Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышенный расход топлива. Лечение - замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на новый или игра в рулетку - замена на б./У, стараться найти от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за исключением машин с АКПП - на них только от машин с АКПП, на МКПП с АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема. Дырки по воздуху - негерметичность вакуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышенный ХХ, повышенный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы. Наиболее частая причина подсоса воздуха - прорыв резинометаллической прокладки под узлом моновпрыска. Номер детали по ЕТКА 050 129 761F. 1. Впускной коллектор 2. Прокладка моновпрыска Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаются обороты - прокладка дырявая и подлежит замене. Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух. Лечение - замена. Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр. 1.Корпус фильтра 2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3 3. Переключатель забора воздуха 4. Трубка от термоклапана 5. Трубка к впускному коллектору 6. Фильтр. При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы. Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха 1. Корпус форсунки 2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха (чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси. 3.Защитный кожух 4.Уплотнительное кольцо 5.Форсунка (сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом) 6. Верхняя часть моновпрыска 8. Разъем от форсунки 7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар). С ним может быть связано следующее: Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар. Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар. Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется. ECU и его проблемы Схема ECU MonoJetronic Выход из строя каскада управления ХХ Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая белиберда, ошибки от датчиков (которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике делать так: "Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic "Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..." (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается. Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек вследствие "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки, не прогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п. Итак, что следует сделать. 1.Завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления. *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. 5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие. AlexVAG А ещё немножко по моновпрыску есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE. Диагностика: На диагностическом разъеме (находится ниже руля и чуть левее) два контакта перемкнуть, два средних в верхнем ряду. И включить зажигание. Но не заводить! Загорится Чек, и сразу потухнет. Дальше будет "одна вспышка" пауза короткая, и "две" вспышки сразу. Т.е. будет число "12". Если показало 12, 12, 12 значит, система вошла в режим диагностики. Дальше, после 12, 12, 12 будет длинная пауза, и если есть ошибки, то будут ошибки..., допустим чек моргнул 4 раза, первая цифра ошибки будет "4_" потом пауза и еще 5 раз, значит 45. Каждая ошибка повторяется по три раза. Как снова будет 12, 12, 12 значит, все ошибки прочитал и пошел по кругу. Коды ошибок посмотри здесь
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i23.php Если бензин не поступает - смотри все, что связано с бензонасосом, лучше начать с самого простого — есть ли бензин:)), не забит ли фильтр. Далее - идёт ли питание на бензонасос, открываешь капот, в правом верхнем углу есть разъем по проводам определишь, одна часть разъема идет из салона, а от второй части провода идут в чехле под машину к топливному баку, возьми разъем идущий из салона и проверь, идет ли питание, тестером или лампочкой, только делать лучше вдвоем т.к. питание должно быть при повернутом замке зажигания, если питания нет, ищи проблему в цепи управления, если питание есть смотри работу бензонасоса, в районе водительской двери ближе к пассажирской двери под днищем находится топливный фильтр, ослабь хомут на шланге идущего от бензобака и сними с фильтра, потом надо что бы кто нибудь повернул замок зажигания, а другой посмотрел пойдет бензин или нет, если бензин не пошёл значит где то обрыв провода или плохой контакт, а еще хуже писец бензонасосу, но в любом случае придется снимать бак и смотреть т.к. смотрового лючка в днище НЕТ!!!! Еще может быть причина в бензине, если ты перед заправкой периодически не добавлял жидкость для удаления влаги из бака. У меня такое было, только на другой машине, топливный фильтр весь был забит льдом. Ну и сейчас, когда машина долго постоит на морозе, тоже заводится неохотно, но схватывает, в момент завода поднажимаю педаль газа, бывает что чуть ли не до конца и заводится. Готовлюсь сразу отжать педаль вручную или ногой обратно ее вернуть, а то обороты бешеные сразу, морозы такие, что педали с трудом ходят. Как я победил дергающийся на ХХ двигатель. Были такие симптомы - повышенная вибрация, ручку КПП просто колбасило, повышенный расход. Были осмотрены вакуумные магистрали на предмет подсоса, заменены свечи+провода, сделана диагностика системы зажигания, промыт впрыск - безрезультатно. Как оказалось, виновата была трубка, которая соединяет воздухозаборник, впускной коллектор и патрубок картерных газов. Трубка оказалась очень сильно забита, особенно в тонкой части - там, где впускной коллектор. Заглушил впускные отверстия, на патрубок выпуска картерных газов надел шланг и О.К! Как добраться до регулятора ХХ, где он стоит и что надо открутить, чтобы его снять. Можно ли его заменить на регулятор ХХ от отечественного авто? Стоит он в основной части модуля впрыска. Подходит от ВАЗ-2110. Открутить надо кастрюлю (не знаю, как по-научному) и крышку модуля впрыска. Основная часть модуля держится на двух длинных шпильках. С прокладкой осторожно - у меня сломалась, когда снимал. Начал дергаться на холостых (это еще терпимо) и при езде (а вот это недопустимо). Короче, давишь газ, а он делает так: вруууум, тык, врум, тык, врууум и т.п. Лечение: сначала промыл впрыск и поменял свечи. Кстати, совет - после промывки инжектора советую обязательно менять свечи. Промывка и замена свечей абсолютно никак не сказались на состоянии больного. Путём логических размышлений пришел к выводу, что виноваты: либо тройник картерных газов, либо провода. Тройник снял, посмотрел - практически чистый, тонкая трубка не забита. На всякий случай заглушил отверстия на моник и воздухозаборник. Эффект - ноль. И, наконец, поменял высоковольтные провода. Ура, заработало! Хотя старые провода внешне выглядели вполне пристойно и не были закостенелыми и т.п. Однако видимо, для выпрыска состояние высоковольтных проводов критично. Когда двигатель холодный - нормально разгоняется, когда прогревается - при разгоне начинает движок работать с перебоями. Вычитал здесь, что это бывает от забитого тройника, к которому идет шланг картерных газов. Внимание, вопрос: 1. Где он находится? Я нашел похожий сверху на клапанной крышке, но что-то меня сомнения гложут, что такой здоровой тройник может забиться. 2. Если несложно, какую-нибудь картинку с его изображением скинуть. Недавно промывал впрыск, менял топливный фильтр, свечи. Однако заметного результата не было. Трясёт, похоже, из-за тройника, а где находится? Он находится практически сверху бензонасоса в районе заднего левого колеса такой круглый. Ты его сразу узнаешь я его сегодня видел, когда бак чистил. Можешь выкрутить запаску и подлезь сзади через задний мост. Тут пишут про тройник с картерными газами, при чем тут бак и бензонасос? Тройник этот находится сверху двигателя ближе к салону, он вкручен сверху в двигатель. Снять с тройника три шланга разной толщины и выкрутить сам тройник обычным гаечным ключом (не помню на сколько). Потом уже станет видно, засорились ли отверстия, идущие к этим трем шлангам. Их можно аккуратно прочистить иголкой или чем-то еще, но осторожно, чтоб не раздолбать отверстия (они разного диаметра) больше положенного. Двигатель троит+черный дым с выхлопа! пробовал менять свечи, провода! Короче не знаю, как эта деталь научно называется, моновпрыск или карбюратор, в общем, от датчика слева к нему прикреплённого отходят две трубки тонких, одна из них слетела, загорелся датчик двигателя, затроило и задымило. Кое-как воткнул я трубку на место, а это я скажу не очень легко сделать, прогазовал, минут десять ещё аппарат подёргался и всё пришло в норму. Если интерестно- выложу вторую часть!!!!!