chevy-clan.ru
Уголок Шеви-клана => Внедорожники GM Шеви-клана => Автомобили Шеви-Клана => Chevy-clan. Всё о Клубе. => Chevrolet Tahoe / GMC Yukon /Caddy Escalade => Тема начата: Skyfil79 от Сентябрь 15, 2014, 01:34:17 pm
-
Приветствую всех!
Собственно сменил платформу. Теперь восьмисотая. Давно бродили мысли о смене платформы, но я сомневался. В моей голове рессоры упорно сопротивлялись пружинам и 5.7 упорно сопротивлялся 5.3. Кобылы бились в упорной борьбе с иллюзией экономии на налоге. В общем в итоге 800ка победила.
Фото пока только такие из объявления. Чуть позже сделаю покачественнее.
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2163]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2163)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2159]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2159)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2160]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2160)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2161]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2161)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2162]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2162)
В целом впечатления положительные. Прежде всего ходовые качества. А вот сидушки могли бы оставить и прежие 400, добавив электрорегулировку спинки и подкачку боковых подушек. 800 сидушки мне показались какие-то не совсем американские)) Хотя может придираюсь. Ну и непривычно что Тах круглый, к габаритам из-за скруглений первый час привыкал.
Из приятного. Живая рама, живой кузов. Прямо таки очень живые. Долго искал косяки - не нашел.
В остальном не без косяков конечно, все таки пробег 198900 и 6840 моточасов))
Свет. Ксенон в ближнем стоит, фары надо регулировать, туманки вроде бы есть, но толку от них нет. Вобще всегда было интересно зачем ставить такие туманки если они нифига не освещают и даже не подсвечивают, что с ними делать пока не знаю. Первая мысль - заменить на альтернативные.
Мотор. При запуске подстукивают похоже что гидрики. Цокающий клапанный стук. Если газануть до 2-3 т.оборотов - сразу прекращаются. Косяк проявился неожиданно после очередной ночной стоянки. Причем даже если заглушить мотор на минуту - стук снова проявляет себя. До этого не было. Грешу на масло, которое 1,5 тыс км назад меняли. Залит Castrol 5w30 Magnatec, я не в восторге от кастрола если честно за его красно-медный налет на деталях по опыту эксплуатации на русских машинах. Хотя может гидрикам срок уже пришел.
Салун, стекла. Салун не пылесосили давно. Надо бы там прибраться. Пара небольших отметок от камней на лобовом (словил при перегоне). Зеркало водительское не складывается. Подогрева зеркал нет, а жаль. Я уже к нему привык. Ну еще добавлю сюда подпровисшую водительскую дверь. не критично пока, все хорошо и легко закрывается, просто чувствуется в сравнении в пассажирской, что все же требуется замена втулок и осей.
В остальном покажет эксплуатация. Все таки не новый, но и не особо старый мамонт. В общем я эволюционировал).
-
:afro:
-
Kararom дружище! Я смотрю шильдик у тебя похож. Не "Тринити моторс" случайно у тебя там написано?
-
:afro: :afro: :afro:
-
Поздравляю!!! ;)
Хоть одну машину будешь обмывать? ;D
-
Спасибо!
Конечно хочу! :D
Пока моя печень далековато находится))
-
Поздравляю с обновкой!
-
Поздравляю :afro:
-
Вот оно что... Ура!!! Не один я такой... Мои поздравы, остается только у тебя теперь сабур перекупить ;D
-
Принимай поздравления!! :afro: :afro:
В тульской области приобретал?
-
Kararom дружище! Я смотрю шильдик у тебя похож. Не "Тринити моторс" случайно у тебя там написано?
Да... :)
-
Вот оно что... Ура!!! Не один я такой... Мои поздравы, остается только у тебя теперь сабур перекупить ;D
Так быстрей :D
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49257.0;topicseen (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49257.0;topicseen)
-
Поздравляю :afro:
-
Прими поздравления,восьмисотка интересный авто.
-
Прими поздравления,восьмисотка интересный авто.
400 интересней и реже....
А так то и я поздравляю ;)
-
А я по ходу деградирую. )))
Продал 800-ку 2005года
И собираюсь покупать 400-ку )))
Поквадратнее :afro:
Подскажите пожалуйста про рестайлинг 400-ток и комплектации в зависимости от года 95-99года (2000)
Ищу пятидверку.
-
Кто-нибудь в силах объяснить в чем разница между: юконом, тахо, и эскалейдом 95-99 годов.
А то я про старые ничего не знаю...
Понял только что у юкона денали рестайлового. раздатка "авто 4 вд" и подогрев всех сидений. В чем ещё различия?
-
Кто-нибудь в силах объяснить в чем разница между: юконом, тахо, и эскалейдом 95-99 годов.
А то я про старые ничего не знаю...
Понял только что у юкона денали рестайлового. раздатка "авто 4 вд" и подогрев всех сидений. В чем ещё различия?
бери юкон денали, по фаршу не уступит эске тех годов. Авто 4вд пошло у всех с 98 года как и вторая подушка для пассажира был еще ряд изменений но незначительных сейчас уже не вспомню а да чуть не забыл вортек то есть впрыск пошёл с 96 года до этого моно тби короче бери лучше юкон денали ;)
-
В общем вчера приключился мрачный ахтунг. Шел по М4 примерно 110, никого не трогал. И тут выбегает на дорогу косуля. Взрослая, с рогами. Или может быть косуль)). Суть в том что обнаружил я ее в последний момент. Темно было, я не сразу понял что за движение, а когда увидел ее в свете фар было уже поздно. Короче говоря, выполнил маневр уклонения, но попав на колею фур, заполненную водой, начал аквапланировать, занесло боком, выровнялся, но ударился о правый отбойник. Отпружинил от отбойника, попытался удержать на прямой, но опять попал в эту колею и меня развернуло 2 раза. В процессе разворота ударился левым задним углом уже о левый отбойник, отпружинил и развернувшись еще раз ударился уже передним углом и тоже левой стороной. Остановился жопой напреред. Мясо убежало. Надо было ее бить, хоть ияса бы поели.
Повреждения по порядку. разширители арок и молдинги справа, задний бампер с левой стороны. левый фонарь, крыло заднее левое, угол грузовой двери, плюс ее крылом зажало, теперь открывается только хлопушка. Далее передний расширитель арки, угол бампера, фара (целая, но отражателю кранты), угол решетки, крыло левое переднее у фары.
Короче я расстроен.
-
Бл... ,когда же вы за помните, что ваша жизнь дороже жизни животного >:(
Один хоть ехал?
-
я очень сочувствую сами не зашиблись,один был?согласен сам как б мозгой понял что не человек, проехал б прямо,на улице дождь шел да? колеи полные были,
-
да блин, печалька конкретная
-
сам был. ни царапины... тах - очень крепкий. в москве сейчас уАндрея Караулова. Вангуем с АКПП. Щас поедем к жестянщикам заодно покажемся
-
а что с коробкой?
-
Помни в Воронеже дешевле и не хуже делают кузовщину, после Москвы пришлось переделывать.
-
ремонт Акпп?
-
с акпп ошибка р1870 и р0741. бум разбираться.
-
жестяниться я буду дома естественно. просто пока в мск хочу запчастюлек набрать чтоб пересылом не париться. вот левую фару уже купил.
-
понятно,вам сил и средств востановить
-
сил хватит, а вот со средствами...)) в общем пока подъемник занят, ждем-с когда скинется коробас и начнем глядеть.
-
В общем буду по порядку писать.
По АКПП ситуация была следующая. Гомосексуалисты, которые перед этим туда лазили заменили практически все кроме гидроблока, барабана и еще по мелочи. Типа сэкономили 6 т.р. По этой причине места в прокладке были уже на грани. Барабан был установлен старый, лента же стояла новая, но по причине сильного износа барабана лента тоже уже была не сильно годна. На входном вале была сильная выработка. В добавок ко всему когда коробас собирали то длинный блот гидроблока вкрутили не в то отверстие и он задрал шелл. В итоге под замену: барабан, шелл сразу усиленный, усиленные пакеты, ориджинал насос, бублик, тюнинг гидроблока. Заодно поставили нормальные фрики. В общем 48 р запчасти, 20 - работа, 10 - снять/поставить. Да, денежки не малые, но учитывая что получился усиленный коробас не так уж и дорого. Огромное спасибо Andrey V Ka и его напарнику Анатолию за скурпулезный подход при ремонте, а также всему коллективу клубного сервиса) Коробас работает изюмительно!
Список запчастей
1. Барабан 7650
2. Лента 1610
3. Ремонт транса 5500
4. Шелл усиленный 4200
5. Втулки 1370
6. Обгонка верх. 2140
7. Обгонка ниж. 1030
8. Прокладки 2380
9. Пакет усиленный 3-4 + фрик. 3020
10. Входной вал 1500
11. Шифт кит 6970
12. ФИльтр 570
13. РК сепаратора 610
14. Соленоид 3-2 1250
15. Шоколадка 1520
16. Пружины 3-2 300
17. Планет. низ 1500
18. Шифт 1-2 1900
19. Масло MObil Dex 6 - 4800
-
Теперь по кузовне. Загнал машину на жестянку. Оказалось не все так страшно как казалось изначально. Телевизор никуда не ушел, все стоит на своих местах. Крыло, переднее левое, на которое пришелся удар можно было сделать, но поскольку я дальновидно купил аналогичное да еще и в цвет, принято решение о замене. После замены выяснилось что капот чуть сыграл и пошел по завальцовке в районе пружин. Видимо болезнь у капотом 840х в этом месте уже была слабина, вызванная коррозией, поэтому ударом просто расслоило завальцовку с одной стороны и из-за этого капот при закрытии неровно ложился. Завальцовку отогнули, все зачистили и проварили. Капот лег ровно. Красить его целиком смысла нет, там где варилось чуть подгорела краска, исправимо с последующей полировкой. Бампер потянулся без проблем и выровнялся тоже без проблем.
Самое интересное - дверь грузового отсека. Не секрет что у 840х это алюминий. По началу жестянщик долго с ней мучался, пытаясь выправить, но она пошла по шву, да так что, как выяснилось не сварить и аргоном, а если и сварить то криво. "Но Жилин был натренирован" и у меня опять же дальновидно, предвещая масштабы ахтунга была куплена заранее в Самаре крышка от черного 840го, которая при получении на проверку магнитом оказалась стальной! Вот Вам и разница между рестайлом и дорестайлом. На более поздних Тахах их стали делать стальными! И с какого года интересно? Ну и тем более что она в цвет, красить ее смысла нет. Состояние отличное. Есть мелкие царапки, но я это не считаю.
В целом по кузовне красить надо заднее крыло только и чуть капот.
Еще один момент. Фары. Как выяснилось та фара, которую я купил и с виду она казалась такой же, на деле чуть отличалась. Во-первых - там не было электрокорректора. Но это не проблема. Кронштейн старой фары я успешно намертво склеил поксиполом и на него установил приобретенную фару. И тут-то я обратил внимание на разницу. Старая фара имеет номер 16524535А, а ту что я приобрел - 16524535. Разница в том что если с индексом А - под лампы ближнего и дальнего, то без этого индекса - только под один тип лампочек, то есть и в дальнем и в ближнем стоят лампочки ближнего света. И дальняя лампочка от прежней фары не лезет во вновь установленную. А разъем проводки, который под лампу дальнего света естественно не подходит. ТО есть или переходник ваять или искать разъем такой же как на ближнем и переделывать.
Вот такие ньюансы оказывается имеются)
-
Ну хорошо, что всё хорошо :afro:
-
У меня на прошлой неделе ночью по М4 люди на неосвещенном участке перебегали,я в принципе их заметил когда с ними поровнялся, они успели, хотя шел я 140, слава богу я метаться не начал. а то хз, чо б было на такой скорости, правда я на бэхе был, она до 240 еще управляется...
-
После установки стальной двери грузового отсека взамен алюминиевой газовые упоры перестали ее держать.
Кому интересно. Разница в характеристиках газовых упоров между:
2001 годом (алюминий)
xtended Length (inches) 23.93
Compressed Length (inches) 16.43
Stroke (inches) 7.50
Pounds of Force 165
Shaft Diameter (mm) 10
Body Diameter (mm) 22
Shaft Connection Ball Socket (Nylon) 10mm
Body Connection Ball Socket (Nylon) 10mm
и 2005 годом (сталь).
Extended Length 25"
Compressed Length 16"
Stroke (inches) 9.00
Pounds of Force 130
Shaft Diameter (mm) 10
Body Diameter (mm) 22
Shaft Connection Ball Socket (Nylon) 10mm
Body Connection Ball Socket (Nylon) 10mm
-
Дорогое ныне обходится сбережение жизни дикого мяса. Мне оно обошлось в следующие цифры: 20 - работа по жестянке, 12 - малярка; 7 - дверь грузового отсека; 4 - крыло переднее левое; 1,5 - решетка радиатора; 1 - фара; 2 - задний фонарь. Итог - 47 + 3200 (логистика) за сохранение жизни млекопитающего. Учитывая тот факт, что защита животных является одним из принципов цивилизованного государства и, кроме того, характеризует нравственно-духовное состояние нации, прихожу к выводу, что я вполне себе цивилизованный и законопослушный гражданин)) Поэтому вполне цивилизованным образом пора вооружаться)) А то кое кто мне немножко задолжал))
-
Да, а ведь могли мяска пожрать ;D
-
Сегодня ровно 1000 км как автомат работает плавно и без рывков) За здоровье Андрея Караулова выпил 150 бурбона из Кентукки)
-
Зачем ты мне посоветовал свечи поменять... Уже третий раз меняю зазор, а машина не едет, еще и три из них заливаеть стало... :'(
-
Периодически загорается индикация абс и тормозов, при этом абс отключается, автомобиль тормозит по обычному. И так до выключения зажигания, то есть абс снова работает нормально и индикация не загорается после повторного запуска. Может в течение дня не загореться вобще. Съездил на диагностику с горящей индикацией, оказывается проблема - не у каждого механизатора в нашем колхозе есть сканер, способный считать ошибки по абс. В итоге нашел в Гранде диагностов со сканером, прочитали следующие ошибки:
C0265 - EBCM Relay Circuit
С0245 - Wheel Speed Sensor Frequency Error
C0242, С0246, C0251, C0252 - судя по мануалу EBCM Control Valve Circuit
C0281 - Brake Switch Circuit
После этого их обнулили и я прокатался немного до повторного срабатывания индикации. Сканер выдал единственную ошибку - С0265.
Собственно понятно что за причина. Заказал живой блок АБС, как придет буду эксперименты ставить. Кто нибудь ковырял абс?
-
а ломается потому что не обмывали!
-
дык кто против! Я готов! :D
-
Костяныч, Дима тебе обманки ставил?
-
ставил, механические, яма у него счас занята, в феврале-марте освободится и я ПЕРВЫЙ в ОЧЕРЕДИ!
-
Да кто ж против. Хочу тоже пламегасители поставить и обманки. Плюс у меня джекичан периодически выдает обрыв цепи подогрева второго кислородника. Кстати интересный момент, каты у меня уже вырезаны, обманок нет. Однако ошибок по вторым кислородникам тоже нет. Вот только по цепи подогрева, да и то одного.
-
блин, прочитал...бывает же такое! вывод один- дешевле давить...
-
Вот такой у меня джекичан теперь))
(http://s020.radikal.ru/i701/1501/5e/a0c07d188312t.jpg) (http://radikal.ru/fp/3e4e3f6fc1844732be431b6047a31b54)
-
Батек, это все мелочи, слава Богу не пострадали!...как говорят евреи:-"Спасибо Боже, что взял деньгами!"
-
Недавно приключилась неприятность. От заднего стекла отскочил контакт от сетки обогрева. Как это водится - в самый неподходящий момент. Совет на будущее всем. Без необходимости заднее стекло в морозы не открывать, т.к. провода, подходящие к обогреву дубеют и могут оторвать контакт. На заводе видимо их не очень качественно припаивают. У меня это и произошло когда -22 было. В общем запаял сплавом Розе, предварительно нагрев стекло феном. Хорошая вещь! Есть русский аналог, название не помню, но в гамазине дали буржуйский. Чуть паяльником тронешь и уже плавится. Главное неплохо растекается и схватывает быстро. Паяльника 30 Ватт хватает за глаза. Главное не перегреть. В идеале нужен паяльник с регулировкой температуры. Работать желательно с помощником,т.к. третьей руки как обычно нехватка.
Мне повезло что контакт отскочил не вместе с пленкой, а просто по месту пайки. Это существенно облегчило процесс. Для начала надо снять стекло и занести в теплое помещение. Снимается легко. Отсоединяются упоры, далее утконосами из петель вынимаются стопоры (главное не протерять) и в открытом состоянии снимается стекло с петель. Все элементароное просто! Лучше вдвоем чтоб не стукнуть при снятии, т.к. стоя на бампере неудобно. Утконосы лучше новые или мало б/у, иначе при обратной установке стопоров их можно посеять легко. Далее стекло ставится к источнику тепла. В моем случае это была печка на отработке. На удалении 1,5 метра за 20 минут стекло разогрелось до 45 градусов. Обе поверхности обезжириваются дихлорэтаном. Можно ацетоном или спиртом, но они оставляют воду. После этого наносим раствор канифоли в том же дихлорэтане. Далее феном греем участок поверхности, который предстоит паять. После нагревания наносится сплав на обе поверхности. Далее контакт на свое место, один держит, второй сверху обмазывает опять же раствором канифоли и равномерно наносит жалом сплав сверху и по периметру контакта так чтоб создать ровный слой. Раз уж стекло снято, то и второй контакт таким же образом пропаять на всякий случай. Дихлорэтаном удаляется оставшаяся канифоль. В идеале сверху можно мазануть цапон-лак, но за неимением под рукой такового я забил.
Собственно все. По времени минут 40 с прогревом стекла. Контакты пропаяны лучше заводского, теперь можно не бояться что они снова отвалятся. Обогрев снова работает.
-
Давно ничего не писал. Пользуюсь выходными чтоб накидать о тех изменениях что претерпел мой авто.
Итак. Ходовая часть.
Заменил задние пружины на Z71. Что сказать... Стало очень хорошо в плане валкости, даже я бы сказал жестковато. Убедился в том что родные аморты не только рабочие, но и ни разу не мягкие. В принципе меня бы это устроило, поскольку экспедиционник с калиткой вешать собрался. Однако, что печальнее всего - родные аммортизаторы оказались коротковаты. Пробная поездка выявила предел их работы при диагональных переездах неровностей когда подвеска работает в полный ход. Но я, предполагая что раскачка и валкость это причина умерших аммо, заранее приобрел комплект Monroe Reflex и доехав до эстакады занялся все таки их заменой. Родные оказались не просто живыми, а очень живыми. А жесткие они настолько, что даже моего веса не хватило чтоб их продавить. Монро продавил с трудом. Плаза арктик еще мягче. При сравнении с родными у Monroe ход на отбой оказался ощутимо больше.
Результаты замеров высоты на "отбой" (приблизительные)
Штатные - 578 мм
Monroe Reflex - 611 мм
Газель (Плаза Арктик) - 585 мм
С учетом этого установил Monroe Reflex, т.к. засомневался что газелевских хватит на отбой.
После установки выявлено:
хода подвески хватает;
до отбоя аморты не срабатывают;
в сравнении с родными стало помягче;
за счет более жестких пружин валкость и продольная раскачка как на родных пружинах не наблюдается.
На радостях купил себе ELM 327, установил Torque себе в смарт и стал сам себе диагностом))
Ну и сразу же... Инжектор
Выявил аж целых две ошибки 0430, 0420, что говорит об умерших катализаторах. Ну да, выпотрошены они безжалостно были еще до меня. Пару раз сбрасывал ошибки, но через 30-50 км они вылазили вновь. Проблему решил через накомого токаря, который мне выточил обманки. Установка обманок на вторые кислородники заняла 15 минут. Переживал что не открутятся, заранее купил для них ключ, но он даже не пригодился. На горячую кислородник стронулся обычным рожковым.
Больше меня яркое свечение джекичана не беспокоит.
Езжу довольный как бегемот!))
-
Более месяца вынашивал идею о замене сайлентблоков торсионной балки. Страшного ничего не было, стуки отсутствовали, однако наблюдались довольно таки глубокие порывы сайлентблоков. Одним словом - на подходе.
Изучив конструкцию (кронштейны сайлентблоков как на фото ниже у меня приварены к раме еще на заводе) и поставляемые в запчасти детальки на rockauto, что идут на замену
(DORMAN Part # 905507) или GM 15003006 (http://www.rockauto.com/info/42/905-507-007__ra_p.jpg)
пришел к неутешительному выводу о том что эти кронштейны надо переваривать.
Что-то не очень хотелось варить раму при их замене.
Порылся еще на рокавто и в хаммерском разделе нашет вот это
(DORMAN Part # 905509) или GM 15044557, 20778306
(http://www.rockauto.com/info/42/905-509-007__ra_p.jpg)
Вот вроде бы та же деталь, однако крепление болшее доверие вызывает.
Возникло в голове 3 способа крепления к раме.
1. Отверстия во внутреннем коробе под болты, а напротив во внешнем коробе отверстия для доступа головки с помощью которой эти болты можно будет вставить и затянуть. Снаружи их потом закрыть заглушками. Не потребуются сварочные работы при последующей замене.
2. Вварить втулки, проходящие поперек короба. Да, это конечно сварка, но в месте крепления рама будет таким образом усилена. Ну и также не потребуются сварочные работы при последующей замене.
3. Крайне нежелательная сварка. Но даже если и варить то тут хотя бы площадь больше. В принципе можно и по 4 отверстиям ввариться.
Дядя Сережа (rewers22) заверил, что в принципе страшного-то ничего нет в замене кронштейнов путем сварки. Однако сомнения в точности повторения заводского расположения этого самого сайлентблока в результате сварки все же вызывала у меня сомнение.
Потом длительное время я был занят по работе, но когда растаял снег и у меня образовалось окошко во времени я мозговым штурмом пришел к необычному решению данной проблемы путем импортозамещения.
Первое что я сделал - измерил оригинальный сайлентблок. Внешний диаметр - 50, ширина - 20. Внутренняя обойма под болт М14, ширина 38. С этими данными отправился по магазинам запчастей. Были рассмотрены и обмеряны куча сайлентблоков, подвесочных и рессорных, от ГАЗ, от УАЗ. Путем анализа размеров всего многообразия был выбран сайлентблок верхний передней подвески ГАЗель Некст по следующим причинам. Сайлентблок выполнен добротно, имеет более массивные чем у оригинала внешнюю и внутреннюю обоймы. Имеет минимально возможное отклонение диаметра внешней обоймы от оригинала, что можно скомпенсировать подходящим кольцом-вставкой. Ну и относительно качества резины...Газель - какой ни какой, а все таки коммерческий автомобиль, который по массе и нагрузке на узлы более или менее близок к Тахо.
Назвать это решение колхозом у меня язык не повернулся, поскольку процедура замены более технологична нежели срезание кронштейна и приварка нового кронштейна в гаражных условиях. Будь хоть трижды орингиналом, процедура его замены будет выглядеть куда более колхозной. В моем понимании все что приваривается вне заводских условий уже является колхозом. Ежели кто и обзовет это мероприятие колхозом - его проблемы, пусть извафляется с оригиналом, который к тому же обойдется 6000 за сторону. Т.е. если колхозить оригинал (надо же как звучит!) то заплатить за одни запчасти придется 12 штук.
Итак. Для замены нам потребуется:
1. Токарь. Не пьющий, с головой и руками - 1 чел/час (500 р)
2. Сайлентблок передней подвески верхний ГАЗель Некст - 2 шт (аж целых 320 р за пару).
3. Сварка
4. Зубило+молоток
5. Оправка 45 мм
1. Токарю выдается два верхних сайлентблока от ГАЗели Некст с задачей выточить два кольца шириной 20 мм, внешним диаметром 50 мм (свободно), а внутренний диаметр кольца должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока ГАЗель Некст так чтоб он в итоге получился ПОД ЗАПРЕССОВКУ. Сами сайлентблоки дорабатываются на станке до следующих размеров: ширина внешнего кольца - 24 мм, ширина внутренней втулки - 38 мм.
Должно получиться вот так.
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2334)
Слева - готовый комплект. Справа - исходный сайлентблок.
Далее начинается процесс замены. В моем случае задача стояла заменить помимо сайлентблоков еще и мягкие торсионы (маркировка ХК) с ключами на торсионы от (Z71) + тюнинг ключи + аммортизаторы. В общем распрягается подвеска, вынимаются торсионы (пришлось откручивать нижние рычаги), снимается торсионная балка. Далее из штатных кронштейнов удаляются легкими ударами тяжелого молотка через зубило завальцовки старых сайлентблоков и сами сайлентблоки с помощью оправки через болт безжалостно выпрессовываются.
Посадочное место очищается, зачищается и на место старых сайлентблоков вставляются изготовленные токарем кольца. Сваркой прихватываются к кронштейну, без фанатизма, но чтоб надежно держалось. Я прихватил в 4 местах швами по полсантиметра с каждой стороны)). Пока все это горячее, через оправку запрессовываем доработанный сайлентблок. Мне токарь сделал кольца с очень плотной посадкой, даже на горячую процесс шел туго, но тем не менее сайлентблок занял свое место. Зубилом и легкими ударами тяжелого молотка накерняем внешнюю обойму в 4 местах к кольцу, тем самым контрим сайлент от продольного смещения. Хотя при такой посадке он никуда не денется. Тем не менее повторяя оригинальную конструкцию лучше накернить. Вот, собственно и весь процесс.
Очевидные плюсы:
- сохраняется оригинальный кронштейн приваренный еще на заводе, а значит и расположение сайлентблоков;
- сумарная стоимость процедуры замены в 12 раз ниже;
- наличие в любом ГАЗовском магазине нужных сайлентблоков.
Возможные минусы:
- в кронштейн после доработки оригинальный сайлентблок не поставить (но я их так и не нашел в продаже отдельно от кронштейнов).
В общем, не знаю как кому, а я считаю что плюсиков в зачотку мне понаставят за мой скромный опус, ну и по решению модератора может в ФАК или коллективный разум это решение занести.
-
Умер кислородник 1/2. То есть по левой стороны второй. В принципе он признаки подавал давно. При утреннем запуске двигателя напряжение на нем было 0,3 В, после прогрева падало до 0,1 и через километров 6-7 падало в ноль и не поднималось в течение дня. К вечеру загорался джекичан на предмет низкого напряжения на датчике, ошибка сбрасывалась и процесс снова повторялся. На замену был куплен универсальный кислородник BOSH 0 258 005 732. Внутри была табличка соответствия его цветов изоляции проводов в сравнении с другими типами кислородников. В комплекте - универсальный коннектор. Соединил по табличке и вкрутил кислородник вместо старого. Все заработало - держится 0,8-0,7)) Даже поболее чем на кислороднике справа. Видимо правому тоже недолго осталось)
-
:afro: Про Бош будем знать, что есть универсальные.
-
Решил заняться ходовой и провести краткую ревизию. Давно доставал шум подшипника полуоси. При диагональном переезде полицаев отчетливо слышался глухой стук. Выявлен люфт левой полуоси. У Геныча Юрича приобретен заветный подшипник и сальник (оба делковские). На всякий случай еще один подшипник и сальник заказал в академии + С-образные стопоры полуосей заднего моста 3833322. Подшипников оригинал не было, взял Raybestos 713067. Далее заехал к знакомому механику на подъемник и начали думать как вынимать подшипник. Звонок Сергею из Вита Моторс для консультации прояснил немного вопрос. Полуось держится стопором в дифференциале, для доступа надо снимать крышку (оказалось не зря заказал прокладку VICTOR REINZ P27857), выкрутить болт оси саттелитов и аккуратно с помощью магнитика и шевеления полуоси вынуть стопор. После этого полуось выходит сама, оставляя подшипник в чулке. Гениальная конструкция. Ничего спрессовывать не надо. Далее сваркой приварили ролики к обойме у старого подшипника и обратным молотком все это дело легко выбивается. Вставляется в чулок новый подшипник, сальник запрессовывается и все собирается обратно, в диффе полуось фиксируется новой С-образной скобой. В принципе и старая была нормальная, но раз уж новая есть... До кучи заменил черти сколько пролежавшие и ждавшие своего часа колодки ручного тормоза! Наконец-то! У старых вобще накладок не было почти. Ручной тормоз заработал!)) УРА!
Замена втулок стабилизаторов. Был почти предельный износ. Вылезла особенность заказа втулок на задний стаб. Они оказывается бывают трех диаметров - 26, 28 и 32. У меня как выяснилось 28, то есть MOOG K6408. Видимо на Хомяках 32 стоит. На передний стабилизатор MOOG К6437. Подушки стоек переднего стабилизатора идеально заменились волговскими, стоимостью аж целых 150 рублей за 8 шт)). Понимаю что колхоз, но в сравнении с тем MOOG что там стоял размер один в один. Вобще конструкция стоек примитивна. Могли бы и на шарнирах сделать или хотя бы толщину стойки с 10 мм увеличить до 12 мм, а лучше до 14 мм. Ну да ладно. Здесь можно поэкспериментировать. В конце концов соболиные стойки как раз 14, переточить под нас не проблема.
Ну и самый основной головняк - подушки кузова. Новая подушка стоит 5700, а их 12. Ну что же тут поделать - ЗиЛ-130)) Требуется: 12 кабинных подушек верхних ЗиЛ-130 + 12 кабинных подушек нижних ЗиЛ-130 (идут под кузов) + 12 подушек раздатки Урал-4320 (идут под болт снизу рамы) + 12 болтов ГБЦ ЗиЛ-130. Болты ГБЦ у ЗиЛа бывают разных размеров. Я подобрал чуть длиннее родного болта. У Ураловской подушки спиливается выступ на обойме. После сборки у меня получился бодилифт 1 дюйм)) По итогам работы я пришел к выводу, что можно было поставить кузов только на верхние ЗиЛовские подушки, не дополняя их нижними (+3 см). Но я почему-то посчитал высоту ЗиЛовских подушек недостаточной. Видимо это компенсируется их большей жесткостью, родные все же эластичнее. Тем не менее я доволен результатом. По крайней мере кузов "плавать" перестал.
Скоро будет год как я езжу на восьмисотке))
-
А чего без слайдов? :'(
-
Юрич, телефонама с хреновым фото, на подъемнике темновато было, но могу сфоткать как подушки стоят и получившийся бодилифт. Могу стойки переднего стаба сфоткать. А вобще ты прав. Скоро год как езжу, а фото не досуг сделать)
-
Отличный доклад! А про подушки - они со временем могут просесть, и конструкция станет ниже, так что это совсем не плохо, когда на дюйм высота увеличилась. :afro:
-
Да то что она увеличилась это хорошо, да вот вентилятор уперся в кожух, а я увидел уже когда от подъемника до гаража доехал и открыл капот чтоб фары подрегулировать. А вентилятор-то стоял)) Хорошо что минут 5 ехал, без пробок и мотор толком прогреться не успел)). Боялся что муфта от этого накроется, но в пробке постоял вчера - вроде жива, мотор не грееется при +29.
-
:o Тревожно получилось
-
Ну, организм устал, не доглядел))
-
Сегодня от нечего делать по трассе измерял погрешность показаний спидометра) По GPS - один в один, точно стреляет. А вот по километровым столбикам увы) На каждые 3 км - 100 м погрешность. То есть проезжаю 3 км по столбам - на одометре 2,9. Пришел к выводу что 285/70 R17 великовастые тапки. Надо возвращаться на стандарт, да жалко тапки продавать, почти новая йокогама блин...
-
По мне так и пофиг бы...
-
Видишь ли в чем дело. Я когда ездил на штатных 265/70R17 то замечал что спидометр завышает, причем нормально так - 4-5 км/ч. Посчитал шинным калькулятором что компенсировать можно 285/70R17 или 265/75R17. Поставил первую, автомобиль как-то подтупливать стал ощутимо. Может дело привычки, но теперь 10 раз подумать надо прежде чем на гашетку давить при обгоне. Вот и мысли о штатных тапках стали посещать, т.к. привык к динамике.
-
Тогда да
-
А мож все таки столбики косячат??? ;)
-
Вперед GPS будет косячить)
-
Итак, прошел ровно год с тех пор как я приобрел 800го тахо. С каждой пройденной милей автомобиль радует и в целом нравится данный бегемот). Иногда садишься на левую чашку (если пьяный, то на правую) и радуешься просто потому что по душе автомобиль. Ну и, естественно, своевременное техническое обслуживание - залог безотказной работы. Поэтому внимательно отслеживал все, абсолютно все. За год проехал 22 тыс.км. Не особо много, но почти все косяки прежнего владельца, допущенные при эксплуатации я все таки устранил. Осталось решить вопрос с АБС, отказ которой носит плавающий характер. Пишу тут больше для себя, чтоб ничего не забыть, но многим тоже будет полезно или интересно знать годовые затраты на содержание данного коня.
ИТАК!
Стоимость расходников и некоторых (не по всем позициям) работам по из замене составили 45 т.р.
Менялось:
Тросы стояночного
Подушки стоек стабилизатора
Втулки стабилизаторов
Подшипник и сальник полуоси
Колодки ручного тормоза
Подушки кузова (ЗИЛ) верх и низ
Ремкомплект ручного тормоза
шаровые верхние
Лямбды вторые
Насос ГУР
Салонный фильтр
Топливный фильтр
Ну и три замены масла с фильтрами
Стоимость запчастей, которые мне просто захотелось заменить с целью улучшения (субъективно) эксплуатационных качеств составили 23 т.р.
Накладки Z71
Магнитола DA-627
Торсионы c тюнинг-ключами
Пружины Z71
Аммортизаторы Monroe Reflex
По-крупному - АКПП у Караулова, да незначительная кузовня после животного - 127 т.р.
Вот! Ну а на момент годовщины эксплуатации я решил проантикориться Раст-Стопом и прикупил приборную панель от Эскалейда, естественно с датчиком температуры масла в АКПП!
Сейчас ковыряю эту приборную панель, т.к. с ней не все так гладко и пушисто как кажется.
-
Антоха, я тоже растстоп хочу делать, какие мысли, где чо почем у нас??
-
Я делал в москве, сделали хорошо, снизу не только мыли все под давлением и с моющим средством, но и где по раме была легкая рыжа ее пескоструили. А потом я прикинул и заказал отпескоструить всю раму. Благо легкий лифт позволяет это сделать без проблем. В общем все сделали хорошо и потом нанесли жирный слой. А вот буквально вчера узнал кто делает у нас. Завтра набери мне. Вместе съездим, самому интересно.
-
Я делал в москве
колько по деньгам и контактики можно???
-
17 р вместе с пескоструем, название конторы в личку отправил.
-
Начал установку калитки запасного колеса. Сегодня пытался открутить фаркоп. Похоже никто кроме меня этого за почти 15 лет не делал. Пневмопистолетом 10 минут отворачивал на максимале. Собственно что хочу сказать, фоткаю поэтапно, подробный отчет будет в ближайшее время.
-
ни на один не дозвонился
8)
-
надо быть настойчивее))
-
вернулся с дачи, завтра наберу 8)
-
Итак! Воспользовавшись отпуском решил доделать калитку запасного колеса, которую варил для 410 серии. В итоге получилось адское изделие, которое получило название "КИРГУДА"))
Тяжелая получилась, я сперва извафлялся с кирпичами и домкратами, но потом попросился к товарищу в сервис чтоб подъемник поразминать. Долго прикидывал и выравнивал. Плюс подъемника в том что он это изделие поднимает равномерно. Если бы я это делал вручную, то наверное под конец дня пукнул бы с мякушкой.
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2556)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2557)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2558)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2559)
Решено сделать киргуду съемной
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2560)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2561)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2562)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2563)
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2564)
Кусок швеллера 200))
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2565)
Приваривается
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2566)
Усиливается арматурой
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2567)
Калитку для запаски данное изделие напоминает лишь отдаленно, больше похожа на станок для пары НСВ)) Бронелист если закрепить то вполне можно и воевать. Реально на нее можно что угодно закрепить.
Сейчас оба элемента (киргуда и фаркопина) сохнут после покраски раптором)) На днях сделаю фото уже окрашенного и установленного изделия.
По инерции изобрел вот такое крепление номера (снимок снизу чтоб понятно было что к чему).
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2568)
За основу взят кусок профиля 80 мм, из которого болгаркой делается уголок. Далее разметил по номеру и фонарикам, засверлил и покрасил грунтом и краской пахабно из баллончика. Подсветка номера белорусская мне понравилась больше классических военных фонарей, да и меньше места занимает. Можно конечно табличку с подстветкой, но это все одноразовое. В общем пока вот так)
-
Заманчивая надпись на отбойнике. :afro:
-
В нашем деле главное - информативность, а также интуитивная доходчивость))
-
Сегодня наконец таки решен вопрос с периодически неработающей АБС. Куплен рабочий блок и заменен с прокачкой всей системы. В ходе прокачки один штуцер на правом заднем суппорте все таки обломился. Вымочен, извлечен экстрактором, откалибрована резьба и вкручен новый. Перед зимой выполнена смазка всех направляющих суппортов, отрегулирован стояночный тормоз. По рекомендации Караулова чуть пораньше заменил масло в АКПП с фильтром. На очереди свечи, поскольку неизвестно когда и кто их менял, поэтому об утреннем запуске лучше позаботиться заранее.
-
Решил к зиме тапки приготовить
Можно было бы и так ездить, ибо зимой не до эстетики, но то ли я старею и становлюсь занудой, то ли просто захотелось немного порадовать тепловоз)) Во истину пескоструй и порошковая окраска творит чудеса!
В общем вот:
Before
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2576)
After
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2577)
-
:afro:
Зимой буду ездить на штатных стальных дисках, покрасил из баллончика прямо по серому цвету. Пусть песок с солью их жуют. На следующий год опять подкрашу.
Взвесил ради интереса один диск штампованный - без резины 15 кг. ровно :o
-
Ну я искал штамп, но для тах это дифсит похоже. Я всю прошлую зиму на облезлых катался. Но на других и на другой резине. Продал резину вместе с дисками, т.к. снова захотелось липучку. В принципе досада за их драный вид иногда кусала меня за ласты, но поскольку большую часть времени я ездил грязным - мне было пофиг. Но к следующему сезону я все равно решил покрасить, а заодно перейти с шипов на липучку.
-
У нас без шыпов никак, горно-лесистая местность :) Бывает нужно встать в горку, или под горку. Только шипы и спасают.
Тоже грязным ездию зимой, так как песок каждое утро регулярно рассыпают, не могут вовремя убрать снег, его прикатывают и подтаяв, он превращается в лёд. И песок мешают с солью, и посыпают. >:(
-
Ну у нас тоже есть где таких ахтунгов хапнуть, я от шипов ушел чисто из-за их подлого скольжения по асфальту. Поскольку экстренно в основном на асфальте приходится тормозить при различных внезапных ситуациях. В этом плане шипы коварны.
-
Заказал купер дискаверер, у них мало шипов, и они по краю. Нокиан вся шипастая, не стал брать, они только для плотного снега хороши. Так что приедут куперы, расскажу о впечатлениях.
-
Осенний фотосэйшн! :D
[smg align=left id=2578] [smg align=left id=2579] [smg align=left id=2580] [smg align=left id=2581]
-
:afro: Хорошо получилось.
-
Давно вожделел убрать между сидений бокс-бардачок с подстаканниками, бороду с сидюком и установить третье центральное сиденье с целью беспрепятственного перемещения с пассажирского сиденья за руль. Для себя считаю что концептуально более правильно когда в американском авто передний ряд нераздельный. В просторном салоне Тахо много места и меня раздражало порой наличие ящика, который мешает свободно передвигаться. В один прекрасный момент приобретен был комплект сидений от сильвы типа сингл-кэб. Сами сидушки меня меньше всего интересовали, мне нужно было среднее сиденье. Его я и установил, сняв предварительно таховский ящик. Сначала я снял ящик отдельно, не снимая кронштейна, но выяснилось что кронштейны у сидушки и ящика разные. Поэтому пришлось откручивать сиденья. Внутренние крепления (справа у водительского и слева у пассажирского) пришлось открутить совсем, а внешние - чуть ослабить, чтобы сиденья можно было развести в стороны и установить среднее сиденье на внутренние крепления. И здесь нужна помощь еще одного человека. Я мумукался в одно жало и это не очень удобно.
Итог - вот как простоно стало.
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2582)
Взрослому человеку такое сиденье будет маловато, а вот ребенку мульт посмотреть - в самый раз. Оно еще и оборудовано поясным ремнем безопасности) КОнечно детей на нем возить не стоит, но если не далеко и не быстро то вполне можно. А еще в спинке этой сидушки находится не менее вместительный бокс, однако в отличие от таховского он более широкий и не такой глубокий, что существенно упрощает организацию его внутреннего пространства) То что у меня лежало в ящике (почти до верха) перекочевало туда без проблем. Теперь не надо искать в глубине бездны затерявшуюся мелочевку. Сперва хотел перетянуть в цвет сидений кожей, но потом прикинул что велюровая обивка по цвету вполне гармонирует с цветом нижней части салона, да и состояние отличное. Решил не перешивать.
-
:afro:
Полностью солидарен, за исключением одного момента - некуда засунуть планшет с навигатором. Сам принципиально против установки его на торпедо или, тем более, на присоску к лобовику. Но это, думаю, вопрос решаемый.
Кстати, салон без убого стёртых кнопок на руле и магнитоле смотрится замечательно! :afro: Сам езжу иногда на Тахо 2003 года - ну ужос-ужос просто какой-то! И понимаю, что будь машина моей, даже заморачиваться с восстановлением первозданного состояния не стал бы. Бесполезно!
-
Да, кожаный руль 400 серии - самый лучший, лично мне так видится. Натираю его периодически средством для ухода за кожей. Будет долго в хорошем состоянии. :afro:
-
Руль что надо! Многие удивляются что это серийно выпускаемый руль, пологая что я его перешивал уже самостоятельно!
Планшет, я так думаю, лучше всего закрепить на месте бороды. Там вместо нее есть вариант с подстаканниками, либо просто с заглушкой. Я на ebay видел таки продаются.
В стоке это дело выглядит вот так
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2438)
и вот так
(http://savepic.net/7084369.jpg)
Найти бы где нибудь этот подстаканник и изготовить под него кронштейн для планшета. Конечно сам планшет там будет максимиум 7-инчевый, но я уверен что и этого за глаза будет. Можно конечно и поболее, но в этом случае надо грамотно обыграть его обивкой чтоб гармонировал с торпедой.
-
Расскажу о том как я поборол очередную неисправность намедни. В один прекрасный день я заметил что не работает TOW/HAUL. Allone подсказал что проблема может быть в оранжевом проводе. Добрался таки я до этого провода, сняв кожух селектора. Естественно он там оборвался. Причем оба два. Это ж надо было такой хреновый провод протащить В общем проблема в том что сами провода нормальные, каждый в своей изоляции, а вот оранжевая изоляция, что натянута на них ни в какие ворота не годится. Материал дубеет на морозе, потом ломается в одном месте и рвет следом за собой оба провода. В общем удалил я эту дрянь насколько смог и срастил оба провода кусками магких проводов во второпластовой изоляции. Гибкость этих проводов изюмительная, а значит больше мне туда залазить не придется. TOW/HAUL заработал)
-
:afro: Провод МгТФ знаю, очень хороший, и ток держит прилично, несмотря на небольшую толщину. Наверно медь хорошая. Военные разработки.
-
Ну так я оттуда и выкусил кусок)
-
Загорелся Change engine oil внезапно через почти 4 т.км. Видимо холода, пробки... В общем пришлось менять масло. Поскольку я замумукался короткие фильтры выкручивать, не подступиться к нему с нашим поддоном. А главное фильтр не ухватить всей клешней. Поэтому на этот раз решил поставить фильтр поболее Fram PH3675. Написано типа тройная защита)) Ну то что фильтрующего элемента площадь больше тут я не спорю. И менять его несравненно удобнее )). Стоит столько же.
-
Подошел очередной срок замены масла в двигателе. Change Engine Oil в очередной раз вспыхнул. Что характерно - снова через 4 т.км с небольшим! Вот она - зимняя эксплуатация)
В общем пришел я в очередной раз за своим мобилом 3000ным, а меня расстроили, что пока не завезли - надо ждать. Можно было бы и в другом месте купить, и я даже дернулся по магазинам. В Формуле-1 нашел нужный мне мобил 3000, но когда прибыл в гараж и сравнил канистру с купленой прежде.... да уж. Даже сама канистра отлита видно что из китайского пластика, крышка запаяна криво, швы... даже на ТНК и то качественнее. Вернул канистру взад. Много думал. Залез в интернет, начал рыть. Набрел на сайт http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/ (http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/) начал искать аналоги, коих много, но не все представительства в нашем колхозе есть. И тут я с удивлением в перечне увидел целую линейку нового Lukoil Genesis. Момо их дилера я каждый день проезжаю. Заехал, купил две канистры Genesis Claritech 5w30. Значится как малозольное. Посмотрим как покажет себя)) Пока что гидрики молчат. До мобила заливал Кастрол той же вязкости гидрики шумели. Внимательное изучение http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=443 (http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=443) показало что масло ничем не хуже того же мобила. Не сильно оно и дешевле. Учитывая факт, что лукойл эти масла предлагает в качестве оригинальных для того же санъенга с мерседесовскими линейками движков, я решил что хуже не будет. К тому же допуск GM имеется. Уж лучше лукойл, чем хрен пойми чей мобил. В общем можете начинать кидаться тапками)
-
В общем можете начинать кидаться тапками)
(http://www.21.by/pub/news/2013/03/1362548282571476.jpg)
-
Более месяца вынашивал идею о замене сайлентблоков торсионной балки. Страшного ничего не было, стуки отсутствовали, однако наблюдались довольно таки глубокие порывы сайлентблоков. Одним словом - на подходе.
Изучив конструкцию (кронштейны сайлентблоков как на фото ниже у меня приварены к раме еще на заводе) и поставляемые в запчасти детальки на rockauto, что идут на замену
(DORMAN Part # 905507) или GM 15003006 (http://www.rockauto.com/info/42/905-507-007__ra_p.jpg)
пришел к неутешительному выводу о том что эти кронштейны надо переваривать.
Что-то не очень хотелось варить раму при их замене.
Порылся еще на рокавто и в хаммерском разделе нашет вот это
(DORMAN Part # 905509) или GM 15044557, 20778306
(http://www.rockauto.com/info/42/905-509-007__ra_p.jpg)
Вот вроде бы та же деталь, однако крепление болшее доверие вызывает.
Возникло в голове 3 способа крепления к раме.
1. Отверстия во внутреннем коробе под болты, а напротив во внешнем коробе отверстия для доступа головки с помощью которой эти болты можно будет вставить и затянуть. Снаружи их потом закрыть заглушками. Не потребуются сварочные работы при последующей замене.
2. Вварить втулки, проходящие поперек короба. Да, это конечно сварка, но в месте крепления рама будет таким образом усилена. Ну и также не потребуются сварочные работы при последующей замене.
3. Крайне нежелательная сварка. Но даже если и варить то тут хотя бы площадь больше. В принципе можно и по 4 отверстиям ввариться.
Дядя Сережа (rewers22) заверил, что в принципе страшного-то ничего нет в замене кронштейнов путем сварки. Однако сомнения в точности повторения заводского расположения этого самого сайлентблока в результате сварки все же вызывала у меня сомнение.
Потом длительное время я был занят по работе, но когда растаял снег и у меня образовалось окошко во времени я мозговым штурмом пришел к необычному решению данной проблемы путем импортозамещения.
Первое что я сделал - измерил оригинальный сайлентблок. Внешний диаметр - 50, ширина - 20. Внутренняя обойма под болт М14, ширина 38. С этими данными отправился по магазинам запчастей. Были рассмотрены и обмеряны куча сайлентблоков, подвесочных и рессорных, от ГАЗ, от УАЗ. Путем анализа размеров всего многообразия был выбран сайлентблок верхний передней подвески ГАЗель Некст по следующим причинам. Сайлентблок выполнен добротно, имеет более массивные чем у оригинала внешнюю и внутреннюю обоймы. Имеет минимально возможное отклонение диаметра внешней обоймы от оригинала, что можно скомпенсировать подходящим кольцом-вставкой. Ну и относительно качества резины...Газель - какой ни какой, а все таки коммерческий автомобиль, который по массе и нагрузке на узлы более или менее близок к Тахо.
Назвать это решение колхозом у меня язык не повернулся, поскольку процедура замены более технологична нежели срезание кронштейна и приварка нового кронштейна в гаражных условиях. Будь хоть трижды орингиналом, процедура его замены будет выглядеть куда более колхозной. В моем понимании все что приваривается вне заводских условий уже является колхозом. Ежели кто и обзовет это мероприятие колхозом - его проблемы, пусть извафляется с оригиналом, который к тому же обойдется 6000 за сторону. Т.е. если колхозить оригинал (надо же как звучит!) то заплатить за одни запчасти придется 12 штук.
Итак. Для замены нам потребуется:
1. Токарь. Не пьющий, с головой и руками - 1 чел/час (500 р)
2. Сайлентблок передней подвески верхний ГАЗель Некст - 2 шт (аж целых 320 р за пару).
3. Сварка
4. Зубило+молоток
5. Оправка 45 мм
1. Токарю выдается два верхних сайлентблока от ГАЗели Некст с задачей выточить два кольца шириной 20 мм, внешним диаметром 50 мм (свободно), а внутренний диаметр кольца должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока ГАЗель Некст так чтоб он в итоге получился ПОД ЗАПРЕССОВКУ. Сами сайлентблоки дорабатываются на станке до следующих размеров: ширина внешнего кольца - 24 мм, ширина внутренней втулки - 38 мм.
Должно получиться вот так.
(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/MGalleryItem.php?id=2334)
Слева - готовый комплект. Справа - исходный сайлентблок.
Далее начинается процесс замены. В моем случае задача стояла заменить помимо сайлентблоков еще и мягкие торсионы (маркировка ХК) с ключами на торсионы от (Z71) + тюнинг ключи + аммортизаторы. В общем распрягается подвеска, вынимаются торсионы (пришлось откручивать нижние рычаги), снимается торсионная балка. Далее из штатных кронштейнов удаляются легкими ударами тяжелого молотка через зубило завальцовки старых сайлентблоков и сами сайлентблоки с помощью оправки через болт безжалостно выпрессовываются.
Посадочное место очищается, зачищается и на место старых сайлентблоков вставляются изготовленные токарем кольца. Сваркой прихватываются к кронштейну, без фанатизма, но чтоб надежно держалось. Я прихватил в 4 местах швами по полсантиметра с каждой стороны)). Пока все это горячее, через оправку запрессовываем доработанный сайлентблок. Мне токарь сделал кольца с очень плотной посадкой, даже на горячую процесс шел туго, но тем не менее сайлентблок занял свое место. Зубилом и легкими ударами тяжелого молотка накерняем внешнюю обойму в 4 местах к кольцу, тем самым контрим сайлент от продольного смещения. Хотя при такой посадке он никуда не денется. Тем не менее повторяя оригинальную конструкцию лучше накернить. Вот, собственно и весь процесс.
Очевидные плюсы:
- сохраняется оригинальный кронштейн приваренный еще на заводе, а значит и расположение сайлентблоков;
- сумарная стоимость процедуры замены в 12 раз ниже;
- наличие в любом ГАЗовском магазине нужных сайлентблоков.
Возможные минусы:
- в кронштейн после доработки оригинальный сайлентблок не поставить (но я их так и не нашел в продаже отдельно от кронштейнов).
В общем, не знаю как кому, а я считаю что плюсиков в зачотку мне понаставят за мой скромный опус, ну и по решению модератора может в ФАК или коллективный разум это решение занести.
Спасибо за подсказку с сайлентами. + однозначно!
-
Завсегда пожалуйста))
-
Как Лукойл себя проявил?
Пару лет назад они купили австрийский завод по производству присадок. После чего появилось масло 5w30, который я заливал в свой Караван. За 120 000 км. пробега компрессия не изменилась. Но то 2,4. А как ведёт себя Лукойл на V8?
-
Ну мотор заработал потише чем на мобиле формула-фе, отбегал я на нем две смены, после чего данный автомобиль продал. Сейчас езжу на таком же масле. Аналогично тише заработал мотор, откатал половину смены. Если учесть что я его беру у дилера, то масло это скорее настоящее. А вот нарваться на паленый мобил вероятнее. Таково мое мнение, никому его не навязываю, но я выбор сделал.