Давно был написан обзор, для обычных юзеров, как это работает:
Автохолодильники разделяются на несколько основных групп, по применяемой схеме охлаждения:
Компрессорные
Абсорбционные
Термоэлектрические
Компрессорные холодильники, в транспортном исполнении, выпускаются рядом фирм, например, Вебасто, Кариер. Целая куча бытовые есть тут
http://www.autoholodilniki.ru/shop.php?cid=759 Компрессоры, в этих изделиях, в свою очередь, разделяются по типам исполнения, на Скролы (спиральные, герметичные), поршневые и винтовые. Винты менее 40кВт бывают, но оооочень редко, в основном больше (для рефконтейнеров, но бусы значительно меньше
). В основном, в транспортных кондиционерах европейскиих производителей, используются поршневые компрессора, например BOСК. Им тряска пофиг. Скролы имеют большой ресурс, но тут есть свои нюансы. Они стоят на подвеске, внутри корпуса, но пружины там намного мощнее, чем в бытовых, что дома стоят.
В бытовых, для дома, сериях используют герметичные, поршневые, компрессора. Там подвеска более мягкая, чтоб убрать максимум вибраций и снизить уровень шума. Тупо поставить в авто, обычный бытовой аппарат можно, но сколько он проходит - не скажет никто.
Бытовой автомобильный холодильник, использует тот же поршневой, герметичный компрессор, по конструкции похожий на компрессор от домашнего, но в транспортном исполнениии. Там намного мощнее подвеска и прочнее конструкциолнные детали. (резали, смотрели) Требования к вибрациям и шумам там поменьше. Главное устойчивость к вибрациям. Как правило, дешевым, такой компрессор быть не может, тем более, соответственно, цена изделия. Если вы видите дешевый, компрессорный, автохолодильник, почти на 100% там стоит маленький, бытовой компрессор, на мягкой подвеске. Срок службы, которого, дай бог чтоб превысил срок гарантии на изделие.
Маленькие автохолодильники, компрессорные, почти все поршневые, по конструкции все то же самое, как в домашнем. Переворачивать их не надо, может получиться ая-яй, у компрессора. Если перевернулся, перед пуском, надо чтоб постоял в нормальном положении, для стекания масла, куда надо.
Безмаслянные системы у холодильника возможны, но это если в качестве компрессора применяется турбокомпрессор, например "Турбокор" от Данфосса (613кВт меньше не бывает ) Чё-та я сомневаюсь в применении турбокомпрессоров такой мощности в автохолодильниках В остальных случаях, масло в системе есть всегда. Фреон, это газ, а поршневые кольца нуно чем-то смазывать. В случае покупки компрессорного авто-холодильника, полглядите на применяемый там газ. Если R22, тогда нормально кроме R22 (запрещенного на Западе) остальные автохолодильники нуно запускать только после прогрева салона, иначе можно грохнуть компрессор. Я сомневаюсь, что в бытовухе будут использовать системы холодного пуска, которая дороже самого холодильника. При применении фреонов R410 или R407, понимаем, что это фреоны многокомпонентные, смесь из 3-х фреонов, при наличии негерметичности, улетучивается один из компонентов и изделие начинает работать хуже и хуже. Просто, тупо добавить фреона нельзя, нужно спускать всю систему, искать утечку и перезаправлять по новой. В принципе те же работы, как и с домашними кондиционерами, т.е. ни разу не дешево
По конструктивному исполнению, одна из сторон автохолодильника, может быть теплой, при работе, иногда даже горячей. Это нормально. Под пластиком корпуса скрывается конденсатор, отдающий тепло наружу, для минимизаций размеров. По идее, компрессорный автохолодильник, по исполнению, похож на бытовой холодильный ларь, с глухой крышкой.
Дорого. Сложно в обслуживании. Единственно возможный вариант получения минусовых температур в автомобиле. (например если мясо мороженное возить)
Абсорбционные холодильники вполне нормальные изделия, почти нет проблемных мест, только есть нюансы Например Морозко (я там работал) использует вместо фреона, обычную углекислоту СО2. Все отлично эффективность (холодильный коэффициент) очень высокий, НО....! Система в холодильнике, находится под высоким давлением, порядка 50атм. Все трубы стальные (вопросы коррозии) малейшая трещинка (от вибрации) и СО2 тю-тю. Найти проблему реально только с полной разборкой агрегата. Вибраций в машине хоть отбавляй. Не рекомендовал бы, для авто, абсорбционные системы. Дома или на стоянке - отлично. Тишина полная, жрет мало, только холод набирает медленно, большая инерция. Работает за счет разогрева хладагента, в камере, как правило, с помощью ТЭНов. По этому и нет трущихся частей. Могут работать на газе. Газ греет ту же камеру, вместо ТЭНов. При отсутствии утечек в системе - вечный холодильник. Слабое звено - ТЭНы и регулятор температуры. При длительном стоянии в отключенном положении, может не включиться. Для этого его надо перевернуть вверх ногами, на час-полтора. Потом поставить на место и включить. При исправных ТЭНах, как правило, начинает работать (сикреты мастерства
)
Термоэлектрика дешева для автохолодильников. Есть ограничение, ниже чем на 20-24гр от наружного воздуха, там остудить не получится. Работает за счет охлаждения полупроводникового кристала, при прохождении через него тока. Собсно, охлаждающим элементом является радиатор этого полупроводникового элемента. Крайне полезен вентилятор, для обдува охлаждающего радиатора, на режим выйдет быстрее. При подаче напряжения наоборот, плюс на минус, возможен режим нагрева. Получили наибольшее распространение, как штатное оборудование. Дубовая техника, ломаться нечему.
Важно холод не только создать, но и сохранить. По этому, рассмотрим теплоизоляцию.
В "нормальных", современных изделиях, используется пенополиуретановая изоляция. получается она с помощью спец оборудования. Что-то типа пены из балончика. Только при заливке изделия, все заключено в большую форму и пене деваться некуда. Получается очень прочный каркас, с кучей мелких пузыриков, отсюда и очень низкий коэффициент теплопроводности. Достижимо на серийном производстве. Цвет изоляции светло желтый и она очень прочная, зависит от марки полиуретана.
Некоторые изготовители авто и не авто холодильников, используют обычный пенопласт (тот же Морозко, в прошлом). Способ изготовления корпуса, при этом, похож - штампы, подача материала, но разные режимы получения однородной массы. Пенопласт вспенивается паром и давления, в штампе, довольно низкое, по этому пузырьки получаются большие и весьма не прочные. Теплопроводность пенопласта значительно выше пенополиуретана и по этому, теплоизоляция намного хуже. К тому же пенопласт гигроскопичен, хотя и утверждают обратное. Придумали разные марки пенопласта, типа ПСБ-20....50 (чем выше циферка, тем крепче и лучше теплоизоляция), производители используют самые дешевые марки. Даже самый хороший, по качеству, пенопласт, никогда не дотянет до параметров полиуретана.
По этому, перед покупкой, не поленитесь, покопаться на стыках панелей автохолодильника. Всегда хоть немного, но будут подтеки или следы изоляции. Если она желтая - отлично, если белая - изделие из дешевой серии и холод будет хранить хреново.
З.Ы. Есть еще одна, побочная ветвь термоэлектрики, но это еще на стадии НИОКРА, случайный побочный эффект обнаружили. Похож на термоэлектрический метод. Разница в том, что чем выше температура, тем лучше он работает. Причем без выделения побочного тепла. Сам охренел, но рабочий макет щупал, испытания проводили. наука у нас нищая врятли до действующего пром образца дойдет, увы. Но весьма прикольный агрегат. Холодильный коэфф (для тех кто в теме) примерно 2.4 - 2.55.
Табличка по характеристикам термоэлектрики, в основном
http://www.camping.ru/instr/srharref.htmlТут модели с параметрами, за сколько времени сожрет аккум или расход газа
http://www.smartron.ru/katalog/products/avto/avtoholodilniki
