ справиться не можешь... :o
-
А, это на Вортеке в "перчатке" есть датчик положения.
А у тебя ТБИ же.
И ты с ТБИ справиться не можешь... :o
TBI в полном порядке . И вообще вся топливная в порядке. И давление правильное и обратка не забита.
Я с зажиганием и правильным смесеобразованием не могу справиться. Ну да ничего. Ноут нарыл, шнур есть, прогу скачал. Осталось выходной себе организовать и GM12на OBD II заменить. Ну и смотреть что не так.. справлюсь.
-
Тут выше писали про ВАЗовские...у меня только один вопрос длина и уплотнение как будут работать? У нас конус, а там колечко. Подозреваю что не прокатит, подсекать будет....
Прокатит. На 5.7 ставили, там тоже конус. Полет нормальный. Колечко само на конус обжимается. Оно мягкое.
-
Тут выше писали про ВАЗовские...у меня только один вопрос длина и уплотнение как будут работать? У нас конус, а там колечко. Подозреваю что не прокатит, подсекать будет....
Прокатит. На 5.7 ставили, там тоже конус. Полет нормальный. Колечко само на конус обжимается. Оно мягкое.
ну это уже кое что, осталось подобрать вес-рост-возраст ))
-
TBI в полном порядке . И вообще вся топливная в порядке. И давление правильное и обратка не забита.
Я с зажиганием и правильным смесеобразованием не могу справиться.
Это и есть ТБИ. Вместе с мозгами, трамблёром, форсунками и датчиками. И проводами!
-
И в трамблере там живет - ДПКВ. И он совсем не Холл, а обычный индуктивный датчик, выдающий 6 импульсов за оборот трамблера = 3 импульса за оборот коленвала
-
В ТБИ, в башне
-
В ТБИ, в башне
А в "перчатке" ?
-
А в перчатке - датчик фазы. И он - Холл
-
А фаза чего? Каленвала?
-
TBI в полном порядке . И вообще вся топливная в порядке. И давление правильное и обратка не забита.
Я с зажиганием и правильным смесеобразованием не могу справиться.
Это и есть ТБИ. Вместе с мозгами, трамблёром, форсунками и датчиками. И проводами!
Строго говоря нет. TBI twin bubble injector. Почему выходит что это только непосредственно система подачи топлива.
А вот что в работе форсунок TBI участвуют и коммутатор зажигания и датчик температуры ОЖ, это уже совсем другая история)
-
Строго говоря нет. TBI twin bubble injector. Почему выходит что это только непосредственно система подачи топлива.
А вот что в работе форсунок TBI участвуют и коммутатор зажигания и датчик температуры ОЖ, это уже совсем другая история)
Строго говоря Throttle Body Injection. Или по нашенскому "впрыск в корпус дроссельной заслонки".
Датчики температуры, давления в коллекторе, положения дроссельной заслонки, оборотов двигателя (сигнал с коммутатора зажигания) и лямбда нужны чтобы мозгам правильно рассчитать время открытого состояния форсунки, а значит сколько бензина она за это время впрыснет.
Если какой-то из датчиков показывает неправильно, значит и результат будет неправильный. количество бензина не будет соответствовать количеству воздуха и мотор ил будет работать плохо или не работать совсем.
Зы. двойные пузыри мне понравились )))
-
Строго говоря нет. TBI twin bubble injector. Почему выходит что это только непосредственно система подачи топлива.
А вот что в работе форсунок TBI участвуют и коммутатор зажигания и датчик температуры ОЖ, это уже совсем другая история)
Строго говоря Throttle Body Injection. Или по нашенскому "впрыск в корпус дроссельной заслонки".
Датчики температуры, давления в коллекторе, положения дроссельной заслонки, оборотов двигателя (сигнал с коммутатора зажигания) и лямбда нужны чтобы мозгам правильно рассчитать время открытого состояния форсунки, а значит сколько бензина она за это время впрыснет.
Если какой-то из датчиков показывает неправильно, значит и результат будет неправильный. количество бензина не будет соответствовать количеству воздуха и мотор ил будет работать плохо или не работать совсем.
Зы. двойные пузыри мне понравились )))
Мать моя святая женщина! Я найду обязательно где пузыри вычитал и скрин скину. Точно что на пиндосском сайте каком-то.
А я ещё гадал что за му....дурацкое название для системы впрыска ;D
-
ищи по запросу "TBI ??? - WTF !!!"
причем сразу на порнхабе ;D ;D ;D
-
Зато очень красочно определена суть ТБИ)))
Но вообще, 2 инжектора в этой системе стоят по той причине, что при моновпрыске одна форсунка способна отработать не больше 4 цилиндров при 4.5-5 тыс об/мин по физическому быстродействию, в "2 пузырях" форсы работают поочередно = требования по быстродействию ниже в 2 раза. Особо продвинутые пендосы вообще апгрейдят эти моторы на распределенный параллельный впрыск, получая на выходе улучшение динамики и экономичности
-
С этого момента подробнее пожалуйста......явки, пароли....
Или делюга как чугунный мост?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
HD74, что хочешь подробнее услышать?
-
Что нужно для парралельного впрыску..... Ссылку можно на почитать...?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Что нужно для парралельного впрыску..... Ссылку можно на почитать...?
Интейк .форсунки рампа .
Там оно набором идёт .Дорого .И эффект не оправдает ожидания за эти деньги
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Короче, проще мотор свапнуть....
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
-
Интейк можно стоковый засверлить под форсы. Нужны: сами форсунки с рампами (форсы отлично подходят волгоуазовские) и новый бензонасос. Ну и мозги перепрошить.
На мотор 4.3 можно еще поставить интейк cpi, это реально улучшит характеристики: он - настроенный, в отличие от ТБИшного
Ну а почитать - введи в поисковике TBI to MPFI
-
Щас меня снова помидорами будут закидывать, но..
У меня вопрос. Может шкив коленвала стоять неправильно?
Я раскидал пол мотора чтоб снять клапанную крышку. Начал прокручивать коленвал, и ловить вмт по клапанам первого цилиндра. И вот в чем соль. Поймал щупом, но даже близко не к меткам на шкиве. А по меткам один из клапанов зажат всегда. Для проверки проворачивал коленвал пять раз по кругу и ни разу оба клапана не были свободны на метках.
-
Вы на шкиве ОБЕ метки нашли?
(https://www.astrosafari.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down//media/crank-timing-marks.65602/full)
-
Вы на шкиве ОБЕ метки нашли?
(https://www.astrosafari.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down//media/crank-timing-marks.65602/full)
Да, обе. А ВМТ где-то между ними на большом радиусе
-
А ты в какой целиндр пальцы сувал?
-
А ты в какой целиндр пальцы сувал?
Ни в какой. При вмт первого цилиндра такта сжатия клапаны впуска и выпуска будут закрыты. Соответственно зазор будет в двух клапанах сразу.
-
Пальцы сувать не обязательно, лучше проволочку из припоя. Припой мягкий, ничего не повредит. Можно пощупать и убедиться что поршень в вмт.
Или не в вмт.
Машина древняя, ушиблена на всю бабку, может и распредвал не по меткам стоять, и шпонку шкива прое.. теряли, шкив как попало прикрутили, и всякие другие чудеса.
-
Не будет там зазора - пружины гидриков его выберут, только по прокручивающимся от руки штангам можно определить, что клапана закрыты
-
Не будет там зазора - пружины гидриков его выберут, только по прокручивающимся от руки штангам можно определить, что клапана закрыты
Это понятно. Я так проверял: щуп 0,01, пальцем поджимал коромысло к толкатель и пробовал вставить со стороны клапана. Когда шкив по меткам под один клапан входит с небольшим усилием, под другой без вариантов. Положение при котором под оба коромысла входит щуп с минимальным усилием как раз и не соответствует меткам. Причем совсем.
-
Машина древняя, ушиблена на всю бабку, может и распредвал не по меткам стоять, и шпонку шкива прое.. теряли, шкив как попало прикрутили, и всякие другие чудеса.
Вот тут ты прав на 100%.
Пока крышку клапанную скидывал выяснил что консоль, на которой висят генератор и гидроусилитель должна была крепиться на пяти болтах. На моём два просто не вручены, два обломаны под корень в блоке. Итого здоровенная консоль, держащая нагрузку натяжки ремня и пару не лёгких агрегатов, висит на одном нижнем болте :o. Так что в следующий заезд сперва буду восстанавливать крепление консоли.
Следующим этапом, видимо скидывать морду всю, снимать шкив коленвала и смотреть что там за косяк. Ставить все по заводу.
Вопрос по распредвалы: как проверить правильность его установки?
-
Не будет там зазора - пружины гидриков его выберут
И ещё - первый цилиндр - с какой стороны двигателя?
Передний левый по ходу движения авто.
-
Вопрос по распредвалы: как проверить правильность его установки?
Никак. Он встает однозначно. Направляющая + 3 болта. Если только направляющуюю не просрали и шкив не поставили в произвольном порядке. Но это вряд ли.
-
Из хороших новостей: свечи вернулись в продажу. Я вчера жигулёвские пошел покупать, продавец отговорил. Показал что у поставщиков на складе появились свечи на наши машинки. Правда Denso теперь стоит 490₽ в среднем, NGK 570₽. :o
-
Медленно крутим каленвал и внимательно смотрим на рокера.
Сначала начинает закрываться выпускной клапан - значит движемся к ВМТ.
Занедолго до остановки начинает открываться впускной - рокер начинает подниматься штангой и толкать клапан.
Вотету точку гоняем 5-7 раз, пока не выберем серединку.
Это будет ВМТ. (вынимаем свечу, суём в дырку чонить пластмассовое например, перепроверяем ВМТ физически)
Затем ещё вспоминаем, что это не ВМТ вспышки, а ВМТ перезарядки цилиндра, то есть настоящщая ВМТ будет через 1 оборот каленвала. И уже по этому положению проверяем всякие метки.
Если метки не совпадают - ищем провернутый шкив, и куды там в этот момент бегунок смотрит (сам бегунок попал ли на 1 цилиндр, или вот на четвертый хочет кинуть искру), и звездочка под ним, которая даёт сигнал сделать искру.
И ещё вспоминаем , что искра появляется за 10-20 градусов до ВМТ.
Но это фигня, можно на слух уже настроить.
Представляешь, бывают двигатели с четырьмя распредвалами ... И БЕЗ МЕТОК !!!!
-
Представляешь, бывают двигатели с четырьмя распредвалами ... И БЕЗ МЕТОК !!!!
У таких двигателей еще и звездочки валов сидят на конусах и могут быть затянуты в любом положении. Но на валах всегда есть фича, за которую цепляется приспособа и фиксит валы в правильном положении. Вот тут то звездочки зафиксеных валов и правильно и затягиваются. RTFM ©
Можно выдыхать, это не наши моторы. На наших все по старинке, по меткам.
-
Хотел сегодня поехать поковыряться с машинкой, но утром дочки разбудили воплями: папа, с днём рождения!
Значит к вечеру нагрянут друзья и родственники. Придется отмечать :-\
Теперь только на майские доберусь до дачи :(
-
Сгонял вчера на дачу одним днём.
Выкрутил обломанные болты крепления консоли. На ДР друзья полуавтомат подарили, так что теперь все несколько проще))
-
Зажигание черти как, свечи полумертвые. Но завелся. А причина перелива была более чем смешная.
https://youtube.com/shorts/NZsNMLdKBz4?feature=share
зы.видео не смог вставить, только ссылку
-
Но завелся. А причина перелива была более чем смешная.
Какая?
-
Соскочил вакуумный шланг с МАП сенсора. Пока сам датчик не снял не увидел что шланг отдельно лежит.
-
Он жи шипел , как канализация - не услышал чтоле?
-
Он жи шипел , как канализация - не услышал чтоле?
там впуск у кастрюли шипит так что ничего не услышать больше :)