Тут хочу со своей, чайницкой, колокольни написать про все применяемые Жиперами приблуды. Но это долго и нудно, так что начну, потом дополню.
-------------АККУМУЛИРУЯ ЧУЖОЙ ОПЫТ--------------
применения а не продаж. Мнения маркетологов и реальных пользователей обычно не совпадает НИКАК, ибо все гениальное просто и навара не дает!
Сначала "Для кого"
Давайте для простоты поделим владельцев внедорожников на 3 группы.
не по времени юзания, а по степени переработки машины и "глубины преодолеваемого брода"
Этап 1: "Начинающие". Просто стандартный внедорожник, владелец коего 2-10 раз в год теряет сцепление с дорожным покрытием и стандартный 4х4 его устраивает. Девиз "Надо проехать до места"
Этап 2:"Строящие" - мы пытаемся что нибудь куда нибудь приляпать (или поменять на нестандартное) и сесть на 40 метров дальше. Девиз "Надо проехать"
Этап 3:"Мастера". Ну, ты еще нам что нибудь расскажи! Девиз "Ну надо"
Я себя отношу к первой категории. Ну, на полшажка во второй. Пишу для тех, кто вообще просто в первой и потерялся в многообразии всяческих прибамбасов для офроада. ВСЕ они недешевы - с чего начать, как бы так - 3 копейки и я всего на полметра недоехал до туда, куда приехал Чемпион! Для Вас, мои дорогие. Ибо вступив хоть на полшага во вторую степень, вы поймете, что не все фрукты полезны, научитесь читать отчеты, да и просто заинтересуетесь. Так что мой опус скорее не "ДЛЯ", а "ПРОТИВ". Против ненужностей.
Начиная изменять авту (в простонародье "строить") надо четко понимать что для чего и что к чему. То есть начать можно с чего угодно, хоть с люстры, но на эти деньги можно прикупить гораздо более полезную штуку.
Блокировки межколесные. Это САМЫЙ ГРОМКИЙ миф маркетологов. Про то, что НАСТОЯЩИЙ ЖИП - должен иметь хотя бы одну блокировку. На самом деле блокировка важна на первом этапе (Если она уже стоит), когда она заменяет умение, и на третьем, как последний штрих. На этапе 2 ее не обсуждают и не ставят. Я знаю, как их расхваливают, но мне достаточно было почитать отчет ее использования Маркизами из Карелии. Я им ВЕРЮ. Штука, помогающая удачно зарыть машину всю сразу, а не по частям. А так же порвать полуось. РЕАЛЬНО эта штука важна лишь на камнях. В подтверждение своих слов - Ниссан Патрол Y60 Он имеет 2 дизельных движка. Дизель 4,2 - легенда бездорожья, идеален для постройки "Монстра" и Турбодизель 2,8, некий скоростной шоссейный авто (не значит, что нельзя, значит, что МЕНЕЕ ПРИСПОСОБЛЕН). Так знаете, где есть блок в заднем мосту штатно, а где нет? в 2,8 Т, в ШОССЕЙНОЙ версии. А внедорожный 4,2Д как то обходится и без нее. Что то мнения производителей и продавцов расходиться начинают...
Есть еще тема самоблоков - разновидность блока(это практически или полная блокировка при проскальзовании) - это тож для бездора, есть тема ЛСД (повышенного трения) - она не про бездор, это для ДОРОГИ, ставят ее еще на спортивные заднеприводные авто, типа Корвета.
Блокировки ставят в порядке:межосевой(нам не надо, у нас и так есть), задний мост, передний мост. Самоблоки в передний мост ставят только самоубийцы - туда только с кнопочкой.
НАМ ПОКА НИНАДА!!!
Лебедки с ручным и механическим приводом. Сначала с механическим приводом, потом про "мифы и легенды".
Лебедки бывают 3- типов.
Непосредственно механика (отбор можности от РК, валом момент передается на лебедку). Классная штука, жаль на америкосах не встречал, ибо в РК должен быть лючек, куда ставится коробка отбора мощности, то есть возможность установки должна быть заложена конструкторами. Работает девайс отменно, лифтованные Патрули и ТЛК таскает нараз, но иногда срезается шпонка. Ее меняют на каленую и обычно на этом жизнь лебедки обрывается из-за разорваного корпуса. Оказывается шпонка - это предохранитель.
Гидравлическая. Вааще весчь, не рверся не ломается, ставится в разрыв системы гидроусилителя руля. Но оченно медленная. Лебедь вращается гидравлическим мотором, который работает от жижи. Ему ее мало. Попытки ставить отдельный гидронасос для нее (НШ-5, НШ-10 с погрузчиков) приводит к изучению теории ременной передачи, ибо даже 2 ремня рвутся под нагрузкой. (Лебедке пофиг - сломать нельзя). Далее обычно следует продажа лебедя, ибо что б насос нормально работал, надо шестереночный привод, как и есть на погрузчиках. НО!!! мимо проходить нельзя - это самый лучший лебедь для чайника - главное преимущество - не ломаецо!!!! Недостаток - медленно крутит. Для простого человека скорость намотки не важна, а надежность наоборот. Еще недостаток - цена.
Оба описаных типа имеют 1 общий недостаток - они работают, пока работает движок. Нет двигла - нет лебедя. (прилегший Патрол водитель откапывал до 45 град. по моему, что б завести. 3 часа. Дальше лебедью за 1 минуту ушел на дорогу.) Этого недостатка лишены :
Электрические. что дает массу способов установки. Надо только сбалансировать электропитание - и счастье в кармане. Можно ставить спереди, сзади, отдельно - везде, куда дотянутся провода. Есть и на 24 вольта и на 12, для квадров и для Субуров. Они еще и дешевле всех, их можно не возить на морде в городе, если ее мало - можно поменять на более мощную, короче, весчь. Бюджетно - китай Т-Макс и россия Спрут (4 тн/9000 фунтов, 18500 сегодня)
НАМ ПОКА ДОРАХА! Но, если очень хочется - можно и купить, девайс нелишний. Просто тема выбора тягового усилия на лебедке - отдельная. А расчет ее от массы - слишком примитивен и в принципе - неверен. Но СПРУТ Блейзеру друг-товарищ и брат, поукупай, пацаны не против. Тем более наберешься опыта - а это вещь БЕСЦЕННАЯ
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
Это о ручных лебедках. Постоянно безденежье приводит нас к мысли, как бы обмануть барыг и получить тот же результат, но за цену в 10 раз меньшую, мы не спацмены, нам много не надо. Не получится. Мой ручной лебедь пережил: М2141, Пежо Ж5 на цепях (переднеприводный типа Соболя), Ниссан Патрол заднеприводной, снятие-установку Камазовского движка, проезд по лебедю погрузчиком... Но покупка мной Нивы 2131 его убила. В первой же серьезной засаде. Для того, что б понять "почему" достаточно сравнить силы на выходе лебедя 9000 фунтов (Блейзеру пойдет) и свою мускульную. (4 т и 30 кг) и перемножить на длину троса выбираемого. 1 метр лебежения в 4 тонны равно ...сколько километров работы рукой с усилием 30 кг? Единственное исключение - профессиональная такелажная таль. Но это не 3 копейки (11 тыр февраль 2009), дури 3,2 тонны. (Есть аналог внешне - 1600, стоит почти в 2 раза дешевле. Вот его НАМ НЕ НАДО!!! Не перепутай!). Но боится грязного троса, проскальзывает, ибо перехват на основе сил трения. Законов физики не отменяет
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_item&rzd_id=lebed&srzd_id=T-Max&tov_id=1515
Применений ЭТОГО на внедорожниках ТОЛЬКО ДВА - 1. Вы ее скомуиздили или папа/дедушка скомуниздил и она валяется без дела. НАХАЛЯВУ. 2. Вы увлеклись покатушечными соревнованиями, где в стандарте разрешены ручные лебедки. Но наши машины в стандарте проигрывают тому же Террано1 (31"МТ, V6, но кил на 200 ЛЕГЧЕ), так что не мучте!
Ну есть еще ХайДжек как лебедка, но об этом чуде американского колхоза позже и конечно же отдельно, ибо это - ЧУДО!
РЕЗИНАНу вот и добрались до НЕОБХОДИМЫХ девайсов. С резины стройка начинается - ею и заканчивается, когда трансмиссия эту резину не выдерживает. Можно забыть про всякие лифты и мифты - образец внедорожника - это АРБА, которая спокойно перекатывается через арыки. Поставь такие - и у тебя крутейший внедорожник. (А, не лезет? Вот для этого и есть лифты в первую очередь, а то, что геометрия улучшается при суспенжене - это такая мелочь по сравнению с размером колес!). Чем больше размеры (ВЫСОТА, а не ШИРИНА ПРОТЕКТОРА) резины - тем она проходимее Ну, в одной модели.Кстати, теперь самое время поговорить о размерности. Жиперы меряют резину в дюймах. Например 33х12,5х15 Ничего не понятно. Первая цивра это не что иное. как ВНЕшНиЙ ДИАМЕТР КОЛЕСА, ибо это самый важный его показатель (для жипера). Вторая - ширина, третья - посадочный р-р (диск). Для перевода дюймового размера в миллиметровый служат шинные калькуляторы. Например штатная Блейзера 235х75х15 - это 29х9,5х15, а например та же 235, но 85х16 - это уже 32 на 9.5х16. Разница... она в 1,5 дюйма (4 см) клиренса! А еще ведь есть накатываемость! (кстати, лифт обычно тож меряют в дюймах. но там просто пересчет. НУ ПРИНЯТО так у жипероффф.)
А по моделям я резину делю на 3 категории:
Шоссейная (включая всю зимнюю)
АТ (Все ДОРОГИ)
МТ (Грязь, а не дороги) Там же ее разновидности типа ХТ (экстрим)
Кстати, и концепции постройки машин все 1в1. Концепция МТ, концепция АТ.
Все имеют плюсы и минусы у всех типов: Шоссейка не шумит, экономит топляк, балансируется, рулится и тормозит. Но абсолютно не едет вне дороги. И прямые проточки для отвода воды, в грязи становятся злом. Больших размеров шоссейки поискать. Но в Америке как всегда полно типа диск Д22, резина 355х25х22
.
МТ едет в грязи шопипец, рвет комья земли из под машины, сдувается, неразбортируется, у нее крепкие боковины (при сдутии боковины пропарываются сучками гнилыми). Но по шоссе... скажем мягко "не едет", но главное, не тормозит!
АТ - это середина. Золотая она или нет - решает каждый сам. Это разговор про полупустой и полунаполненный стакан. На шоссе хуже шоссейки но лучше МТ, в мУдах - наоборот. Исключение - АТишка советская Пиллигрим. Не едет, можно не уточнять где.
Я на АТ езжу уже лет 10, не жалею. Как в говнах - пару абзацев ниже
Выбор резины (первый выбор). Если вы решили все таки залезть в гОвна (я имею ввиду по жизни) то вот он момент истины. Самый дорогой ваш шаг на пути к неизведанному прекрасному. Но насколько Вы готовы пожертвовать тем, что имеете, чуствуете попой и кошельком взамен того, что не знаете?Не ошибиться б. Предлагаю Вам просто купить резинку АТишную, лучше б/у но все таки не менее 10 мм остатка. Если найдется сразу на дисках - отлично, причем настолько, что и МТ можно на дисках купить. И ПОПРОБОВАТЬ! Не понравится - невелика потеря денег, понравится, что хочу круче - тож невелика. Если есть возможность выбирать - выбирайте ту, которая хорошо представлена в Вашем регионе. А то пропоротое "навыброс" колесо Вас разведет на замену комплекта. Есть разница - менять 2 колеса или 4? (Колеса с пробегом надо по 2 менять, ИМХО). Та ж тема при покупке новых. У меня друг с Максисом так мучается - нет ее больше в Москве. Хорошо, хоть на ДВ есть. Ждет теперь, ЗОЛОТУЮ! Но при прямом количественном сравнении победит БФГудрич (И по АТ и по МТ) - не бросайтесь - это САМЫЕ СТАРЫЕ МОДЕЛИ. Лет 10 ужо им. Ну и самые дешевые. Качество (не исполнения, а потребительские) конечно выше россейского Пиллигрима и прочих, но однозначно хуже всех других импортных. Или я не про весь импорт знаю. Но я на них езжу на Блейзере - нормально. Данлоп Грандтрек Тахи другой, но все в пределах нюансов. Запомните также слово ФЕДИМА. Это "чья то их" заводская наварка. Жалоб разгромных не слышал. Цена интересна.
Ну и цепи. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ девайс, который легко перекочевал с легковушки на жип, не потеряв своей актуальности. Позволяет например ехать на Юг 1500 верст на шоссейке, а там за полчаса встать на КРУТУЮ МТ! Машина на цепях в грязи внешне сильно отличается от машины на МТ. МТшка покрыта ровным тонким слоем грязи, цепная вся в КУСКАХ грязи. Причем едут цепи и по снегу зашибец. Одев цепи забудьте про "гладить тапочку", "сдуваться", бояться тягунов, луж... Сел, воткнул 1 нажал-поехал. ТОКА НЕ ПОВИСНИ! Копают на раз. И еще тяжелые ПИПЕЦ!!! У меня 4 штуки размера 33х12 - хрен поднимешь. И одевать - снимать гиммор. И на соревнования не пускают. Но за эффект я их ОБОЖАЮ! Если у вас денег только на 1 пару - одевайте на зад. Он крепше. Хоть и эффект ниже, чем на перед. Но перед порвать легче, не рискуйте. Стоят от 3000 за ПАРУ у дядьки Нивандия (на автору найти можно, или по моему "магазин-4х4" по аглицки и ВВВ спереди). Импорт легче одевается, удобнее, функционально тоже самое (копают), но ДОРОЖЕ. Иногда в 2 раза. Зато с чемоданчиком. Сравнение где то в недавних 4х4 журналах
Итак, можно поставить 33" АТ, положить в багажник 2пары цепей и получится неплохой экспедиционный Тахо. который и в полной ж..е не спасует. Но ему надо полчаса, что б не спасовал. А можно сразу поставить 33"МТ и не сбавляя скорости врубаться в гОвна и ехать. Выбор за Вами.
НО ЭТО НАМ НАДО!
Друзья резины -
диски.
Диски есть штатные, есть не очень. Штатные подходят для ШТАТНЫХ РАЗМЕРОВ колес. Ну а если пытаться поставить калесы поболее? Как меняются диски?
Представьте, Вы легли на капот поперек машины и смотрите на колесо переднее сверху. Систему его крепления можно рассмотреть так: горизонталь (рама) на которой шарнирно закреплена Т-образна балка (цапфа с надетым колесом). Она болтается на определенный угол и не касается рамы. А теперь на Т-балке мы увеличим крышечку (увеличим диаметр колеса) она начинает раму цеплять. Есть 2 пути борьбы - ограничить угол (но это же радиус поворота уменьшить!!!) или удлиннить "ножку" буквы Т. Что и делается с помощью других дисков (ваиант проставок мы не рассматриваем, не самоубийцы поди!) За ножку Т отвечает параметр "вылет". Обозначается ЕТ. Для удлиннения ноги надо вылет УМЕНЬШАТЬ. Штатный ЕТ Блейзера не то 35 не то 40 для (29" колес), так вот, для 31 придется купить диски с ЕТ25 (плюс в обозначении упускается), а для 33" уже и ЕТ20 может не хватить. (Хвала БМВ, именно такие размеры он ставит на свои машины. а крепеж одинаковый!) Но эти диски "выносят" резину из под крыла!!!!! А крыло не плоское. оно внутри "домиком", а при выносе резины из арки, оно при артикуляции начинает ударно биться о край крыла. Мы попали на подъем кузова с рамой или кузова отдельно от оси вращения колес... Лифтинг нас ждет.
Есть побочный эффект уменьшения ЕТ. Это эстетика машины. Колесо (даже стандартное, маленькое и узкое), торчащее из арки, придает мощный уверенный и приземистый вид автомашине. Так что в 80% случаев ЕТ уменьшают именно из-за красоты. А т.к понторезы не съезжают с асфальта, то и по крылу колеса не трут (а иногда ставят и мЕньшие колеса, что б не терло), ибо люди не пользуются возможностями авто и на 50%. Но это не про нас.
Еще чуть про диски.
Литье или штамп. Да пофиг, железяки ГОВОРЯТ лучше, но не факт. Но явно дешевле.
Ширина диска. Да пока нет ВАШИХ ЛИЧНЫХ предпочтений - как на лековой, 80% протектора.
ДИСКИ при увеличении размеров колес ТОЖЕ НАДО!!!!
А далее (после установки бОльших колес) -
ЛИФТИНГ, как СПОСОБ (а не цель) совместить "авто диски и резину большего размера" Кстати, рассмотрим все
СПОСОБЫ вкорячивания больших колес, не только лифт.
Итак задача уместить колеса в арках. Помочь можно 3 способами.
Первый. Лифт подвески. Это считается самым правильным способом. Мы увеличиваем расстояние от рамы до оси вращения колес. Это не только позволяет увеличить размер колес, но и улучшает геометрическую проходимость самого авто. НО НЕ В НАШЕМ СЛУЧАЕ!!! Независимая подвеска тем и плоха, что лифтовать ее безумно трудно, а в случае наших торсионов - бесполезно. Даже вредно иногда. Дело в том, что правильный лифт подвески - это подрамник, который прикручивается снизу к раме, а на него уже вешается подвеска и редуктор моста. Всё хорошо. Но заодно опускается шниз, под раму, и торсионная балка, которая находится как раз в районе вершины угла рампы (угол переезда по другому). То есть перелезая через бугор Вы будете биться этой балкой нараз и гнуть ее. В колее тож. Тем более, что комплект лифта такого безумно дорог. Потому мое ИМХО - нам нинада.
Боже упаси Вас о попыток нахаляву отлифтовать машину подкручиванием торсионов. Это легко, очень. и заманчиво. НО!!! Помимо поставленных раком ШРУСов, которые станут расходником, у Вы загоняете подвеску в конец хода отбоя - отбоя у Вас больше не будет. Рычаги работают наискось, шаровые тож. Ломается это все - тока в путь. Если Вам нужен ДЮЙМ лифта - нууу... срепя зубами можно. Но больше... Просто у Вас не будет больше Блейзера или Тахи, а будет ушлепище, неизвестно как рулящееся, тормозящее. амортизируещее. И подкладки под шаровые не спасают, они немного уменьшают разрушение машины, но не спасают. НЕ НАДО. Просто пока поверьте на слово. Заднюю рессорную зависимую подвеску я не рассматриваю, потому что а. лифтуется легко. б. лифтовать попу без морды - глупо, а морда нелифтуемая (условно)
Лифт кузова (Боди лифт). Это вообще просто - откручиваем кузов от рамы, приподнимаем его, к штатным подушкам кузова добавляем проставки, вставляем новые болты - и счастье. В принципе так оно и есть. Причем это можно сделать в любом гараже, на любой ровной площадке. Есть только несколько предостережений. Возрастает в разы нагрузка на точки крепления, подушки, болты. Вы же увеличили плечо приложения силы (веса кузова). Не использейте в виде проставок хоккейные шайбы, и резину вообще. Фирменные проставки ТАМ делают из пластика, в России точат из капролона
http://www.4x4shop.ru/docs/kaprolon.htm. Можно точить аллюминивые, стальные. Болты. Они должны быть прочными. Не со стройрынка. Прочность не ниже 8,8. Отдельная тема - состояние кузова в точках крепления. Если у Вас там состояние "еще походит", то с боди - не походит!!! Варите и усиливайте.
Но даже если Вы лифтанулись, то это не значит, что Ваши колеса не будут тереть об арки. Ибо лифт - он вверх, а тереть может и по углам. В этом случае надо рэзат. Безжалостно и беспощадно уничтожая металл болгаркой. А если Вы порезали углы, то почему не порезать арку по кругу? А порезав, может Вы вдруг поймете, что лифт Вам был не нужен. Кстати резка это единственный способ поставить большие колеса, НЕ ПОТЕРЯВ ни одного технического параметра. Знаю, как в СТАНДАРТНЫЙ Терран (конкурент и подобие Блейзера, передняя подвеска - один в один) БЕЗ лифта подвески, БЕЗ бодика вкорячивали 35" колеса и гонялись в Чемпионате России. Смотрится сия машина жОстко. Но она надежна, ибо важные параметры (такие как геометрия подвески) не затронуты.
Еще. увеличение лифта (любого)более 3" ведет к резкому его удорожанию. надо помнить.
Тема: Повышаем внедорожность. Обзор некоторых приблуд для ОФФа (Прочитано 17709 раз)