Итак, полы сняты и мне предоставилась возможность изготовить люк для обслуживания бензонасоса. Бензонасос, больная тема для всех владельцев автомобилей этих типов. Помирают они часто и причин для этого много, начиная от мусора в бензобаке, забивающего приемную сеточку (фильтр грубой очистки) и заканчивая забитой топливной магистралью или обраткой. А так же бензонасос очень болезненно относится к пустому баку, конструктивно, он расположен в бензобаке таким образом, что при сильных кренах или резких торможениях и разгонах при почти пустом баке турбина может захватить воздух и мгновенно разогнаться до огромной скорости, оставшись при этом без охлаждения, затем бензин возвращается в турбину и ударом гасит ее скорость. Конечно это не проходит безболезненно для насосов, и они начинают выть и терять свои прежние характеристики, такие как максимальное давление и производительность. В лучшем случае ваш автомобиль потеряет в динамике и мощности при повышенном расходе топлива, а в худшем просто перестанет заводиться. Ненадолго продлить жизнь бензонасосу поможет масло для гидравлических АКПП залитое прямо в бак в пропорции 1:100 с бензином либо присадка Castrol TBE, но это не решение проблемы. Решением проблемы является замена бензонасоса.
Инженеры в GM посчитали, что процедуру замены бензонасоса должны производить сертифицированные центры с соответствующим оборудованием, а никак не кулибины в своем гараже или прямо в дороге, поэтому доступ к бензонасосу открывается только при снятии бензобака. Как бы не так! Берем болгарку и вырезаем заветный ЛЮК!
Для начала, измеряем давление в топливной магистрали, при нормально работающих системах показания должны быть 55-61 psi (380-420 kPa), а мы имеем 48 psi (330 kPa), двигатель заводится и работает, но этого давления явно не достаточно что бы форсунки создавали хороший факел и качественную смесь, поэтому мозги дают более длительный импульс на открытие форсунок и мы получаем банальный перелив, черные свечи, едкий выхлоп и повышенный расход (20-25 л/100км)
Далее в обязательном порядке меняем топливный фильтр тонкой очистки. Находится он на раме с левой стороны.
хорошенько побрызгав соединения WD-40 и выждав некоторое время их нужно аккуратненько открутить, есть риск повредить магистраль. Старый фильтр, снятый с магистрали был настолько забит, что не продувался ртом (однозначно на замену). Для замены я приобрел оригинальный фильтр General Motors 96130396.
После замены фильтра необходимо немного приопустить бензобак, дабы не повредить бензопроводы при резке полов (не забудьте слить весь бензин из бака, сделать это можно с помощью шланга прямо через заливную горловину). Снимать весь бак не обязательно, если только вам не потребуется его полная чистка изнутри, но это опять же покажет только взгляд через лючок. Бензобак держится на двух лентах, которые обхватывают его поперек спереди и сзади. Для доступа к креплениям лент необходимо снять пластиковую защиту бака, она держится на пластиковых защелках. Далее необходимо отсоединить заливную горловину, здесь хомут. После откручиваем крепления лент только с внешней стороны т.е. со стороны колеса, опять же предварительно обработав все резьбовые соединения WD-40. и легко накреняем бензобак, опустив его на 10-15 см. этого достаточно. С местоположением люка изобретать ничего не стоит, уже все давно сделано и выложено в сеть, просто берем информацию оттуда.
Аккуратненько, болгаркой вырезаем примерочное отверстие и видим бензонасос.
потом вырезаем отверстие по размеру люка
отсоединяем все шланги, отверткой сдвигаем стопорное кольцо и вынимаем бензонасос. ВНИМАНИЕ! Обязательно отсоедините минусовую коему от аккумулятора!
Турбинка находящаяся в баке не менялась либо менялся весь топливоприемник всборе, об этом говорили пломбы на хомутах. Приемная сеточка (фильтр грубой очистки) была чистенькая и не забита шлаком. Бак оказался идеально чистым. На корпусе турбинки были обнаружены следующие цифры: SPF 003, V235 и 3112.
Далее сажаем лючок в вырезанное отверстие с помощью кровельного герметика и при необходимости усиливаем крышку лючка металлической пластиной, предотвращающей продавливание.
данная конструкция очень удобна и не дребезжит.
После того, как нам стал доступен бензонасос, можно проверить визуально чистоту бака и при необходимости демонтировать его полностью и промыть, а если же он чист (как у меня) закрепить обратно и заполнить его бензином для дальнейших манипуляций с насосом.
Измеряем напряжение и силу тока в цепи бензонасоса: 13.6 вольт и 6 ампер соответственно — это норма.
Измеряем давление на прямую на насосе и еще раз на входе в инжектор, проверяя тем самым пропускную способность магистрали.
Насос с магистралью обеспечивают очень хорошие показатели, а значит искать проблему пониженного давления стоит уже в самом инжекторе. Причин может быть несколько: негерметичность соединений топливных трубок, регулятор давления или же сами форсунки. Самым надежным способом определить причину будет перекрытие обратной магистрали, по которой излишки бензина, проходящие через регулятор давления попадают обратно в бак. Если заглянуть под автомобиль, то можно убедиться, что топливопроводы не по всей своей длине изготовлены из металла, а участками реализованы резиновыми шлангами. Вот в этом месте, найдя обратную магистраль, мы и будем уменьшать площадь ее сечения с целью повышения давления в системе. Если давление будет расти, то проблема явно кроется в регуляторе, если же нет, то остается сам инжектор и форсунки. В моем случае, при перекрытии обратки, давление начинало расти, а значит предстоит заменить регулятор давления топлива.
Сам инжектор с форсунками я стороной обходить не собираюсь, но это уже в другой раз.
Всем спасибо и хорошей рабочей недели.
