Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => 400 Chevrolet Tahoe / Chevrolet Suburban => ТехРаздел => Система охлаждения, отопления и кондиционирования => Тема начата: Koldun от Августа 19, 2010, 06:58:53 pm
-
Суть в чем - предыдущий владелец после течи залил в систему охлаждения воды 3/4 от объема. В расширительном была вода. На жаре она выкипала со страшной силой. Я купил пятилитровую канистру G11 и доливал в расширительный по мере выкипания воды. Вчера смотрю туда - на донышке мутная вода. Долил антифриза, сел в машину, газанул до 4-х тысяч, подержал, пошел под капот - половина объема куда-то делась и вместо зеленого антифриза - опять мутная вода (немного зелени все равно есть). Под машину - сухо. Что это может быть? Машина не кипит, температура всегда в норме, не больше 100 градусов.
-
Выхлоп смотри. Только после поездки, что-б точно не конденсат. Свечи выверни. Как правило если гонит в цилиндр- та свеча чистая будет.
-
Антифриз можно разбавить водой (в крайних случаях!) не более чем на 10%. 3/4 - это почти вода. Вода начинает закипать примерно при 90С. Это как раз рабочая температура двигателя. Как вариант - при высоких оборотах из системы выгоняется воздух, а антифриз заполняет пустоту. Долей еще и погоняй на 3000 об. пока весь воздух не выйдет, а лучше замени ОЖ полностью. Если выхлоп в виде пара, то скорей всего гонит в цилиндр.
-
Вода начинает закипать примерно при 90С
если пробка радиатора не держит давления. при исправной пробке вода не кипит до 120С
-
Антифриз можно разбавить водой (в крайних случаях!) не более чем на 10%. 3/4 - это почти вода. Вода начинает закипать примерно при 90С. Это как раз рабочая температура двигателя. Как вариант - при высоких оборотах из системы выгоняется воздух, а антифриз заполняет пустоту. Долей еще и погоняй на 3000 об. пока весь воздух не выйдет, а лучше замени ОЖ полностью. Если выхлоп в виде пара, то скорей всего гонит в цилиндр.
что то вы не то курнули по моему! :)
Антифриз бывает разный например концентрат НУЖНО разбавлять 1 к 1
Не знаю как у вас , а у нас вода при атмосферном давлении кипит при 100 градусах
Рабочая температура двигателя несколько выше-в основоном она колеблется у цифры 100
-
а у нас вода при атмосферном давлении кипит при 100 градусах
ну у нас обычно тоже :) если мы не в горах.не в смысле родились,а находимся
-
Вода начинает закипать примерно при 90С
если пробка радиатора не держит давления. при исправной пробке вода не кипит до 120С
При исправной системе до 100С еще кое-как можно ехать на воде. Достаточно постоять в пробке, особенно на жаре, и вода закипит по-любому. Её просто выдавит через бачок и система всосет воздух. Вода-таки расширяется при нагревании.
А вообще-то температура кипения воды 100С. В любой, замкнутой или незамкнутой системе. 120-130С - это температура кипения антифриза. Если машина на воде не кипит, значит температура двигателя просто не превышает 100С. Не верь показометру, верь термометру. ;)
-
что то вы не то курнули по моему! :)
Антифриз бывает разный например концентрат НУЖНО разбавлять 1 к 1
Не знаю как у вас , а у нас вода при атмосферном давлении кипит при 100 градусах
Рабочая температура двигателя несколько выше-в основоном она колеблется у цифры 100
Я имею в виду не концентрат, а уже "рабочий" состав. Если в него еще 3/4 воды влить (об этом речь и идет), то это уже и есть почти вода со всеми вытекающими последствиями.
-
То Reed! вы явно что то не то курите! :)
Вы таки не поверите-но антифриз кипит ровно при тойж температуре и сжимается и расширяется так же как вода( отклонения не более 0.5%)
Там где закипит вода-будет кипеть и антифриз.
Далее системы замкнутые или не замкнутые нам монопенисуально.Другой вапрос герметичные ли системы-в системах герметично закрытых ВОДА кипит при разных температурах-зависимость температур кипения прямопропорциональна давлению внутри герметичного объема.
-
В любой, замкнутой или незамкнутой системе. 120-130С - это температура кипения антифриза. Если машина на воде не кипит, значит температура двигателя просто не превышает 100С. Не верь показометру, верь термометру. Wink
это физика. в горах при разряженном воздухе вода кипит при 80С, в скороварке под давлением при 130С ;) http://www.calc.ru/123.html
-
антифриз кипит ровно при тойж температуре и сжимается и расширяется так же как вода( отклонения не более 0.5%)
и отличается от воды добавлением веществ имеющие антизамерзающие,антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства
-
То Reed! вы явно что то не то курите! :)
Вы таки не поверите-но антифриз кипит ровно при тойж температуре и сжимается и расширяется так же как вода( отклонения не более 0.5%)
Там где закипит вода-будет кипеть и антифриз.
Далее системы замкнутые или не замкнутые нам монопенисуально.Другой вапрос герметичные ли системы-в системах герметично закрытых ВОДА кипит при разных температурах-зависимость температур кипения прямопропорциональна давлению внутри герметичного объема.
Курю-то я только табак, правда много, а на любой банке с антифризом обозначена температура его закипания. В принципе можно и легкий тест провести в кастрюльке. А еще можно на своей машинке проверить - водичку залить и поездить в обычном городском режиме, да по жаре. Так наглядней получится. Теория- теорией а говорим мы о реальной ситуации. В машине система охлаждения имеет сообщение с атмосферой, а значит назвать ее герметичной нельзя, это не скороварка. Соответственно и кипеть там будет в обычном режиме.
-
. В машине система охлаждения имеет сообщение с атмосферой, а значит назвать ее герметичной нельзя, это не скороварка. Соответственно и кипеть там будет в обычном режиме.
чтобы не было обычного режима и сообщения с атмосферой существует пробка на радиаторе с клапаном держащим давление. когда этот клапан становится неисправным,а такое часто бывает,пробку меняют на новую.исправная система охлаждения и есть по сути скороварка
-
Выхлоп прозрачный, запаха нет, просто интересно, почему в расширительном бачке антифриз заменяется водой, которая оттуда испаряется (через крышку с трубочкой)? Плотность антифриза выше?
-
чтобы не было обычного режима и сообщения с атмосферой существует пробка на радиаторе с клапаном держащим давление. когда этот клапан становится неисправным,а такое часто бывает,пробку меняют на новую.исправная система охлаждения и есть по сути скороварка
Так оно и есть. Клапан этот не просто держит, а сбрасывает излишнее давление в системе приоткрываясь и выпуская излишки расширевшейся ОЖ в бачок. Если жидкость (вода к примеру) расширяется и закипает при нагревании мотора до рабочей температуры (то есть гораздо раньше чем надо), то клапан просто откроется и выпустит все в бачок. О чем, собственно, и идет речь. Машина закипит.
-
Выхлоп прозрачный, запаха нет, просто интересно, почему в расширительном бачке антифриз заменяется водой, которая оттуда испаряется (через крышку с трубочкой)? Плотность антифриза выше?
Потому, что в системе вода. Замени полностью на антифриз, выгони воздух и понаблюдай. Если система исправна, все наладится.
-
Reed! перестаньте нести ахинею.
На любой банке антифриза написанна температура его ИСПОЛЬЗОВАНИЯ-никакого отношения к закипанию она не имеет.
На любой машине ( современной) клапан в пробке стравливает АВАРИЙНОЕ давление.Система же всегда находится под давлением( в горячем виде)
На любой машине не будет разницы если использовать вместо теплоносителя( а антифриз всего лишь НЕ ЗАМЕРЗАЮЩИЙ теплоноситель) воду.Более того вода в этом смысле ЛУЧШИЙ теплоноситель.Но к сожалению она имеет ряд минусов как то : температура замерзания и окислитель.
Антифриз же это всегда раствор воды и например этиленгликоля+антиоксиданты ,моющие присадки и т.д.В этом растворе все равно БОЛЬШАЯ часть это вода.
-
Выхлоп прозрачный, запаха нет, просто интересно, почему в расширительном бачке антифриз заменяется водой, которая оттуда испаряется (через крышку с трубочкой)? Плотность антифриза выше?
КМК-просто система грязная.в бачок выдавливается грязный антифриз.+неисправный клапан на радиаторе-ибо "всасывать "антифриз из бачка должно только во времы остывания.
-
для Reed про давление в системе
Это важно знать…
Остановимся на нескольких важных моментах. Современные двигатели рассчитаны на работу в узком диапазоне рабочих температур. Основные детали двигателя: кривошипно-шатунный механизм, поршни, цилиндры, головка - сделаны из разнородных материалов и при нагреве расширяются по-разному. Все тепловые зазоры двигателя рассчитаны на достижение двигателем рабочей температуры. При этом система охлаждения поддерживает эту температуру при разных режимах работы двигателя и нагрузках. Температура кипения воды или антифриза при обычных условиях, то есть при атмосферном давлении - около 100°С, это всем хорошо известно. Температура кипения воды или антифриза при повышенном давлении будет выше. В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С.
-
народ. для начала, надо подождать, пока полностью остынет машина, после этого открыть крышку радиатора, завести авто, и доливать ОЖ, пока радиатор не станет полным. может просто нет ОЖ в системе, вы доливаете в расширительный бачек, а из него высасывает в радиатор.
-
народ. для начала, надо подождать, пока полностью остынет машина, после этого открыть крышку радиатора, завести авто, и доливать ОЖ, пока радиатор не станет полным. может просто нет ОЖ в системе, вы доливаете в расширительный бачек, а из него высасывает в радиатор.
на тахо достаточно залить полный радиатор и по уровню в бачек, прогреть( по датчику на приборке)до открытия термостата.заглушить.дать чуть остыть,открыть аккуратно пробку,сбросив давление,долить в радиатор и бачек. завоздушиваться ничего не должно
-
to Reed
В совке полстраны летом ездили на воде и не кипели, а зимой вообще не ездили - сливали воду и авто стояло в гараже до тепла ;)
-
Радиатор всегда полный (по крайней мере когда я туда смотрел :))
-
выкипает из за отсутствия давления в системе
-
to Reed
В совке полстраны летом ездили на воде и не кипели, а зимой вообще не ездили - сливали воду и авто стояло в гараже до тепла ;)
Совок-то я застал. И кипели летом машины на воде регулярно. Даже пробки в Москве из-за этого возникали, хотя движение в городе не было таким интенсивным как сейчас, машин было гораздо меньше. Что бы не кипеть сверлили отверстия в термостатах, а то и выламывали клапан, ставили дополнительные электровентиляторы, меняли штатные датчики включения вентилятора на другие с меньшим диапазоном срабатывания и т.д. включая езду с приоткрытым капотом и канистрой воды в багажнике :) Повторюсь, ездить на воде можно конечно, но в экстримальных условиях (жара, пробки) машина на воде в девяти случаях из десяти закипит. С антифризом этого не произойдет.
-
Кипели не потому что вода, а потому что ВАЗ :)
У меня форд сиера ездил лето на воде, в т.ч. в москве по пробкам лет 7 назад. Даж бэмэвэ е36 ездила на воде с месяц, пока ждал новый радиатор на заказ, на антифриз тратиться было жалко. Летом - разницы нет. (я про температуру, а не остальные свойства антифриза)
-
Reed! перестаньте нести ахинею.
На любой банке антифриза написанна температура его ИСПОЛЬЗОВАНИЯ-никакого отношения к закипанию она не имеет.
На любой машине ( современной) клапан в пробке стравливает АВАРИЙНОЕ давление.Система же всегда находится под давлением( в горячем виде)
На любой машине не будет разницы если использовать вместо теплоносителя( а антифриз всего лишь НЕ ЗАМЕРЗАЮЩИЙ теплоноситель) воду.Более того вода в этом смысле ЛУЧШИЙ теплоноситель.Но к сожалению она имеет ряд минусов как то : температура замерзания и окислитель.
Антифриз же это всегда раствор воды и например этиленгликоля+антиоксиданты ,моющие присадки и т.д.В этом растворе все равно БОЛЬШАЯ часть это вода.
Сергей! Перестаньте грубить.
Температура ИСПОЛЬЗОВАНИЯ антифриза имеет нижнюю и верхнюю границу. Верхнюю и можно считать температурой закипания. Нижнюю, соответственно, замерзания.
Аварийное давление? Да!. Я назвал его излишним, что дальше?
-
Кипели не потому что вода, а потому что ВАЗ :)
У меня форд сиера ездил лето на воде, в т.ч. в москве по пробкам лет 7 назад. Даж бэмэвэ е36 ездила на воде с месяц, пока ждал новый радиатор на заказ, на антифриз тратиться было жалко. Летом - разницы нет. (я про температуру, а не остальные свойства антифриза)
В хороших руках и ВАЗ исправно служил в то время, а вот ГАЗ - это была песня! ;D
Я тоже 18 лет назад на Ауди 100 ездил на воде некоторое время, и тоже в ожидании радиатора. С запчастями туго было в то время. Можно ездить-то, я говорю об экстремальных условиях эксплуатации.
-
Пожалуй оставлю вас наедине со своим мнением :)
-
т. Reed, получается,что у вас оказывается своя теория по автомобильной инженерии :)
-
т. Reed, получается,что у вас оказывается своя теория по автомобильной инженерии :)
:) Да нет, просто при решении какой-либо проблемы стараюсь вникнуть в суть. "Зри в корень" К.Прутков. Ну и...живу давно да шарю немного в системах отопления ;D
-
2 Reed.
С дистиллированной водой в системе охлаждения по Крыму неделю катался на 99-й. Патрубок нижний лопнул, я его заменил. В той деревеньке ОЖ не было, а вот дистиллятор в медпункте был. Промыл заодно от души систему. На Ай-Петри дважды днём заезжал(~1300м на уровнем моря и 25 км на 1-3 передачах в гору). Машина ни разу не закипела, хотя любая московская пробка просто детский лепет в сравнении с этим подъёмом. Что я делал не так???
-
То Reed!
перестаньте называть грубостью неудобное для вас мнение.То что вы пишете-глупость, ахинея.
Температурный диапозон использования антифриза-это те температуры при которых он сохраняет свои свойства( не важно какие) НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к темпретуре кипения этот диапозон не имеет.ЭТО всего лишь ваш не верный вывод.
Про давление-что значит в вашем понимании -излишнее??? такого термина нет вообще.Сброс давления-это аварийная ситуация, а не обыденная вещь.
-
То Reed!
перестаньте называть грубостью неудобное для вас мнение.То что вы пишете-глупость, ахинея.
Температурный диапозон использования антифриза-это те температуры при которых он сохраняет свои свойства( не важно какие) НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к темпретуре кипения этот диапозон не имеет.ЭТО всего лишь ваш не верный вывод.
Про давление-что значит в вашем понимании -излишнее??? такого термина нет вообще.Сброс давления-это аварийная ситуация, а не обыденная вещь.
Излишнее давление в моем понимании - это давление избыточное. Такой термин, я надеюсь, Вам известен. Сброс избыточного давления в системе охлаждения двигателя и в жидкостных системах отопления ни что иное, как обыденная вещь. Без этого как раз и наступит аварийная ситуация - система работать не будет, рванет в слабых местах.
Вообще-то в подобном тоне продолжать разговор не вижу смысла, у Вас свой взгляд, у меня свой. Благодарю за участие. Засим позвольте откланяться.
-
2 Reed.
С дистиллированной водой в системе охлаждения по Крыму неделю катался на 99-й. Патрубок нижний лопнул, я его заменил. В той деревеньке ОЖ не было, а вот дистиллятор в медпункте был. Промыл заодно от души систему. На Ай-Петри дважды днём заезжал(~1300м на уровнем моря и 25 км на 1-3 передачах в гору). Машина ни разу не закипела, хотя любая московская пробка просто детский лепет в сравнении с этим подъёмом. Что я делал не так???
Вы все сделали так. Главное - залили дистиллированную воду. Это самое разумное решение в подобной ситуации.
-
Еще раз повторю-для систем с расширительным бачкаом-сброс в атмосферу-это АВАРИЙНАЯ ситуация.Более того с 2000 года даж вентилируемые ( как на тахе 96-99) расширительные бачки-запрешены.Термина "избыточное давление" в данных системах не существует.Оно может быть штатным( до 14-20 psi) или внешатаным( авариным) .При нормальной эксплуатации ( вся система в рабочем состоянии)-клпан аварийного сброса всегда закрыт.
Подсказываю в современных системах ( с проточным расширителем) "избыточно " можно выплюнуть только наржу-во вне системы.
Хотелось бы так же выяснить про тон-что КОНКРЕТНО в тоне не понравилось? поцитатно.
Да у меня свой взгляд-у вас свой-но назыывать грубостью-просто чужое мнение-как то странно...
-
т. Reed, получается,что у вас оказывается своя теория по автомобильной инженерии :)
:) Да нет, просто при решении какой-либо проблемы стараюсь вникнуть в суть. "Зри в корень" К.Прутков. Ну и...живу давно да шарю немного в системах отопления ;D
система отопления и система охлаждения не смотря на схожесть составляющих компонентов,таких как вода(антифриз) и трубы несколько разные вещи,как и по назначению,так и по устройству. дело ваше конечно принимать эту информацию или нет, вам просто рассказали про устройство и действие системы охлаждения в автомобиле.придуманной не мной и не вами.система работает под повышенным давлением, чтоб не кипеть и не завоздушиваться,от чего может быть местный перегрев деталей двигателя, давление держит пробка в данном случае радиатора(есть несколько другие системы,но принципиально не отличающиеся),устройство пробки-типа система нипель,туда дуй-оттуда ...й, открывается выпуск жидкости при определенном давлении при расширении антифриза от нагрева и аварийного пара при перегреве в расширительный бачек,и обратного затягивания антифриза (сообщающие сосуды)при остывании.ну то что вода отличный теплоноситель,вы знаете,а автомобильный антифриз-это подготовленная вода для системы охлаждения двигателя
-
Вот я развел тут, попкорна не хватает :)
-
Вот я развел тут, попкорна не хватает :)
;D Попкорном запасайся... Ща еще мыслишек накидаем... придется за "паллитрой" бежать. :D
Мы тут от темы отвлеклись слегка...Вопрос-то решился?
-
... открывается выпуск жидкости при определенном давлении при расширении антифриза от нагрева и аварийного пара при перегреве в расширительный бачек...
В общем-то ключевая фраза. Говорим мы здесь все об одном и том же, только на разных языках и смотрим на ситуацию с разных сторон. Лично я стараюсь смотреть, что называется, "изнутри".
Даже при полностью исправной системе, но в экстремальных условиях и без дополнительных манипуляций, риск закипеть на простой воде гораздо выше чем на подготовленой, читай антифризе. И прежде чем пытаться определить причину неисправности, желательно соблюсти необходимые условия. Если в системе должен быть антифриз, значит надо залить именно антифриз, но не антифриз разбавленный на 3/4 обычной водой. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Разве не так?
-
я еще раз удивлю-но не так.
Антифриз -вынужденная мера -как теплоноситель он хуже -вода переносит тепло лучше, но обладает рядом качеств ( мерзнет, окисляет) не подходящих для использования.
Антифриз чем плотнее-тем хуже перносит тепло.Именно поэтому не рекомендуется антифризы для экстримальных холодов(-60-65 градусов) использовать в жарких климатических условиях-они намного хуже переносят тепло.
-
Разве не так?
нет,я полностью согласен с предыдущим оратором про воду :).и тем что с ней делают,чтоб она оптимально подходила.антифриз это вода с пакетом присадок
-
Надеюсь не разведу нового кидания кирпичами, антифриз Норд G11 зеленого цвета - можно лить?
-
Надеюсь не разведу нового кидания кирпичами, антифриз Норд G11 зеленого цвета - можно лить?
да пофигу на самом деле что лить :) эти авты не чуйствительны к антифризу,хоть воду,тока чтоб не замёрзла, и не кислоту,чтоб ничего не расплавила
-
Ток зеленый в красный и наоборот лить не стоит.
-
Ток зеленый в красный и наоборот лить не стоит.
ну как бы да, или потом слить и залить одного цвета :)
-
Короче купил я еще антифриза, залил, погазовал - ушел. Опять на дне вода, но уже с зеленым привкусом :) Долил до HOT, погазовал - уровень остался :) Неужели такое завоздушивание было? Продолжаю эксперимент... В сумме влил литров 7.
-
7 литров за месяц. С учетом того, что 2/3, а то и больше было до этого залито чистой воды.
-
В общем на выходных пришлось гнать по трассе 150-160 (минимум 120) на протяжении 130 километров. Температура движка подползла вплотную к 100 градусам, про себя я думал, что если антифриз сейчас опять исчезнет, то кранты. Но нет, по прибытии на место открываю капот - в расширительном бачке уровень НОТ, не изменился ни на миллиметр, правда вместо антифриза опять грязная вода и чуток зелени на дне..
-
чаще надо давать просера машине,тогда вылезут быстрее все болячки ,которые устраняемые и машина станет беспроблемной. машина как конь застаивается,чтоб конь здоровый был его гонять надо ;)
-
Была такая история на другой машине (Nissan March), но смысл похожий, может поможет! Машина грелась и куда то девался антифриз, хотя система не текла и датчики все были в порядке! По факту, после долгих поисков, нашли: была порвана прокладка головы блока цилиндров и "плешь" на поршне протертая.... Соответственно антифриз попадал в поршень, разбавляя бензин, а выхлопные газы выходили частично в систему охлаждения, наполняя ее газом и выдавливая антифриз! Так как давление сохранялось рабочее и температура не зашкаливала в системе, то датчик молал! но как только машина останавливалась и стояла хотя бы несколько минут на светофоре или в пробке, газы из системы охлаждения выходили и начинал кричать датчик, что двигатель перегрет! Бензина 1 литровый двигатель жрал при такой езде - 11-12 литров! Отшлифовали голову на заводе и поменяли прокладку! И все заработало как надо! расход 6-6,5, с кондером 7-7,5!
-
Так у меня не грелась :)
-
Е-мое, опять пропадать начал... По идее, если бы уходил в выпуск - дымило бы и пахло. Во впуск - свечи были бы чистейшие, чего не скажешь и опять же дымил бы ароматно. Может правда течет где? Есть какой-нибудь краситель, чтоб залить его и посмотреть где красит?
-
Кстати, может виной крышка расширительного бачка?
-
пробка радиатора хорошо давление держит? если не держит,то может испаряться.сейчас похолодало,резкий перепад при остывании.может подтекать незаметно и сохнуть.из помпы.
-
А х.з. хорошо или нет. Открывается с шипением, так не шипит, а насчет погоды - ни при чем здесь, такая же хрень по жаре была.
-
когда нагревается,шланги легко прожимаются?есть в них давление?
-
Посмотри 2 места:
1) патрубки от радиатора со стороны двигателя-там часто течет незаметно.
2) сзади мотор не мокрый?.
-
Шланги понажимаю - доложу :) А как посмотреть мотор сзади? :)
-
как посмотреть мотор сзади?
через зеркальце с фонариком
-
когда нагревается,шланги легко прожимаются?есть в них давление?
Вот она засада. Шланги легко сжимаются двумя пальцами. И верхний и нижний радиаторные. Крышка радиатора под замену?
-
Хотя проехался в районе 10 минут до магазина. Может подольше погонять?
-
Крышка радиатора под замену?
видимо да.проверь ещё раз. крышка должна держать давление,не помню точно какое,но около 1.5атмосферы.да и на ней наверно написано.чтобы антифриз закипал при 120С, а так он у тебя выкипает просто как из кастрюли на плите при 100С и всё.
-
Хотя проехался в районе 10 минут до магазина. Может подольше погонять?
достаточно пощупать на холодную,верхний шланг должен быть мягким,нижний армирован внутри пружиной,его не прожмешь.как машина нагреется,верхний должен стать очень туго прожимаемым.если он вообще чуть ли не раздулся,это тоже плохо,это симптом прорыва газов в систему охлаждения.
-
Крышку проверить - пружину пальцами помять?
-
там клапан типа ниппель,для расширительного бачка,оттуда дуй,туда-....,обычно он барахлит.прямо по средине. часто его вообще удаляют,чтоб антифриз не убегал при давлении из радиатора или ещё откуда нибудь.
-
Короче сходил - крышка радиатора вроде не особо старая, прожимается с усилием, резинки свежие, а вот крышка расширительного бачка вызывает подозрения - продувается свободно во всех направлениях.
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi206%2F1010%2Ff6%2F208baa6ab7e5.jpg&hash=470e25238f9718d5f7307359b2533efe9d712a76)
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs60.radikal.ru%2Fi169%2F1010%2F06%2F0c4d49934be3.jpg&hash=209164263d470dfcea79e4a10948feff7481fe32)
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi206%2F1010%2F40%2F478a7fef9ab3.jpg&hash=8aa2c0901b6cd174b16a45b464888928ed6c2c48)
-
Крышка расширительного бачка такая и должна быть, там нет давления ...
Маленький клапаночек на крышке оттягивал, он не прилип к основному уплотнителю крышки???
-
крышка расширительного бачка-недержащая давление,а серединка крышки радиатора это и есть клапан-нипель.проще проверить наличие давления по непрожимаемости шлангов при нагреве
-
Серединка - это как понимаю резинка между латунной тарелочкой в самом низу крышки и тарелкой, которая прижимается пружиной?
Для понятности пронумеруем по имеющемуся фото слева направа
1. Латунная тарелочка, служит, как я понимаю для фиксации всей конструкции на штыре.
2. Резинка с основанием, это и есть основной клапан?
3. Пружина
4. Крышка с уплотнителем
Больше деталей не нашел.
-
На фотографии самая левая блестящая деталь, это и есть обратный клапан, он подпружинен своей маленькой пружинкой, часто этот клапан просто прилипает к основному...
Попробуй его оттянуть ...
-
А, ну да, прилипший был, я как-то внимания не обратил даже, отлепил его и обратно закрутил :)
-
И кстати, никакой маленькой пружинки там нет! Просто болтается на оси. Долил еще 1,5 литра :)
-
парни, не подскажите?
в какой части двс искать тосольные заглушки на моем авто?
-
И кстати, никакой маленькой пружинки там нет! Просто болтается на оси. Долил еще 1,5 литра :)
пробка под замену.
-
Поставил сегодня новую крышку радиатора Делко, она разительно отличается от стоявшей у меня по конструкции. Долил 4 литра антифриза...
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F10%2F%21BziMT2gCGk%7E%24%28KGrHqR%2C%21jYEw45yVZQTBMWcwKe4Cg%7E%7E0_1.JPG%3Fset_id%3D8800005007&hash=8a3bd391a54fc8673089c4c70fd09f04ba141c31)
-
Короче пошел, завел - течет из нескольких мест - из под прокладки впуска, немного из-под термостата, который сидит на герметике почему-то и откуда-то из движка сзади вперемешку с маслом. Вот фото.
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi206%2F1011%2F68%2F49ce9425862a.jpg&hash=d8a57b76dd1601a8d537c1a37348d635cbe4edae) (http://www.radikal.ru)
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi313%2F1011%2Fc8%2Fa983c68ce36b.jpg&hash=d277a79937d8869a5c899d800d4334665ae69813) (http://www.radikal.ru)
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi312%2F1011%2Fc3%2F9cec86642d62.jpg&hash=c86f84ac015e1cc9238a64877f1855183d1f6a93) (http://www.radikal.ru)
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs007.radikal.ru%2Fi300%2F1011%2F18%2Fef6629bfa6fe.jpg&hash=da7dfee11341286ecbd0f858bdb3487cdf3370a2) (http://www.radikal.ru)
Я расстроен. Машину поставил на прикол.
-
переклей впускной коллектор на новые прокладки с тонким слоем герметика и всё починится.только не используй силиконовый с запахом уксуса,это гамно и красный-это дикий колхоз. серый формирователь прокладок-перматекс самое оно.
-
Видимо прокладка впуска новая нужна, от туда всё и хлещет, ещё поглядеть как головки сидят нужно, от туда сзади тоже может хлестать ...
-
Ок, а как вы думаете, почему мокрая штука, в которую вкручивается масляный фильтр и подходят шланги охлаждения? Или просто на них сверху льется? И откуда там масло? Может эти шланги неплотно соединяются с корпусом, где фильтр?
-
вот этот адаптер фильтра, может его прокладки тоже поменять? Откуда-то масло капает?
-
а термостат должен быть на прокладке?
-
почему мокрая штука, в которую вкручивается масляный фильтр и подходят шланги охлаждения? Или просто на них сверху льется? И откуда там масло? Может эти шланги неплотно соединяются с корпусом, где фильтр?
тосол сверху льётся,шланги сами могут потеть маслома термостат должен быть на прокладке?
должен,но может быть и на герметике Откуда-то масло капает?
масло обычно течет из под середины впуска,он как крышка одевается на развал блока и по краям ссыхаются от времени прокладки а по углам заводской герметик.или из за говенного силиконового герметика если туда уже лазали.
-
Короче мне нужны прокладки впуска и герметик перматекс. Ну и день времени, я так понимаю? И 15 литров антифриза еще...
-
примерно так.бензин и растворитель.ещё скоблилки и шаберы.долго тщательно всё снятое и разобранное очищать от старого дерьма.можно ещё удивиться чернозёмом под снятым коллектором,тоже надо будет его удалить. так же велика вероятность при снятии коллектора что часть тосола попадёт в масло движка.
-
так же велика вероятность при снятии коллектора что часть тосола попадёт в масло движка.
как это определить? и, что важнее - как избежать?
-
- прям в этом же месте. ну и сзади где-то.
-
слить потщательнее и продуть.немного всё равно попадёт.я бы поменял масло
-
Есть несколько производителей - Victor Reinz, Corteco (идет в комплекте с прокладками TBI), Fel-Pro. Оригинал только под заказ, а времени ждать нет. Что брать?
-
Victor Reinz,Fel-Pro вполне подойдут. у них,в этих комплектах только сальники говённого качества,потекут через год.если менять сальники,то нужно покупать оригинал,а сами прокладки нормальные
-
Я заказал Corteco, вроде и буржуи говорят, что неплохие и комплект прокладок TBI в наличии, что не может не радовать.
-
26BR PERMATEX пойдет?
-
комплект прокладок TBI в наличии, что не может не радовать.
в тби без надобности не лазь и не промывай,только можешь сделать хуже.
вот такой подойдёт замечательно: http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=267 26BR PERMATEX пойдет?
дилетанский красный,нормальные мастера им не пользуются ;) повод насторожиться в умельце.после вмешательства в движок не должно быть видно следов кривых ручонок хотя бы внешне
-
А красный для прокладки термостата нужен?
-
красный в моторе вообще не нужен,хотя бы потому что его заметно.и заметно что в мотор лазили уепаны.подозреваю что именно для этого он и красный
-
Сколько нужно ждать после нанесения герметика и сборки движка перед заправкой жидкостями? Буржуи кричат, что сутки.
-
несколько часов при комнатной температуре.его засыхаемость можно проверять по образцу намазаному и приклееному на на двигателе.ускорить процесс можно нагревая движок тепловой пушкой
-
Перматекс хорошая фирма, оригинальные прокладки (GM) можно в чеви+ поспрашать, у них бывает в наличии. Прокладку термостата вообще выкинуть можно, но так или иначе все равно на герметик. Я обезжириваю спиртом.
-
Короче завтра забираю прокладку оригинал GM, купил серый пацанский перматекс (Ultra Grey), 5 литров 5w30 Mopar (другой минералки не было), масляный фильтр, термостат, фиксатор резьбы перматекс синий. Завтра докуплю антифриза 15 литров. Сегодня до поздней ночи принимаю ваши советы по предстоящей работе :) Например на какой герметик посадить корпус термостата и т.д. и т.п.
-
на какой герметик посадить корпус термостата
перматекс (Ultra Grey)
-
Короче завтра забираю прокладку оригинал GM, купил серый пацанский перматекс (Ultra Grey), 5 литров 5w30 Mopar (другой минералки не было), масляный фильтр, термостат, фиксатор резьбы перматекс синий. Завтра докуплю антифриза 15 литров. Сегодня до поздней ночи принимаю ваши советы по предстоящей работе :) Например на какой герметик посадить корпус термостата и т.д. и т.п.
если тосол попадет в масло (а он попадет) - не беда. под впускным коллектором промакиваешь салфетками. а когда всё соберёшь, просто отверни на несколько оборотов сливную пробку на поддоне. сначала тосол будет капать, потом масло. тосола не более 100 грамм вытечет. я три раза снимал впускную систему и более 70 граммов тосола в масле не было.
Ещё надо герметиком мазать переднюю и заднюю часть блока, там где нет прокладок. у меня на невортековском двигателе там после протяжки зазор миллиметра 3. при снятии впускного коллектора будет хорошо видно толщину слоя старого герметика. я мазал серым герметиком миллиметра 4-5(лишний герметик там тоже никчему), немного намазал на сами прокладки, дал немного просохнуть что бы "корочка" образовалась, осторожно,без смещения опустил на блок коллектор и затянул.всё предварительно было обезжирено 646 растворителем на 5 раз .
P. S. если будешь масло менять, то сначала залей тосол, посмотри, не побежит ли он от куда нибудь из под прокладок или из сливной масляной пробки. лучше перебздеть.
-
всё предварительно было обезжирено
вот это важно.бензином или рАствором.чтобы герметик приклеился как следует
-
ещё можно залить антифриз, а потом в систему немного насосом через шланг от расширительного бачка воздуха накачать - не более пол атмосферы. если есть какой косяк, антифриз сразу потечёт. можно воду для теста использовать вместо антифриза, заодно всё промоешь.
-
НАДО СРАЗУ И ЗА ОДИН РАЗ ДЕЛАТЬ БЕЗ КОСЯКОВ 8) косяки потом если что
-
НАДО СРАЗУ И ЗА ОДИН РАЗ ДЕЛАТЬ БЕЗ КОСЯКОВ 8) косяки потом если что
лучше перебздеть чем недобздеть
-
Ну про перебздеть - это да :) А вот как без перекосов поставить сразу на место коллектор?
-
подготовить винтики,промыть их,прочистить резьбу, прицелиться,нахлобучить коллектор и наживить. резьбу винтиков и немного под их "шляпкой" помазать тем же герметиком,так как часть из них вкручивается в рубашку охлаждения.
будешь разбирать,запомни какой винтик откуда,они разные
-
Локтайтом не надо мазать винтики?
-
Ну про перебздеть - это да :) А вот как без перекосов поставить сразу на место коллектор?
я делал так -на головы положил маленькие вставки из крагиуса, потом сверху аккуратно коллектор. выровнял его, аккуратно вынул вставки и всё. на вортеке должно быть попроще, там болты вертикально вниз идут, можно наживить и вынуть вставки.
-
Локтайтом не надо мазать винтики?
лишнее.на герметик. и не забудь о порядке затяжки и протяжки винтов
-
крагиуса
кромагов знаю, крагиусов - нет :) а там болты под углом? я думал корпусы авторучек совать как направляющие
-
Локтайтом не надо мазать винтики?
у меня болты в водяную рубашку не вкручиваются, но были ржавыми и плохо выкручивались. на вортеке вроде тоже не должны соприкасаться с водой, если прокладки целые. я болты перед вкручиванием в отработку макал. в мануале пишут, что надо прокладки вокруг водяных каналов смазать герметиком
-
я думал корпусы авторучек совать как направляющие
наживишь пару винтиков ифсё
-
крагиуса
кромагов знаю, крагиусов - нет :) а там болты под углом? я думал корпусы авторучек совать как направляющие
ну не крагиус, ДВП , фанера, дощечки и пр. что попадется. на вортеках болты вертикально по отношению к блоку, на невортеке - по отношению к гоовам
-
Локтайтом не надо мазать винтики?
у меня болты в водяную рубашку не вкручиваются, но были ржавыми и плохо выкручивались. на вортеке вроде тоже не должны соприкасаться с водой, если прокладки целые. я болты перед вкручиванием в отработку макал. в мануале пишут, что надо прокладки вокруг водяных каналов смазать герметиком
где то вкручиваются,помажь герметиком. прокладки вокруг окон впуска и водяных каналов намажь тонким слоем герметика.так же обезжирь и намажь сверху,снизу и по углам торцевые резинки,чтоб они хорошо приклеились и через них больше никогда не гнало масло.
-
обрати внимание на рисунок 5.23. я не обратил, новые прокладки поставил без затычек и получил перегрев и гимморой с повторным снятием коллектора. но может для твоего мотора не актуально
-
на прокладках написано верх(тор), их по другому не поставишь.
-
Короче эти скоты не привезли сегодня комплект прокладок. Откладываю шаманство на завтра... Докупил еще 2 балона карбклинера
-
я сам из толстого паранита вырезал год назад и установил. полет нормальный
-
Ну на это у меня производственной базы так сказать нет :) Мне проще купить. Расскажи в двух словах, как вообще её снимать-одевать, может какие подводные камни есть :) В целом я и камасутру почитал и буржуйские фотоотчеты, но знаний много не бывает :)
-
да ничего там сложного нет. отвернуть, снять, удалить старую прокладку, намазать герметиком новую , установить, затянуть.всё собрать. трубки подачи бензина мешают немного. они где то за двигателем прикручены, а гнуть их не есть хорошо. приходется коллектор как бы под них подсовывать. перед началом установи двигатель в верхнюю мертвую точку, сними крышку трамблера и нанеси маркером нахождение бегунка. при сборке не будешь парится. заодно бегунок и крышку проинспектируй, протереть не забудь. если ось бегунка болтается- значит надо будет заказывать в ближайшем будущем.
-
Сколько по времени займет эта операция? Примерно.
-
метка на шкиве должна быть и на крышке привода распредвала. если не найдешь - не парься. просто наметь куда бегунок смотрел до снятия,туда же и после установки должен смотреть. может получится так, что после установки трамблер не до конца втыкается, как будто ему что то мешает и бегунок смотрит немного не туда- градусов на 10 против часовой стрелки . это привод масляного насоса мешает . .надо будет рукой надавить на трамблер и попросить кого нить покрутить стартером. трамблер сядет на своё место.
на фотках примерно такие же метки
-
Сколько по времени займет эта операция? Примерно.
часа 3. с пивом можно на весь день растянуть.долго старую прокладку очищать, если она намертво прикипела.
-
Одного тюбика герметика хватит?
-
часа3???ну-ну.
-
Ну мне тоже кажется, что за 3 часа я только разберу аццкий механизм...
-
ага.а потом часов 5 будешь собирать.
-
Распределитель полностью вытаскивать, вместе с шестерней и валом?
-
Распределитель полностью вытаскивать, вместе с шестерней и валом?
да, полнстью
-
Одного тюбика герметика хватит?
хватит. много герметика накладывать нельзя, выдавит его, потом он весь в масле окажется кусками, есть у него такая привычка
-
примерная последовательность:
если масло планируется менять, то сразу сливаем, пробку не закручиваем.
разборка
1 сливаем антифриз литра 2 - 3. весь можно не сливать. снимаем шланги
2 снимаем воздушный фильтр и всё что с ним связано.
3 откручиваем трубки подачи бензина и отсоединяем все провода с датчиков.
4 выставляем ВМТ , снимаем крышку трамблера, делаем метки, вынимаем трамблер
5 откручиваем коллектор и всё, что мешает его снять.
6 большой отверткой спереди блока поддеваем коллектор и срываем его с места.
подготовка
1. промакиваем в моторе антифриз там где можно, закрываем внутренности тряпкой от мусора.
2 чистим головы от старой прокладки, блок от герметика. запомни толщину слоя старого герметика.
3 обезжириваем прокладки и герметик растворителем, мажем прокладки вокруг водяных проходов герметиком и лепим их на родину, мажем толстым слоем герметика блок.
4 чистим от прокладок коллектор. обезжириваем
сборка
1 ставим коллектор, затягиваем болты начиная с внутренних. ждем пол часика. пьем пиво.
2 заливаем антифриз.можно насосом накачать воздух через шланг расширительного бачка и проверить течи из под прокладок. если масло слито, смотрим, течет из поддона или нет. если не слито, то отворачиваем пробку и придерживая её, осторожно сливаем антифриз попавший в масло и ещё грамм 50 масла
3 собираем всё в обратном порядке, трамблер на место не забыть про метки . подключаем все датчики. фильтр можно не ставить пока.
4 заливаем масло, антифриз, заводим. минут через 5-10 можно проверить течи антифриза на коллекторе и уровень масла и его цвет. если есть течи антифриза в масло оно станет пенным и светлым. значит всё по новой.
5 ставим фильтр, пьем пиво
-
Распределитель полностью вытаскивать, вместе с шестерней и валом?
положение корпуса распределителя отметь относительно положения коллектора.,первый цилиндр выставь в ВМТ и сняв крышку трамблёра посмотри куда глядит бегунок. при сборке съэкономишь время.часов 5 будешь собирать.
чясов 5 только чистить всё будешь и подготавливать для сборки. себе же делаешь,а не клиенту ;) выдавит его, потом он весь в масле окажется кусками, есть у него такая привычка
у этого герметика нет такой привычки,есть у силиконого красного 1. промакиваем в моторе антифриз там где можно, закрываем внутренности тряпкой от мусора.
2 чистим головы от старой прокладки, блок от герметика. запомни толщину слоя старого герметика.
3 обезжириваем прокладки и герметик растворителем, мажем прокладки вокруг водяных проходов герметиком и лепим их на родину, мажем толстым слоем герметика блок.
4 чистим от прокладок коллектор. обезжириваем
мажем прокладки вокруг водяных проходов герметиком и лепим их на родину, мажем толстым слоем герметика блок.
это как бы 5,а то герметик засохнет,пока чистить будешь,важно чтоб он свежий был и хорошо склеился ждем пол часика. пьем пиво.2 заливаем антифриз.можно насосом накачать воздух через шланг расширительного бачка и проверить течи из под прокладок. если масл
а нтифриз не в коем случае не заливаем через пол часа,тем более таким способом,а то придётся делать всю процедуру по новой,нужно чтоб герметик начал вулканизироваться. часа через 2-3 после сборки,можно немножко завести машину,чтоб чуть нагрелся мотор,тогда процесс вулканизации пойдёт побыстрее.
-
Всем спасибо за поддержку. Добрался до гаража - там отключили свет и через 2 часа я таки разбил фонарик. Хорошо не успел впуск сдернуть. Еле собрал все обратно. И кстати, обнаружил дюймовые гайки. Может есть у кого гараж со светом, теплом и дюймовыми ключами на выходных? :) С меня ящик пива за помощь :)
-
В комплекте оригинальных прокладок впуска есть две кольцевые прокладки - для чего они?
-
Как вытащить трамблер? Я так понял у него есть некая фиксирующая пластина, которая прикручивается к впускному коллектору.
-
откручиваешь эту пластинку и вытаскиваешь заметив расположение корпуса относительно коллектора и бегунка относительно корпуса.желательно 1 цилиндр выставить перед этим в ВМТ. это для того если придётся прокручивать движёк. одно кольцо прокладка из под трамблёра
-
Ок, скинул сегодня во дворе все, что мешает снять коллектор. На днях скину его и там посмотрим. Бегунок повезло - смотрит четко вперед. Кстати, подточен он, можно поменять.
З.Ы. а второе кольцо зачем?
-
второе кольцо зачем?
большое?
-
Ну которое не для трамблера :)
-
не помню вообще.
-
под маслоадаптер большое
-
А где он находится? Под впуском где-то?
-
нет,он в нижний комплект прокладок входит обычно.под корпус маслофильтра,они нескольких видов
-
Кстати, никто не барыжит интейком от Эдельброк или Холли, может тюненх заодно сделать? :)
-
Короче скинул я интейк, немного антифриза по-моему я все-таки ливанул внутрь, ибо он внезапно полился из задней его части (где печка подключается). Очень долго боролся с болтом, который фиксирует трамблер, думал забить уже, но голь на выдумки хитра. Законопатил все дырки тряпками. Теперь думаю как поэффективней отчистить старые прокладки с головок. Ножом - царапины остаются, отверткой - долго, да и опять царапины. И да, как мне резьбу почистить на болтах и в ГБЦ, куда они вставляются? Ну кроме метчика :)
-
И еще вдогонку - сколько герметик будет схватывать по времени с учетом температуры окружающей среды?
-
Кстати, я тут вспомнил предыдущего хозяина, что-то он говорил, что у него перегрев был, вот видимо герметик и повыдавливало. И еще он по-ходу залил какой-то герметик для радиатора, потому что внутри все коричневого цвета (налет такой жЫрный).
-
И еще - герметик старый был белого цвета и довольно слабо прилипал к металлу. У меня два варианта - это либо Автол за 20 рублей либо вообще для ванны :) А прокладки клапанных крышек - оранжевые.
-
И еще - герметик старый был белого цвета и довольно слабо прилипал к металлу. У меня два варианта - это либо Автол за 20 рублей либо вообще для ванны :) А прокладки клапанных крышек - оранжевые.
что бы герметик хорошо прилип, нужно всё на 10 раз обезжирить.на масло никакой не прилипнет. прокладки у меня тоже оранжевые
-
Ну теперь прокладки будут голубыми ;D Кстати, подскажите, как все-таки эффективно удалить старую прокладку впуска?
-
ножом или железный ершик в дрель...
-
сколько герметик будет схватывать по времени с учетом температуры окружающей среды?
сутки. уже написАли тебе,обезжирь получше и через часа четыре заведи без антифриза ненадолго,чтоб мотор немного нагрелся и остыл,быстрее и надёжнее будет вулканизация герметика.от прокладок и герметик удобней всего почистить насадкой-щёткой на дрель или маленькую болгарку.
-
ненадолго это насколько? и к сожалению, ни сверла на болгарки не могу использовать..
-
ненадолго это насколько?
как железо будет тёплым.пока герметик не встанет,антихриз не заливай.к сожалению, ни сверла на болгарки не могу использовать..
значит скоблить скоблилками и железная щётка с ручным приводом в помощь
-
Короче скоблил скоблилками, отскоблил, положил прокладки, нагерметезировал, положил впуск (правда ошибся на 5 мм, немного подвинул :() и пошел дождь. Я с матами наживил болты, не затягивал, закрыл все от греха подальше. Подождет до утра затягивание болтов или бежать затягивать?
-
до утра герметик скорее всего засохнет.нужно притянуть. причем не забыть в определённой последовательности. и резьбу и под шляпками намазать герметиком
-
Блин, герметик уже выкинул, он лопнул по шву...
-
Сходил, закрутил. Правда он по-моему подсох уже, ладно, посмотрим что получится... Кстати тюбик герметика нашел, буду завтра его разрезать и болты по одному на него сажать.
-
Собрал все на место, под трамблером вообще прокладки не было. Сунуть его так же, как он и был - не получилось, немного левее стал смотреть бегунок. И тут началось плохо - когда крутишь стартером - страшное визжание какой-то шестеренки. Подозреваю трамблер.. Ваши предположения?
-
Собрал все на место, под трамблером вообще прокладки не было. Сунуть его так же, как он и был - не получилось, немного левее стал смотреть бегунок. И тут началось плохо - когда крутишь стартером - страшное визжание какой-то шестеренки. Подозреваю трамблер.. Ваши предположения?
1 бегунок часто на место не встает. ему мешает привод масляного насоса. надо обязательно поставить на место. если ошибся на зуб, то бегунок градусов на 15 смещён левее или правее при условии,, что трамблер сел на место до конца. убедись, что трамблер сел на место до конца . если бегунок недошел немного (считая по часовой стрелке), скорее всего он уперся в насос. в таком случае проворачивай мотор слегка надавливая на трамблер пока он не сядет на место.
2 по идее визжать ничего не должно. там и шестеренок то нету
-
А может помпа без антифриза жужжать?
-
нет.может крышку трамблера криво поставил???
-
нет.может крышку трамблера криво поставил???
Вот и я об этом подумал. Сначала не жужжало, потом зажужжало-затрещало :)
-
а трамблер-то на место встал,и ты его закрутил???может ты его не вставил в масляный насос?
-
Да не, все вставил. Это аккумулятор подох. А жужжало, когда он подыхал видимо.. Крутанул вообще без трамблера - то же самое.
-
давай заводи...
;) ;) ;)мы в тебя верим...
-
а я уже нет. воображение нарисовало мне что-то, попавшее ну скажем на маховик... или еще на какую шестренку...
-
Сто процентов зажигание неправильно выставил. Он стрельнул пару раз, потом как встал, потом опять крутил, потом зажужжал. Трамблер вставляется до конца только в одном положении (крутил несколько раз вокруг своей оси). Может ослабить лапку, которая его прижимает и покрутить корпус?
-
если бегунок встал в другое положение,не в котором был, а корпус трамблёра в том которое ты отметил,то нужно крутить корпус.это если ты прокручивал двигатель со снятым трамблёром. чтобы избежать этой пляски нужно было всё отметить как тебе здесь написАли
-
Дык отметил. Вообще странно, на аккуме 11,8 а не крутит. Может опять стартер сдох? Месяца два ему всего.
-
Блин, вроде и дырок нет, куда что-то может попасть и заесть между стартером и маховиком..
-
Может опять стартер сдох?
навряд ли за то время что не ездишь. посмотри массы хорошо прикрутил? особенно силовые
-
что-то может попасть и заесть
покрути за шкивы рукой или инструментом
-
Массу пошел еще раз проверил, зачистил, прикрутил, померял напряжение, сопротивление, все ок. Шкивы вращаются, все ок, движок крутится, даже когда жужжать начал один-в-один как бендикс - крутился движок. Потом все умерло.
-
Фантазия рисует мне заклинившие клапана, засоренные масляные каналы и прочие ужасы.
-
Фантазия рисует мне заклинившие клапана, засоренные масляные каналы
до туда ты не добрался
-
тогда вертай всё в зад. снимай коллектор, выкидывай новые прокладки, ставь старые, и собирай в обратном порядке. двигатель заводи в обратную сторону, для чего поменяй клемы местами. должно помочь. вот только антифриз будет уходить когда газуешь, но это мелочи
-
:D эх блин, выкинул я старые прокладки :) блин, ставлю ящик пива тому, кто заведет мой тарантас :)
-
:D эх блин, выкинул я старые прокладки :) блин, ставлю ящик пива тому, кто заведет мой тарантас :)
значит так -
1) надеваем головку с удлинителем на болт крепления шкива к коленвалу и трещотку- это чтобы было удобно крутить мотор руками. можно крутить за ремни, но трудно
2) Выкручиваем 1 свечу, это которая ближняя справа. зажимаем дырку от свечи пальцем и крутим мотор по часовой. когда начнет выдавливать воздух через палец , медленно вращай до совпадения меток на шкиве. осторожно - у меня на шкиве почему то 2 метки и я часто ошибался пока нужную краской не покрасил.
3) вытаскиваем трамблер, ориентируем бегунок на 1 целиндр и немного отводим его против часовой. вставляем трамблер на место, бегунок должен провернутся по часовой. до упора он скорее всего не сядет. начинаем крутить мотор трещоткой слегка надавливая на бегунок. 2 оборота. за это время бегунок должен сесть можно крутануть стартером - попроси кого нить ключ повернуть.
4) когда трамблер сядет на место, совмести метки на шкиве, а потом поворачивай трамблер что бы совместить метки, которые ты чертил на бегунке. затяни фиксатор трамблера, вверни свечу на родину, вот и всё. на всю операцию 15 минут
-
надеваем головку с удлинителем на болт крепления шкива к коленвалу и трещотку-
туда сложно подлезть и трудно крутить. легче крутить за шкив генератора головой на 24.если туго,можно помогать за ремень.
-
Спасибо, мужики, а может кто хочет заехать ко мне за ящиком пива? :) При себе иметь головку на 24 :)
-
думаю...если надумаю то позвоню(завтра).скинь тел в личку(на всякий случай)...
-
Короче поставил новый аккум, а он тоже не крутит. Видимо наелся очередной стартер. Или движок заклинил. Ваши мнения.. Новый аккум чуть-чуть двинул двиг (по шкиву сантиметров на 5) и все, дальше стартер стал тупо щелкать. И старый заряжал, и новый ставил, и с Боры снимал и в параллель ставил - ни фига :( Копец..
-
пробуй без свечей.
-
Совсем без свечей? Я скидывал с катушки контакты.
-
Да, выкрути свечи совсем.
-
Думаете я туда антифриза нагнал?
-
Машин бенза тоже от души нагнать могёт.
-
Думаете я туда антифриза нагнал?
когда коллектор снимал мог антифриз на клапана попасть
-
Короче поставил новый аккум, а он тоже не крутит. Видимо наелся очередной стартер. Или движок заклинил. Ваши мнения.. Новый аккум чуть-чуть двинул двиг (по шкиву сантиметров на 5) и все, дальше стартер стал тупо щелкать. И старый заряжал, и новый ставил, и с Боры снимал и в параллель ставил - ни фига :( Копец..
а ты массу случайно не откручивал ? у меня масса на двигатель как раз на коллекторе прикручена. может забыл прикрутить? стартер трещит когда напряжения не хватает. если вода попала в целиндр мотор ни стартером, ни руками не провернуть
-
Короче выкрутил свечи, покрутил стартером, он снова встал. Головкой на 24 стал крутить шкив генератора - проскальзывает. Помог рукой, прокрутил, дальше трещоткой без усилий все крутится, ок. Трещоткой крутил минут 10, крутится, нормально все. Снова стартер крутанул - жужжание, потом встал. Опять что-то заклинило, прокрутил трещоткой - ок. Из свечных отверствий ничего не вылилось, разве что бензином сильно завоняло из одного цилиндра. Короче ощущение, что стартер клинит.
-
И кстати, правильный ли это порядок?
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.classiccarauto.com%2Fimpala%2Fhow_to%2Fimages%2Fdistributor.png&hash=3a3c5cf5e646377a24990e6d7cbc8143a7675649)
-
Да, и еще - нашел-таки метку на шкиве коленвала и трезубец на блоке, вопрос - как совмещать метку и трезубец?
-
т
Короче выкрутил свечи, покрутил стартером, он снова встал. Головкой на 24 стал крутить шкив генератора - проскальзывает. Помог рукой, прокрутил, дальше трещоткой без усилий все крутится, ок. Трещоткой крутил минут 10, крутится, нормально все. Снова стартер крутанул - жужжание, потом встал. Опять что-то заклинило, прокрутил трещоткой - ок. Из свечных отверствий ничего не вылилось, разве что бензином сильно завоняло из одного цилиндра. Короче ощущение, что стартер клинит.
[/quoteКороче выкрутил свечи, покрутил стартером, он снова встал. Головкой на 24 стал крутить шкив генератора - проскальзывает. Помог рукой, прокрутил, дальше трещоткой без усилий все крутится, ок. Трещоткой крутил минут 10, крутится, нормально все. Снова стартер крутанул - жужжание, потом встал. Опять что-то заклинило, прокрутил трещоткой - ок. Из свечных отверствий ничего не вылилось, разве что бензином сильно завоняло из одного цилиндра. Короче ощущение, что стартер клинит.
что то со стартером. ппробуй замерить напряжение на стартере в момент кручения. один щуп на корпус двигателя, второй на гайку, к которой прикручен провод от аккумулятора. частенько бывает потеря контакта где нит на клеме. напряжение есть, а до стартера ток не доходит.
-
Да, и еще - нашел-таки метку на шкиве коленвала и трезубец на блоке, вопрос - как совмещать метку и трезубец?
фотку бы. по идее метка на шкиве совмещается с последним зубом по часовой срелке. это будет ВМТ
-
Поставил другой аккумулятор (заведомо рабочий), без свечей крутит, довольно вяло, но лучше чем мой. Свой аккум поставил товарищу, он с него завелся, пусть пару дней поездит, может зарядит. С одной свечой крутит до определенного момента (подозреваю, что до момента сжатия в цилиндре, в котором свеча), потом встает, только втягивающее щелкает. Если исключить момент попадания антифриза в гидрокомпенсатор, то это 99% стартер.
-
Да, и еще - нашел-таки метку на шкиве коленвала и трезубец на блоке, вопрос - как совмещать метку и трезубец?
фотку бы. по идее метка на шкиве совмещается с последним зубом по часовой срелке. это будет ВМТ
Видимо да, потому что я совместил со средним зубом и получил "ПЫЩЬ" из дроссельной заслонки.
-
что то со стартером. ппробуй замерить напряжение на стартере в момент кручения. один щуп на корпус двигателя, второй на гайку, к которой прикручен провод от аккумулятора. частенько бывает потеря контакта где нит на клеме. напряжение есть, а до стартера ток не доходит.
На двиг массу трижды проверял и чистил, контакты на стартере тоже думаю ни при чем, потому что его меняли месяц назад.
-
Дык отметил. Вообще странно, на аккуме 11,8 а не крутит. Может опять стартер сдох? Месяца два ему всего.
Это под нагрузкой? Любитель тебе говорит: Цитата: любителъ от Сегодня в 07:42:11 pm
что то со стартером. ппробуй замерить напряжение на стартере в момент кручения. один щуп на корпус двигателя, второй на гайку, к которой прикручен провод от аккумулятора. частенько бывает потеря контакта где нит на клеме. напряжение есть, а до стартера ток не доходит. Так ты сделай ЭТО...
-
Объясняю. Аккум новый, стартер новый, провод зачищался в течении 3 месяцев - 3 раза, когда менял стартеры. Когда я собрал впуск, стартер крутил отлично, потом что-то зазвенело и стартер сдох, я конечно померяю напряжение везде где можно завтра, но это просто, чтобы занять время, т.к. причина мне кажется не в этом.
-
И кстати, потекло соединение шланга печки, которое впереди движка (то самое, с быстрым соединением). К вкручиванию сантехнического переходника не готов пока морально. Чтобы сделать?
-
Чтобы сделать?
ничего.купить новый,который так же потечёт. а менять его одинаково трудоёмко с сантехническим
-
Спасибо, утешил ;)
-
жестокая реальность :) завёл машину?
-
Нет, жду выходных
-
Ура, завтра Леха ZUBCHIKI приедет мне помогать :) Спасибо ему заранее! :) Может еще кто сорвется? :)
-
Как успехи побороть пепелац?
-
Никак. Стартер подох однозначно. Даже со двора не могу вытянуть, чтобы на эвакуатор поставить.
-
двор маленький?
-
толкать надо тогда... :(
-
или соседей предупредить.
-
Машин вокруг много. Проще купить стартер, упасть под машину и поменять.
-
стартер можно починить.
-
100 % уже ясно что стартер?
-
Без свечей вяло крутит, плюс на акб греется, со свечами вообще копец, от руки проворачиваю за шкив генератора, стартер не крутит.
-
а так стартер снимали уже пробовали крутить напрямую? Греть-то может акб от того что он движок не может прокрутить, хотя рукой-то прокручивается ???
-
Нет, еще не снимал. Я уже потихоньку зверею от своей машины.
-
понятное дело :( у самого такое бывало, ходишь и начинаешь ее ненавидеть порой, зато когда все получится будешь испытывать неимоверный кайф :afro:
-
Жалко что кривого стартера нет, я бы уже со злости сделал бы 1500 оборотов в минуту :36_1_29:
-
может в мирных целях?
-
или механики, с толкача бы ее ;)
-
Без свечей вяло крутит, плюс на акб греется, со свечами вообще копец, от руки проворачиваю за шкив генератора, стартер не крутит.
у тебя клема греется плюсовая? так это и есть оно!!! сочно приведи клемы в порядок. а ещё проверь, не греются ли провода в месте подключения , там где обжаты.
-
Пойду под машину. Если к вечеру не отпишу, Леха знает где меня искать :) Холодно-то как...
-
Снял стартер.. Течет вот эта штука
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstore03.prostores.com%2Fafterworkauto%2Fmedia%2F17%2Fa20791b12a70dd95248eac_m.JPG&hash=9daecc36e2c45f0b9ddec39e9a71773bcf3b49c4)
А может и не она...
-
дык она же на блоке сверху, а не у стартера?
мне ее вообще как-то герметиком залили и все.
-
Ну я комплексно осмотрел движок :) А герметиком заливать я бы не стал..
-
Снял стартер.. Течет вот эта штука
А может и не она...
а больше там и течь нечему кроме неё
-
Саш, у меня ощущение, что в мой Тах вселился дух Волги и теперь у него отовсюду течет...
-
Ну я комплексно осмотрел движок :) А герметиком заливать я бы не стал..
ну смотри, там эту фигню не так просто вынуть, она силуминовая и обычно куски с резьбой остаеются внутри.
-
Дык кто мешает силуминовую штуку оставить вкрученной, а поменять только пластмасски и резинки?
-
в мой Тах вселился дух Волги и теперь у него отовсюду течет...
он требует от тебя срочной заводки мотора.остальное всё мелочи. кстати ентот штуцер сантехнический стОит в 4 раза дешевле защёлки и в 100 раз надёжней. выкручивается легко,там резьба конусная. родной начинает течь если пошевелить за подходящую к нему трубку.
-
Можно фото энтого сантехнического?
-
тут где то его Зубило выкладывал и в паре тем подробно о нём рассказывается. нужно две штуки,на помпу и на коллектор. себе,чтоб не резать родные шланги-трубки я ещё купил и поставил куски шлангов на хомутах на щтуцер и алюминевую трубку.то есть можно дёргать за эти шланги и им ничего не будет,ничего не потечёт
-
http://bigpics.gorbushka.ru/komfort.rupgnyl8.jpg типа такого.резьбу померь только,я точно не помню какая,вроде 1/2 и подлиннее чтоб была
-
Короче сдал сегодня стартер и купил два фитинга оригинальных (ну не хочу я сантехники в движке, хоть убейте)
-
Короче сдал сегодня стартер и купил два фитинга оригинальных (ну не хочу я сантехники в движке, хоть убейте)
и что со стартером было?
-
Сегодня вечером узнаю.
-
Вердикт стартеру - втулка и бендикс...
-
Вердикт стартеру - втулка и бендикс...
ужас. а как всё хорошо начиналось
-
Забрал стартер, дали в нагрузку болты крепления нормальные, они правда покороче, без дополнительных гаек-шайб, как были у меня и накерненные возле резьбы. Завтра буду ставить.
-
Стартер крутит. Обломал (естественно, я везуч) штуцер на помпе. Два часа секса с экстрактором ни к чему не привели. Завтра буду пилкой распиливать там остатки и вытаскивать их.
-
Внезапно с картинками помог форум сантехников :)
http://santechniki.com/topic11047.html
-
Секс с пилкой тоже ни к чему не привел, т.к. не могу понять, где заканчивается обломанная резьба, а где начинается корпус помпы. По-моему проще помпу поменять.
-
Короче вколотил в дырку кусок медной трубки и на хомутах шлангом приделал трубку печки. Намазал герметиком, но все равно тварь капли просачиваются. Зато ездит наконец-то...
-
с чем тебя и поздравляю.
-
Спасибо. На днях буду всю эту конструкцию до ума доводить. Хотя меня вгоняет в тоску, что капает антифриз не только спереди, где этот гадский штуцер, но и откуда-то сзади. Успокаиваю себя тем, что это он спереди стекает по движку вниз, а там по наклонной к задней части движка.
-
ну как тебе сказать - ты посмотри, а стекает ли он. а то может всякое быть. у меня на юконе прокладка головки одного блока прохудилась - как раз сзади и капало.
-
Я стараюсь об этом не думать...
-
Поменял помпу, долго выгонял пробку, но по-моему немного осталось, т.к. немного гуляла вчера стрелка температуры (заводишь, доходит до 100, потом падает до четверти +1 деление и иногда скакало вверх на одно деление). Антифриза в бачок налил с избытком, он потихоньку всасывается внутрь, при открытой крышке газов вроде не наблюдаю, да и в расширительном не булькает. Сегодня ездил - вроде не скачет, но если честно, смотрел редко. Печка после сегодняшней поездки вроде раскочегарилась. Нахожусь в поисках стробоскопа, потому что иногда не тянет, покручу трамблер - гораздо лучше (гайка немного ослаблена, да и мне кажется надо его на зуб переставить)
-
Поменял помпу, долго выгонял пробку, но по-моему немного осталось, т.к. немного гуляла вчера стрелка температуры (заводишь, доходит до 100, потом падает до четверти +1 деление и иногда скакало вверх на одно деление). Антифриза в бачок налил с избытком, он потихоньку всасывается внутрь, при открытой крышке газов вроде не наблюдаю, да и в расширительном не булькает. Сегодня ездил - вроде не скачет, но если честно, смотрел редко. Печка после сегодняшней поездки вроде раскочегарилась. Нахожусь в поисках стробоскопа, потому что иногда не тянет, покручу трамблер - гораздо лучше (гайка немного ослаблена, да и мне кажется надо его на зуб переставить)
через 2-3 дя весь воздух сам выйдет из системы. главное что бы течей не было нигде. зажигание крути против часовой что бы сдлать пораньше. если при тапке в пол на прогретом двигателе услышешь детонацию , значит почти настроил, но надо прокрутить немного по часовой. в принципе и без стробоскопа можно точно настроить. на зуб переставляют, если при регулировке трамблер во что то уперся и не дает дальше регулировать.
-
Вот, уперся...
-
Молодца "давай суда зачётку"
-
Спасибо :) В условиях поразившего меня финансового кризиса, не имел другого выхода, да и интересно конечно было все своими руками сделать, может и хуже, чем на сервисе, но все-таки всегда стараюсь что-то делать сам, если не нужен какой-нибудь специнструмент или подъемник.
-
Поменяй пробку радиатора.
-
Дык из-за того, что новую поставил, всё и потекло :) Естественно новая стоит.
-
А кстати, 8 месяцев прошло, антифриз так и меняется в расширительном на бурую жижу >:( Правда не уходит уже :afro:
-
Прочитал тему. Похоже, у меня нечто подобное, т.к. антифриз улетает очень бодро (задолбался доливать, за лето долил литров 5), а течей явных не видно и выхлоп ровный.
С пробкой радиатора все понятно - менять, но блин че-то ссыкотно после такого рассказа стало. А ну как тоже начнет течь изо всех щелей? :-\
-
Подскажите, знатоки, а пробку можно просто в магазине по размеру подобрать, или надо заказывать именно на мою машину?
Другими словами, все ли пробки расчитаны на одинаковое давление?
-
Точно не все пробки сделаны под одинаковое давление
Есть ли пробки именно в том же форм-факторе что у нас но под другое давление - хз
-
Парни вы пытаетесь устранять последствия, а не причины ...
-
Парни вы пытаетесь устранять последствия, а не причины ...
Почему? У меня вот уходит антифриз "ведрами", подтеков явных не видно. А тут в теме обсуждалось, что когда пробка неисправна и не держит рабочее давлениие, то антифриз начинает кипеть при 100 градусах. И тупо выкипает через расширительный бачок. Решение проблемы - замена пробки радиатора. В чем я не прав?
-
Парни вы пытаетесь устранять последствия, а не причины ...
Почему? У меня вот уходит антифриз "ведрами", подтеков явных не видно. А тут в теме обсуждалось, что когда пробка неисправна и не держит рабочее давлениие, то антифриз начинает кипеть при 100 градусах. И тупо выкипает через расширительный бачок. Решение проблемы - замена пробки радиатора. В чем я не прав?
Это же проверяется легко. Если после хорошего "прохвата" глушишь мотор и антифриз закипает через минуту - то таки да, проблема в закипании. А если не кипит - то он у тебя и в движении не закипит.
Хотя не, у тебя ж поди электровентиляторы, они и на выключеном моторе работают...
-
Хотя не, у тебя ж поди электровентиляторы, они и на выключеном моторе работают...
Не, у меня не электро. МаслАет всегда. А что такое "прохват"? ???
И где смотреть, кипит он или нет? Прям в расш. бачке пузырить будет?
-
Прохват в данном случае - быстро проехать по трассе. Смысл - хорошо нагрузить мотор. Можно и по другому нагрузить как нибудь. Кипение (через минуту примерно после выключения мотора) будет заметно по бурлению в бачке, и по необычным булькающим звукам из под капота :)
-
Пробку заменить в любом случае лишним не будет если еще ни разу не менял. У нее со временем пружина проседает и открываться начинает не при том давлении. Я меняю раз в несколько лет, вместе с термостатом.
Ну а то что антифриз куда-то девается.. Варианта 3 - утечки, выкипание через расширительный бачек, и попадание в камеру сгорания/масло. Но выкипание ИМХО ты бы заметил - оно обычно бурлением сопровождается очень даже заметным.
-
Спасибо всем за советы!
Ну а то что антифриз куда-то девается.. Варианта 3 - утечки, выкипание через расширительный бачек, и попадание в камеру сгорания/масло. Но выкипание ИМХО ты бы заметил - оно обычно бурлением сопровождается очень даже заметным.
Утечек явных под кппотом нет, выхлоп не сильно дымный, в масле капель антифриза не обнаружено. Буду надеяться на "лучшее" - выкипание. Правда, есть вариант утечек в салоне, но явных мокрых пятен тоже не наблюдал, хотя у меня коврики резиновые все закрывают. В общем, начну с пробки...главное, чтобы не начало давить после этого изо всех щелей, как у ТС...
-
Утечек явных под кппотом нет, выхлоп не сильно дымный, в масле капель антифриза не обнаружено.
Может не в масло уходить а в камеру сгорания. У меня лично так было на двух машинах. На всякий случай загляни в расширительный бачек, погазуй и посмотри не появляется ли в нем хотя бы небольших воздушных пузыриков. У меня в обоих случаях они были.
А задней печки у тебя нет? А то с ней все намного веселее становится.. :) Магистраль под днищем, сам задний отопитель..
Буду надеяться на "лучшее" - выкипание. Правда, есть вариант утечек в салоне, но явных мокрых пятен тоже не наблюдал, хотя у меня коврики резиновые все закрывают. В общем, начну с пробки...главное, чтобы не начало давить после этого изо всех щелей, как у ТС...
Удачи! :afro:
-
Может не в масло уходить а в камеру сгорания. У меня лично так было на двух машинах. На всякий случай загляни в расширительный бачек, погазуй и посмотри не появляется ли в нем хотя бы небольших воздушных пузыриков. У меня в обоих случаях они были.
Как мне сказали знающие, если антифриз попадает в цилиндры, то дымить должно по-конски. У меня не дымит...разве что зимой :)
А задней печки у тебя нет? А то с ней все намного веселее становится.. :) Магистраль под днищем, сам задний отопитель..
Как же нет, есть родимая. Отдельная печка для задних пассажиров...веселе, говорищь?! А можно подробнее?
ЗЫ: у меня еще и подогрев задних сидений есть, как и передних...тока ни то ни другое не работает пока почему-то :-\
-
Как мне сказали знающие, если антифриз попадает в цилиндры, то дымить должно по конски. У меня не дымит...разве что зимой :)
Знающие люди ошиблись. Говорю как человек познавший это на собственной шкуре два раза на двух разных машинах. Не было дыма. >:( А вот пузыри - были.
Как же нет, есть родимая. Отдельная печка для задних пассажиров...веселе, говорищь?! А можно подробнее?
Веселее в том плане что утечки могут быть не только с переднего отопителя но и с заднего. Больше потенциальных мест утечек.. И еще магистраль идущая на заднюю печку под днищем любит прогнивать, вместе с кондиционерной. Больное место ткскзать.. Осмотри особо внимательно именно ее, если еще не осматривал. Пошевели немного для того чтоб сильнее проявилось если где-то есть проблема. На прогретой машине желательно, чтоб давление было..
-
От спасибо большое! Енту магистраль не осматривал, ибо не знал даже, что она существует :o
Будем пасматреть
-
На всякий случай загляни в расширительный бачек, погазуй и посмотри не появляется ли в нем хотя бы небольших воздушных пузыриков. У меня в обоих случаях они были.
Проверил бачок расширительный на прогретой машине с подгазовкой. Пузырьков газа нету, но! Когда газуешь, антифриз в бачке как джакузи - то высасывается, то выбрасывает обратно в бачок. Щас его в бачке очень мало, на дне практически, поэтому хорошо видно процесс. В радиаторе антифриза "по горло".
Получается, что это глюк пробки, раз сообщение с бачком постоянное? Или куда в другую сторону копать?
-
Да, действительно похоже на очень уставшую пробку
-
то антифриз начинает кипеть при 100 градусах
Это воды.(без пробки) Антифриз выше.... ;)
Если движок чистый,радиатор тоже,помпа нормально работает,
то в нормальных условиях эксплуатации не закипит даже вода без пробки....
Термостат откроется примерно,при 90 градусах и циркуляции хватит для спокойной эксплуатации ;)
Давление с пробкой на всех машинах,примерно, 1.15-1.25 атм.
и попадание в камеру сгорания
Выкрути свечи,посмотри нагар(цвет),заметь из каких цилиндров....
Имей ввиду - текучесть антифриза выше в холодном состоянии.... ;)
-
Давление с пробкой на всех машинах,примерно, 1.15-1.25 атм.
На большинстве Тойот - 0.9. Но пробки там другие по форм-фактору - с нашими не перепутаешь. :)
-
Давление с пробкой на всех машинах,примерно, 1.15-1.25 атм.
На большинстве Тойот - 0.9. Но пробки там другие по форм-фактору - с нашими не перепутаешь. :)
Эт кто так отсасывает.... :o >:(
.
-
Вроде про систему охлаждения говорили, и тут резко на порнуху переключились ;D
-
Вроде про систему охлаждения говорили, и тут резко на порнуху переключились ;D
:)
Ну меньше атмосферы как??
-
Ооо, меня тоже эта заморочка с давлениями всегда путает :)
Можешь, чтобы в более понятные единицы перевести, считать что там 1.9 а не 0.9. А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25.
Чтоб нагляднее было.. Когда в колесе 0.9 давление - он ведь не сплющивается от разрежения. :) Потому что во всех этих случаях давление считают как разность с атмосферным.
-
Можешь, чтобы в более понятные единицы перевести, считать что там 1.9 а не 0.9. А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25.
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25 :)
Мы сейчас моск народу запудрим абсолютными,избыточными и другими давлениями.Все так.... Надо постирать ;)
-
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25 :)
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало. И в описаниях пробок пишут от 14 psi и выше, что соответствует как раз приведенным тобой 1.15-1.25 в понимании разницы давления с атмосферным. В то что они в описаниях указывают не разницу с атмосферным верится весьма слабо т.к. никто и никогда так не делает.
-
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25 :)
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало. И в описаниях пробок пишут от 14 psi и выше, что соответствует как раз приведенным тобой 1.15-1.25 в понимании разницы давления с атмосферным. В то что они в описаниях указывают не разницу с атмосферным верится весьма слабо т.к. никто и никогда так не делает.
Тазик 1.15-1.25 атм., змз 53 -1.4 атм . Когда то мерил ;)
-
Тот манометр которым ты мерил, если его никуда не совать а просто держать в атмосфере - сколько показывал? ;) Единицу или все-таки ноль?
-
Избыточное давление - это давление над атмосферным. В области компрессорных технологий, обычно указывается именно избыточное давление.
Уточняющий индекс «изб» часто опускается. В атмосфере на уровне моря, избыточное давление составляет 0 бар изб.
Абсолютное давление - это сумма атмосферного давления pатм и избыточного давления pизб.
Манметр покажет -
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25 :)
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало. И в описаниях пробок пишут от 14 psi и выше, что соответствует как раз приведенным тобой 1.15-1.25 в понимании разницы давления с атмосферным. В то что они в описаниях указывают не разницу с атмосферным верится весьма слабо т.к. никто и никогда так не делает.
Тазик 1.15-1.25 атм., змз 53 -1.4 атм . Когда то мерил ;)
Тот манометр которым ты мерил, если его никуда не совать а просто держать в атмосфере - сколько показывал? Wink Единицу или все-таки ноль?
Т.е. показывает столько,сколько написал в первом посте ;)
Можешь, чтобы в более понятные единицы перевести, считать что там 1.9 а не 0.9. А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25.
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25 :)
Мы сейчас моск народу запудрим абсолютными,избыточными и другими давлениями.Все так.... Надо постирать ;)
Просьба стерень лишние знания ;) :)
-
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало.
Искал пробку себе на экзисте, так в описниях некоторых из них давление указано 1.1 бар (бар примерно равен атмосфере, чуток меньше). Хотя, экзист тот еще "справочник" ;)
-
На всякий случай загляни в расширительный бачек, погазуй и посмотри не появляется ли в нем хотя бы небольших воздушных пузыриков. У меня в обоих случаях они были.
Проверил бачок расширительный на прогретой машине с подгазовкой. Пузырьков газа нету, но! Когда газуешь, антифриз в бачке как джакузи - то высасывается, то выбрасывает обратно в бачок. Щас его в бачке очень мало, на дне практически, поэтому хорошо видно процесс. В радиаторе антифриза "по горло".
Получается, что это глюк пробки, раз сообщение с бачком постоянное? Или куда в другую сторону копать?
Есть способ.... Одевают презерватив..... :D
Не должен надуваться.... ;)
Главное одеть правильно :D ;D
-
Есть способ.... Одевают презерватив..... :D
Не должен надуваться.... ;)
Главное одеть правильно :D ;D
А ежели он будет то надуваться, то сдуваться при подгазовке? Или в каком случае не должен надуваться? На холостых тоже?
Надевать, я так понимаю, надо вместо пробки расширительного бачка?
-
Избыточное давление - это давление над атмосферным. В области компрессорных технологий, обычно указывается именно избыточное давление.
Уточняющий индекс «изб» часто опускается. В атмосфере на уровне моря, избыточное давление составляет 0 бар изб.
Именно так, и давления для пробок указываются избыточные. Что 0.9 атм, что 1.1 атм, что 14 psi. Не абсолютные. Если переводить их в абсолютные то надо добавлять к ним +1 атмосферу. Абсолютное давление вообще редко когда в жизни используется. И манометры большинство показывают именно избыточное давление.
Т.е. показывает столько,сколько написал в первом посте ;)
Ты ни в одном посте не показывал сколько твой манометр показывает в атмосфере. Если он показывает 0 (а абсолютное большинство показывает 0) то он измеряет избыточное давление. И то что ты намерил 1.25 избыточного говорит о том что там 2.25 абсолютного.
Я не знаю за тазики и газики, может у них 0.15-0.4 избыточного как ты пишешь, из-за того что гениальные савецкие конструкторы не смогли сделать шланги и хомуты которые бы держали хотя бы 1 атмосферу избытка. :) Хотя сомневаааюсь. Но в иномарках в основном давление именно около 1 атмосферы избытка. Плюс-минус немного.
Просьба стерень лишние знания ;) :)
Хочешь всех запутать и скрыть следы. :)
-
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало.
Искал пробку себе на экзисте, так в описниях некоторых из них давление указано 1.1 бар (бар примерно равен атмосфере, чуток меньше). Хотя, экзист тот еще "справочник" ;)
Все верно там указано. 1.1 атмосфера избытка (2.1 абсолютного давления). Просто AMIK внес смуту в топик начав зачем-то использовать абсолютное давление, которое никто не использует в таких случаях и заговорив о том что 0.9 - это разрежение.
-
то антифриз начинает кипеть при 100 градусах
Это воды.(без пробки) Антифриз выше.... ;)
Если движок чистый,радиатор тоже,помпа нормально работает,
то в нормальных условиях эксплуатации не закипит даже вода без пробки....
Термостат откроется примерно,при 90 градусах и циркуляции хватит для спокойной эксплуатации ;)
Давление с пробкой на всех машинах,примерно, 1.15-1.25 атм.
и попадание в камеру сгорания
Выкрути свечи,посмотри нагар(цвет),заметь из каких цилиндров....
Имей ввиду - текучесть антифриза выше в холодном состоянии.... ;)
Можешь, чтобы в более понятные единицы перевести, считать что там 1.9 а не 0.9. А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25[/b].
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25 :)
Мы сейчас моск народу запудрим абсолютными,избыточными и другими давлениями.Все так.... Надо постирать ;)
Не будет 2.12-2.25 ;)
К примеру http://youtu.be/_Uop-FKGHsU (http://youtu.be/_Uop-FKGHsU) :)
-
К примеру http://youtu.be/_Uop-FKGHsU (http://youtu.be/_Uop-FKGHsU) :)
обрати внимание на единицы измерения у него на манометре ;) Чтобы перевести в атмосферы - грубо, можно умножить на 10.
Пробка на видео открывается примерно на 1.25атм избытка. О чем я и говорил.
-
К примеру http://youtu.be/_Uop-FKGHsU (http://youtu.be/_Uop-FKGHsU) :)
обрати внимание на единицы измерения у него на манометре ;) Чтобы перевести в атмосферы - грубо, можно умножить на 10.
Пробка на видео открывается примерно на 1.25атм избытка. О чем я и говорил.
Читай мой превый пост :)примерно, 1.15-1.25 атм.
А ты говорил А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25
.
-
Читай мой превый пост :)примерно, 1.15-1.25 атм.
А ты говорил А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25
.
Все я верно говорил (кроме опечатки - 2.12 вместо 2.15).
1.15-1.25 избытка = 2.15-2.25 абсолютного.
Так же как:
0.9 избытка = 1.9 абсолютного
Что не так?
-
Жжоте. Конечно там избыточное давление, и на манометрах и на пробке. Абсолютное давление в таких случаях мерять сложно, да и не нужно.
-
Да, действительно похоже на очень уставшую пробку
Приехала новая пробка. Установил - булькать в бачке не прекратило при подгазовке. Блин, нифига не понимаю. Как так получается, что бачок постоянно соединен с системой-то?
Это происходит даже на холодном относительно двигателе.
Вы писали, что пузырьки в бачке - признак ухода антифриза в камеру сгорания. Только вот не могу понять, как воздух попадает в бачок? Ему же должна препятствовать та самая пробка.
Кстати, нашел утечку антифриза. Стало проявляться при стабильном минусе ночью - течет из датчика, который в нижней части двига, над масляным фильтром. Марат говорит, что это ТЭН подогрева двигателя (ставили на канадцев). Но ведрами оттуда не должно течь. Да и течь он начал с холодами, летом лужи не было, а антифриз таки уходил...
-
Приехала новая пробка. Установил - булькать в бачке не прекратило при подгазовке. Блин, нифига не понимаю. Как так получается, что бачок постоянно соединен с системой-то?
Это происходит даже на холодном относительно двигателе.
Это, конечно, печально, но наверное все же давит газы из камеры сгорания в систему охлаждения. :-\ Давление в системе при этом повышается даже на холодном двигателе, и его хватает чтобы открыть клапан пробки и булькнуть в расширительный бачек.
Вы писали, что пузырьки в бачке - признак ухода антифриза в камеру сгорания. Только вот не могу понять, как воздух попадает в бачок? Ему же должна препятствовать та самая пробка.
Видимо, у пробки клапан открывается от давления создаваемого горением топливно-воздушной смеси в камере сгорания.
-
Да и течь он начал с холодами, летом лужи не было, а антифриз таки уходил...
Текучесть холодного антифриза выше,чем горячего.... ;)
Отсюда правило :afro:
пузырьки в бачке - признак ухода антифриза в камеру сгорания.
Признак прорыва газов из камеры сгорания в систему охлаждения.... :) :D
.
-
Признак прорыва газов из камеры сгорания в систему охлаждения.... :) :D
Это да, неверно выразился. Но таки это же свидетельствует о сгорании антифриза, то есть о его попадании в камеру сгорания.
Это, конечно, печально, но наверное все же давит газы из камеры сгорания в систему охлаждения.
Да уж, веселого мало. А можете предположить, насколько это серьезно? В том плане, что предстоить сделать, чтобы пофиксить глюк.
Достаточно ли заменить прокладки голов? Или там еще могут быть сурпризы? :-\
Как-то это можно определить не разбирая двигатель?
ЗЫ: еще обнаружил пузырьки мелкие на щупе коробки, но знакомый сервисмен сказал, что ничего страшного. Однако, кто-то писал на форуме, что антифриз может уходить в коробан, но уровень масла в коробке в норме, да и не понятно, как он попасть туда может...
-
Зачастую оно начинает работать в обе стороны. И антифриз в камеру сгорания попадает, и наоборот - газы в систему охлаждения прут.
-
Зачастую оно начинает работать в обе стороны. И антифриз в камеру сгорания попадает, и наоборот - газы в систему охлаждения прут.
Ну, это всегда так будет, если система охлаждения "соединяется" с камерой сгорания. Поршни создают как давление так и разряжение, выталкивая газы или засасывая антифриз.
Вы писали, если я правильно понял, что подобное было на ваших двух машинах. Как вылечилось, если не секрет?
-
На одной вылечилось заменой прокладкой ГБЦ. Даже шлифовать ничего не пришлось.
На другой по идее вылечилось бы тем же, но там по двигателю и до этого у меня были вопросы, поэтому после того как головку скинули - не упустили шанс промерить цилиндры. После чего стало понятно что его по-хорошему, чтобы ездить на этой машине еще долго и счастливо, - надо бы либо растачивать под ремонтный размер либо менять.. В итоге я его поменял на контрактный. Но газы перли все по той же причине что и в первом случае - пробитая прокладка ГБЦ. Если бы не не удовлетворившее состояние цилиндров то так же как и в первом случае - заменили бы прокладку ГБЦ, возможно - шлифанули бы немножко головку, и собрали.
В общем, прохудившаяся прокладка ГБЦ - самая распространенная причина таких траблов. Хотя бывает и серьезнее - поведенные или с трещинами головки например..
-
И еще момент. Странно, что машина сильно не парИт, хотя тот же знакомый сервисмен говорил, что если хоть капля антифриза попадет в камеру сгорания, то парить будет как печка в бане...хотя, если газануть как следует, то дыма нормально так. Ехал тут рядом с Тундрой, стартанули оба на светофоре бодро. У меня в заднем зеркале столб дыма, а вот у Тундры я его не разглядел вообще :)
Подскажите, пожалуйста, как качественно проверить выхлоп на примесь антифриза?
-
У меня ничего не парило вообще
-
В общем, прохудившаяся прокладка ГБЦ - самая распространенная причина таких траблов. Хотя бывает и серьезнее - поведенные или с трещинами головки например..
Это несколько успокаивает, да. Комплект прокладок на 5.7 не синих денех стоит, да и вообще ремкоплект двига не дорогой (там всё, включая поршни). По работе я уже приценивался - сервисмен сказал, что тыщ 18 будет стоить разобрать/собрать двиг. Правда, он это прикидывал с учетом снятия оного, но я в сервисной книжке вычитал, что 5.7 можно капиталить без снятия...
-
У меня ничего не парило вообще
А на основании чего тогда было принято решение менять прокладки ГБЦ? :) Просто из опыта?
-
На основании того что газы перли в систему охлаждения
На первой машине я вовремя не заметил малых ткскзать симптомов и доездился до того что практически весь антифриз выплевывало через расширительный бачек через несколько минут после запуска двигателя. :) - неопытный был.
На второй - после того как пару раз пришлось подливать антифриз, и зная что все течи я давно устранил, - присмотрелся в расширитель и обнаружил маленькие пузырьки после прогазовок. Усугубления ситуации дожидаться не стал - поехал чиниться. Вскрытие подтвердило повреждение прокладки.
-
Спасибо, камрад, за помощь! Буду "думать", зима длинная :)
Кстати, такой вот комплект прокладок (http://www.ebay.com/itm/1996-2002-CHEVROLET-GMC-TRUCK-350-5-7-5-7L-VORTEC-ENGINE-GASKET-SET-/261123990508?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3ccc33e3ec&vxp=mtr) - не сильно дешево, как думаете? А то мож Кетай голимый ;D
-
Спасибо, камрад, за помощь! Буду "думать", зима длинная :)
Кстати, такой вот комплект прокладок (http://www.ebay.com/itm/1996-2002-CHEVROLET-GMC-TRUCK-350-5-7-5-7L-VORTEC-ENGINE-GASKET-SET-/261123990508?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3ccc33e3ec&vxp=mtr) - не сильно дешево, как думаете? А то мож Кетай голимый ;D
Да нет самый обычный виктор рейнц.............
Но я бы рекомендовал лучше "фил-про"-проверенная марка-дешевле "делко" но по качеству не уступает..........
-
Но я бы рекомендовал лучше "фил-про"-проверенная марка-дешевле "делко" но по качеству не уступает..........
Спасибо! К сожалению, заказал уже те, что по ссылке, но на будущее учту обязательно.
-
Всю зиму подливал раз в месяц грамм по триста антифриза. Как потеплело- так уровень держится как по линейке. Крышка радиатора, наверное, подохла- таки?
-
Всю зиму подливал раз в месяц грамм по триста антифриза. Как потеплело- так уровень держится как по линейке. Крышка радиатора, наверное, подохла- таки?
таки искать потеки надо было. крышка-то ни при чем.
-
Посмотри 2 места:
1) патрубки от радиатора со стороны двигателя-там часто течет незаметно.
2) сзади мотор не мокрый?.
у МЕНЯ ОН СЗАДИ МОКРЫЙ((ВИНОЙ ЧЕМУ ЭТО?Посмотри 2 места:
1) патрубки от радиатора со стороны двигателя-там часто течет незаметно.
2) сзади мотор не мокрый?.
-
ребят а у наших патрубков системы охлаждения есть номера чтоб заказать новые или от какого движка,а то у меня тож антифриз уходит и уходит залез все протянул,вроде меньше уходит но все равно при работающем двигателе разгледел что капает под моновпрыском,там где патрубок с низа радиатора идет в помпу а посередине два выхода один на печку а один в моновпрыск(т.е мне нужен этот тройник-так я его сам назвал,незнаю как правильно поправьте)с него и бежит достал уже... Елабуга 2.2 98 г.в
-
вопрос решили спасибо клану номерок тройничка 93217048 мож поможет кому :afro: