Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => 400 Chevrolet Tahoe / Chevrolet Suburban => ТехРаздел => Двигатель + топливная, масляная и выхлопная системы => Тема начата: Motorcraft от Декабря 14, 2015, 07:37:27 pm
-
Хоть убейте не могу понять необходимости наличия его в любой тачке. Я из тех людей, кто считает что объём 7,4 не может спасти экологию, посему хочу удалить этот не нужный для меня элемент мотора без последствий для нас обоих. Кто уже делал? С чего начать? Какие подводные камни? Надо ли что то отшивать в прошивке? Будет ли гореть чек? И все нюансы? Может кто уже делал как в теме с блазёром 2.2 ткните ссылкой плиз.
Субур 7,4 вортек 1997 год.
-
Какова цель?
-
Глуши, этож хорошо, я знаю где за 150-160 тыр 7.4 продают
-
Какова цель?
Поедет может веселее.Да и за 20 лет лучше ему не стало я думаю.
-
Глуши, этож хорошо, я знаю где за 150-160 тыр 7.4 продают
И какова связь?
-
Ну програмно отключил и заглушил, тогда было сделано, из-за необходимости убрать эту здоровую трубку, от него на выхлоп.
-
Какова цель?
Поедет может веселее.
Грамм 250 накати, точно веселее поедет. :'(
-
Какова цель?
Поедет может веселее.
Грамм 250 накати, точно веселее поедет. :'(
У каждого свои методы...
-
Какова цель?
Поедет может веселее.
Грамм 250 накати, точно веселее поедет. :'(
там без 0,5 не обойдешься
-
Ну програмно отключил и заглушил, тогда было сделано, из-за необходимости убрать эту здоровую трубку, от него на выхлоп.
може6т другую прошивку поставили??? :'(
-
Слышь Аристарх, а ты с фаером на одной парте сидел? :'( :D
-
Слышь Аристарх, а ты с фаером на одной парте сидел? :'( :D
Да ну нах...!!!!
-
смысла невижу, свой восстановил купив оригинал, дорого, зато не сдохнет через год как всякие подделки, теперь бы ещё форсунки заменить да давление топлива проверить, и будет расход как на новом, ну почти как на новом
-
Я удалил ЕГР. Поставил впускной коллектор с ТBI от арабского авто. Все завелось и бодро работает.. Иногда когда долго едешь больше 80км загорается датчик сервис инжен, ошибка оказалась лямбды! С этим ни чего не делал, т.к загорается иногда и на работу мотора не влияет. А с наступлением холодов, машину не узнать. Заводится нормально, прогревается, обратов падают, все вроде норм, но стоит проехать несколько километров как машина начинает тупить при нажатии на газ, как будто заливает её. При этом все происходит постепенно, сначала она захлебывается при 4000 т.об потом и 1500 набрать не может, а на холостых все хорошо, ни какой вибрации. Начал искать проблему в датчике охлаждающей жидкости. На холодную и горячую сопротивление соответствует температуре. Давление в бензопроводе тоже норм. А тут вычитал на каком-то сайте что это ЕГР себя так вести может, но у меня его нет, соответственно в мозгах что то наверно.
-
соответственно в мозгах что то наверно.
потому что надо удалять датчик из мозгов, точнее прошивать мозги версией прошивки без EGR
-
В итоге кто нибудь удалял из мозгов?
-
у меня было удалено...
Жрал немеряно, из трубы воняло несгоревшим бензином, поехал к Реверсу востановил все, кроме задних лямбд. Расход сразу - 5 литров.
-
Там 7.4, 5 литров только на прогрев)
-
Там 7.4, 5 литров только на прогрев)
НА смачивание хона цилиндров
-
Там 7.4, 5 литров только на прогрев)
подтверждаю ;D
-
Не знаю программно карты поправил, ршибкм отдельно риключил, нормально работает.
-
А варианты с "обманкой" кто нибудь использовал ?
Смысл катализатора с следующем :
В современных машинах стоит 2 датчика, на входе и на выходе. У нас ( я думаю Е-2) - стоит один.
Второй или один датчик считывает разницу температур. Например : на входе 900град/ц а на выходе 600град/ц. Вот второй датчик и рассчитан на 600град/ц. Вырезав катализатор, у нас получается "прямоток", т.е выхлоп идёт с одинаковой температурой 900град. по всей банке. Изза этого срабатывает датчик, пишет : бедная смесь и загорается чек. Я слышал, что на сам датчик выхода ставят ввёртыш (типа в свечной канал) и тем самым приподнимают сам датчик выше, и он перестаёт нагреваться 900град, постоянно "видит" 600град, чек не загорается и платить за дорогущщую перепрошивку (у нас за 15000руб ещё и носом крутят..)) ваще не надо. Получается датчик настроен нне на "газы и экологию" _ срать ему на это", а просто тупо на температуру и, его можно ипъипать.. Я не прав ?
Кто нибудь так делал ? или я спалил великую идею ?
-
А варианты с "обманкой" кто нибудь использовал ?
Смысл катализатора с следующем :
В современных машинах стоит 2 датчика, на входе и на выходе. У нас ( я думаю Е-2) - стоит один.
Второй или один датчик считывает разницу температур. Например : на входе 900град/ц а на выходе 600град/ц. Вот второй датчик и рассчитан на 600град/ц. Вырезав катализатор, у нас получается "прямоток", т.е выхлоп идёт с одинаковой температурой 900град. по всей банке. Изза этого срабатывает датчик, пишет : бедная смесь и загорается чек. Я слышал, что на сам датчик выхода ставят ввёртыш (типа в свечной канал) и тем самым приподнимают сам датчик выше, и он перестаёт нагреваться 900град, постоянно "видит" 600град, чек не загорается и платить за дорогущщую перепрошивку (у нас за 15000руб ещё и носом крутят..)) ваще не надо. Получается датчик настроен нне на "газы и экологию" _ срать ему на это", а просто тупо на температуру и, его можно ипъипать.. Я не прав ?
Кто нибудь так делал ? или я спалил великую идею ?
Сам придумал?
-
Я не прав ?
Конечно не прав, фишка датчика в том что он нормально работает только при определённой температуре, именно для этого там придумали ставить подогрев,чтобы нагреть холодный датчик до рабочей температуры, пока выхлоп его не разогрел, датчик сам по себе весьма сложен,вот почитай (http://www.gsavto.ru/ustroystvo-lyambda-zonda), а прошивать надо потому что второй датчик будет видеть что нет изменения СО2 после катализатора и будет думать что кат прогорел, и соответственно выдавать ошибку, а прошивают чтобы программа больше не учитывала второй датчик, а работала только по одному , или вообще игнорировала оба датчика, что в принципе не есть гуд.
-
А вот ежели у меня лямбдов ваще нет отродясь, у меня егра есть? Кто нить знает?
-
знаю.если с завода нет,то нет.)
-
Слава яйцы, спасибос, а то я и думаю чот он мне не попадалса под капотом... :afro:
-
не надо его бояться.)
-
А какой глубинный смысл этого мероприятия-то?
Лучше он один хрен не поедет, без EGRа и невмешательства в железо при этом. Ну в смысле потребительских ощущений.
Природа что так, что так презрительно плюёт вам вслед. В смысле экологичности, если это кого-то парит, конечно. ;)
Если только руки занять нечем - тогда конечно, это бесспорная мотивация.
-
А варианты с "обманкой" кто нибудь использовал ?
Смысл катализатора с следующем :
В современных машинах стоит 2 датчика, на входе и на выходе. У нас ( я думаю Е-2) - стоит один.
Второй или один датчик считывает разницу температур. Например : на входе 900град/ц а на выходе 600град/ц. Вот второй датчик и рассчитан на 600град/ц. Вырезав катализатор, у нас получается "прямоток", т.е выхлоп идёт с одинаковой температурой 900град. по всей банке. Изза этого срабатывает датчик, пишет : бедная смесь и загорается чек. Я слышал, что на сам датчик выхода ставят ввёртыш (типа в свечной канал) и тем самым приподнимают сам датчик выше, и он перестаёт нагреваться 900град, постоянно "видит" 600град, чек не загорается и платить за дорогущщую перепрошивку (у нас за 15000руб ещё и носом крутят..)) ваще не надо. Получается датчик настроен нне на "газы и экологию" _ срать ему на это", а просто тупо на температуру и, его можно ипъипать.. Я не прав ?
Кто нибудь так делал ? или я спалил великую идею ?
Сам придумал?
Наверно, что то не помню, чтобы где вычитал. Общался с разными инжекторщиками и "патихаму"узнавал принцип работы сего девайса.
-
Я не прав ?
Конечно не прав, фишка датчика в том что он нормально работает только при определённой температуре, именно для этого там придумали ставить подогрев,чтобы нагреть холодный датчик до рабочей температуры, пока выхлоп его не разогрел, датчик сам по себе весьма сложен,вот почитай (http://www.gsavto.ru/ustroystvo-lyambda-zonda), а прошивать надо потому что второй датчик будет видеть что нет изменения СО2 после катализатора и будет думать что кат прогорел, и соответственно выдавать ошибку, а прошивают чтобы программа больше не учитывала второй датчик, а работала только по одному , или вообще игнорировала оба датчика, что в принципе не есть гуд.
У нас врдятле электромеханические, скорее резистивные, а это принцип реостатика. который "видит"я не газы, а реагирует на температуру, поэтому и проскачила мыслЯ про "обманку"..
-
не надо его бояться.)
Ну как сказать.. У меня стоит переделанный выхлоп. Бырлымкает то он канеш хорошо и солидно, но постоянно вываливает чек. А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888..., соответственно тяга не та и перерасход больше. Как тогда быть ? нехочу своё животное мучать...
На Тойота Селике (раньше была) Я с форума получил схемку обманки. Там перед 2-м датчиком впаивается диодик с хренькой. Я не знаю название их, но, купив в радиодеталях, спаял как на схеме и о чудо чек потух навсегда. Т.е, он при включении зажигания загорался, и при запуске тух и работал в штатном режиме, ничего не говоря ( не веря форумчанам) поехал на диагностику - блин - нифига нету ошибки ! Т.е получается, обманка не просто тушила чек с приборки ( как мне думалось), а именно давала правильную команду на 2-й датчик и он всё читал правильно и в мозг не шла ошибка обеднённого топлива !
Вот хотелось бы так же замутить ! Есть тут радиомеханики ? Если есть, думаю они поймут оп чём это я...
-
У нас врдятле электромеханические, скорее резистивные,
мдя, их небывает электромеханических, я даже вообще не представляю как это должно выглядеть, они все резистивные, но их сопротивление меняется от содержания кислорода, проблема в том что некоторые мозги тупо мерят сопротивление , но игнорируют лямбду до прогрева движка, на такие мозги можно повесить тупо резистор, а есть те что мониторят её всегда, и если ты просто поставишь резистор то вывалится чек, для таких мозгов ставят электронные обманки которые симулируют нормальное поведение лямбды.
-
не надо его бояться.)
Ну как сказать.. У меня стоит переделанный выхлоп. Бырлымкает то он канеш хорошо и солидно, но постоянно вываливает чек. А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888..., соответственно тяга не та и перерасход больше. Как тогда быть ? нехочу своё животное мучать...
На Тойота Селике (раньше была) Я с форума получил схемку обманки. Там перед 2-м датчиком впаивается диодик с хренькой. Я не знаю название их, но, купив в радиодеталях, спаял как на схеме и о чудо чек потух навсегда. Т.е, он при включении зажигания загорался, и при запуске тух и работал в штатном режиме, ничего не говоря ( не веря форумчанам) поехал на диагностику - блин - нифига нету ошибки ! Т.е получается, обманка не просто тушила чек с приборки ( как мне думалось), а именно давала правильную команду на 2-й датчик и он всё читал правильно и в мозг не шла ошибка обеднённого топлива !
Вот хотелось бы так же замутить ! Есть тут радиомеханики ? Если есть, думаю они поймут оп чём это я...
2 датчик видит только работу ката, бедная или богатая вопрос к 1=му
-
Это в место лямды,что-ли??А куда провода??
http://glushitel-online.ru/ (http://glushitel-online.ru/)
-
Это в место лямды,что-ли??А куда провода??
http://glushitel-online.ru/ (http://glushitel-online.ru/)
Ссылка конторы про глушители. Не совсем понял.
А саму обманку я ставил на провод, приходящий на сам датчик. В 5см от него разрезал и вставил впайку. И чек пропал на Селике.
-
А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888...,
Уверен?
-
не надо его бояться.)
Ну как сказать.. У меня стоит переделанный выхлоп. Бырлымкает то он канеш хорошо и солидно, но постоянно вываливает чек. А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888..., соответственно тяга не та и перерасход больше. Как тогда быть ? нехочу своё животное мучать...
На Тойота Селике (раньше была) Я с форума получил схемку обманки. Там перед 2-м датчиком впаивается диодик с хренькой. Я не знаю название их, но, купив в радиодеталях, спаял как на схеме и о чудо чек потух навсегда. Т.е, он при включении зажигания загорался, и при запуске тух и работал в штатном режиме, ничего не говоря ( не веря форумчанам) поехал на диагностику - блин - нифига нету ошибки ! Т.е получается, обманка не просто тушила чек с приборки ( как мне думалось), а именно давала правильную команду на 2-й датчик и он всё читал правильно и в мозг не шла ошибка обеднённого топлива !
Вот хотелось бы так же замутить ! Есть тут радиомеханики ? Если есть, думаю они поймут оп чём это я...
2 датчик видит только работу ката, бедная или богатая вопрос к 1=му
1-й редко выходит из строя. Он просто настроен на диапазон (примерно) 850-900град. И роли особой не играет. Дело не в нём. А вот второй датчик считывает разницу при правильно работающе катализаторе (примерно) 750-800град). Ни на какое ЦэО или кислород - он не реагирует. Просто он читает меньшую темперауру выходящего сгоревшего топлива, которое, пройдя через каталик - ниже температурой. И, выбив, или сняв катализатор - туды хреначит такиеже 900 град.. Датчик в ах..е и вываливает чек.
Примерно так. Вот как бы опъипать судьбу и найти те хреньки, которые нужно впаять.. Есть кто понимает, или кто так замарачивался ? Ну или какие другие варианты есть ?
Если еду по трассе без кикдауна - то цчек не загорается. Стоит тапку в пол - сразу - чпок (гат). На газу так же, но иногда сам гаснет, как только потихоньку начинаешь ехать. Меня это нервирует.
-
А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888...,
Уверен?
Да. И даже так, что при любом чеке, неважно какая неисправность - мозг переводит в аварийный режим. Это всегда так. Даже тут читал , что у некоторых взахлёб идёт. И по запаху с глушака слышу, как переливает.
-
не надо его бояться.)
Ну как сказать.. У меня стоит переделанный выхлоп. Бырлымкает то он канеш хорошо и солидно, но постоянно вываливает чек. А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888..., соответственно тяга не та и перерасход больше. Как тогда быть ? нехочу своё животное мучать...
На Тойота Селике (раньше была) Я с форума получил схемку обманки. Там перед 2-м датчиком впаивается диодик с хренькой. Я не знаю название их, но, купив в радиодеталях, спаял как на схеме и о чудо чек потух навсегда. Т.е, он при включении зажигания загорался, и при запуске тух и работал в штатном режиме, ничего не говоря ( не веря форумчанам) поехал на диагностику - блин - нифига нету ошибки ! Т.е получается, обманка не просто тушила чек с приборки ( как мне думалось), а именно давала правильную команду на 2-й датчик и он всё читал правильно и в мозг не шла ошибка обеднённого топлива !
Вот хотелось бы так же замутить ! Есть тут радиомеханики ? Если есть, думаю они поймут оп чём это я...
2 датчик видит только работу ката, бедная или богатая вопрос к 1=му
1-й редко выходит из строя. Он просто настроен на диапазон (примерно) 850-900град. И роли особой не играет. Дело не в нём. А вот второй датчик считывает разницу при правильно работающе катализаторе (примерно) 750-800град). Ни на какое ЦэО или кислород - он не реагирует. Просто он читает меньшую темперауру выходящего сгоревшего топлива, которое, пройдя через каталик - ниже температурой. И, выбив, или сняв катализатор - туды хреначит такиеже 900 град.. Датчик в ах..е и вываливает чек.
Примерно так. Вот как бы опъипать судьбу и найти те хреньки, которые нужно впаять.. Есть кто понимает, или кто так замарачивался ? Ну или какие другие варианты есть ?
Если еду по трассе без кикдауна - то цчек не загорается. Стоит тапку в пол - сразу - чпок (гат). На газу так же, но иногда сам гаснет, как только потихоньку начинаешь ехать. Меня это нервирует.
Следуя логике о температуре, достаточно перенести 2-й датчик в заднюю часть глушителя и не до конца вкрутить?
-
А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888...,
Уверен?
Да. И даже так, что при любом чеке, неважно какая неисправность - мозг переводит в аварийный режим. Это всегда так. Даже тут читал , что у некоторых взахлёб идёт. И по запаху с глушака слышу, как переливает.
Если это так, то топливо поступающее в каждый цилиндр увеличивается в ВОСЕМЬ раз?
-
А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888...,
Уверен?
Да. И даже так, что при любом чеке, неважно какая неисправность - мозг переводит в аварийный режим. Это всегда так. Даже тут читал , что у некоторых взахлёб идёт. И по запаху с глушака слышу, как переливает.
Если это так, то топливо поступающее в каждый цилиндр увеличивается в ВОСЕМЬ раз?
Нет, но На Патриоте расход с 14л сразу возрос до 17. Просто так на ровном месте. Получается как на карбюраторе - нажат ускорительный насос постоянно. Мелочь, а неприятно..
-
не надо его бояться.)
Ну как сказать.. У меня стоит переделанный выхлоп. Бырлымкает то он канеш хорошо и солидно, но постоянно вываливает чек. А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888..., соответственно тяга не та и перерасход больше. Как тогда быть ? нехочу своё животное мучать...
На Тойота Селике (раньше была) Я с форума получил схемку обманки. Там перед 2-м датчиком впаивается диодик с хренькой. Я не знаю название их, но, купив в радиодеталях, спаял как на схеме и о чудо чек потух навсегда. Т.е, он при включении зажигания загорался, и при запуске тух и работал в штатном режиме, ничего не говоря ( не веря форумчанам) поехал на диагностику - блин - нифига нету ошибки ! Т.е получается, обманка не просто тушила чек с приборки ( как мне думалось), а именно давала правильную команду на 2-й датчик и он всё читал правильно и в мозг не шла ошибка обеднённого топлива !
Вот хотелось бы так же замутить ! Есть тут радиомеханики ? Если есть, думаю они поймут оп чём это я...
2 датчик видит только работу ката, бедная или богатая вопрос к 1=му
1-й редко выходит из строя. Он просто настроен на диапазон (примерно) 850-900град. И роли особой не играет. Дело не в нём. А вот второй датчик считывает разницу при правильно работающе катализаторе (примерно) 750-800град). Ни на какое ЦэО или кислород - он не реагирует. Просто он читает меньшую темперауру выходящего сгоревшего топлива, которое, пройдя через каталик - ниже температурой. И, выбив, или сняв катализатор - туды хреначит такиеже 900 град.. Датчик в ах..е и вываливает чек.
Примерно так. Вот как бы опъипать судьбу и найти те хреньки, которые нужно впаять.. Есть кто понимает, или кто так замарачивался ? Ну или какие другие варианты есть ?
Если еду по трассе без кикдауна - то цчек не загорается. Стоит тапку в пол - сразу - чпок (гат). На газу так же, но иногда сам гаснет, как только потихоньку начинаешь ехать. Меня это нервирует.
Следуя логике о температуре, достаточно перенести 2-й датчик в заднюю часть глушителя и не до конца вкрутить?
Да. Его у нас на Патриот форумах смело переносили, но там Евро-3 , а с 2013года Е-4 стоит, там другая заморочка. И вваривался ввёртыш, который поднимал датчик. Надо только знать на сколько именно., так как убрав его дальше - теряется температура ( например 600град. И чек снова загорится. Тут надо точно колхозить..
Я почему спросил - думал, что на Америкосов так же кто то заморачивался. По теме - кобра установлена на мой Субур ещё в 14 году. Как так ездили ? Самому любопытно. На чеке мотор злится и зачастую подтрясывает. Чек скинешь - двигатель работает ровно. Каждый раз приходится клемму снимать. Хоть массу в салон выводи.
-
Починить проблему, не?
-
Какие ошибки пишет?
-
1-й редко выходит из строя. Он просто настроен на диапазон (примерно) 850-900град. И роли особой не играет. Дело не в нём. А вот второй датчик считывает разницу при правильно работающе катализаторе (примерно) 750-800град). Ни на какое ЦэО или кислород - он не реагирует. Просто он читает меньшую темперауру выходящего сгоревшего топлива, которое, пройдя через каталик - ниже температурой. И, выбив, или сняв катализатор - туды хреначит такиеже 900 град.. Датчик в ах..е и вываливает чек.
Почитаете как устроен и работает лямбда зонд, прежде чем утверждать что он не реагирует на содержание кислорода в выхлопных газах
http://autoshas.ru/dlya-chego-nuzhen-lyambda-zond-v-avtomobile.html (http://autoshas.ru/dlya-chego-nuzhen-lyambda-zond-v-avtomobile.html)
http://avtopub.com/vse-o-datchike-kisloroda-printsip-rabotyi-vidyi-prednaznachenie-lyambda-zonda/ (http://avtopub.com/vse-o-datchike-kisloroda-printsip-rabotyi-vidyi-prednaznachenie-lyambda-zonda/)
И перенося люмбду в другое место или ввертывая её через обманку просто меняют концентрацию выхлопных газов на самом датчике.
Самое простое даказательство , зачем в обманке отверстие, зонд же температуру меряет.
Не вводите народ в заблуждение.
-
Не вводите народ в заблуждение.
Да я уже говорил про это, не помогло 8)
-
Какие ошибки пишет?
Сканер ещё не цеплял. Сегодня мне назначено на диагностику ходовки, если у них есь сканер, посмотрю в потроха.
-
1-й редко выходит из строя. Он просто настроен на диапазон (примерно) 850-900град. И роли особой не играет. Дело не в нём. А вот второй датчик считывает разницу при правильно работающе катализаторе (примерно) 750-800град). Ни на какое ЦэО или кислород - он не реагирует. Просто он читает меньшую темперауру выходящего сгоревшего топлива, которое, пройдя через каталик - ниже температурой. И, выбив, или сняв катализатор - туды хреначит такиеже 900 град.. Датчик в ах..е и вываливает чек.
Почитаете как устроен и работает лямбда зонд, прежде чем утверждать что он не реагирует на содержание кислорода в выхлопных газах
http://autoshas.ru/dlya-chego-nuzhen-lyambda-zond-v-avtomobile.html (http://autoshas.ru/dlya-chego-nuzhen-lyambda-zond-v-avtomobile.html)
http://avtopub.com/vse-o-datchike-kisloroda-printsip-rabotyi-vidyi-prednaznachenie-lyambda-zonda/ (http://avtopub.com/vse-o-datchike-kisloroda-printsip-rabotyi-vidyi-prednaznachenie-lyambda-zonda/)
И перенося люмбду в другое место или ввертывая её через обманку просто меняют концентрацию выхлопных газов на самом датчике.
Самое простое даказательство , зачем в обманке отверстие, зонд же температуру меряет.
Не вводите народ в заблуждение.
Я могу ошибаться, еслиб знал, то не спрашивал бы. Я про замер разницы температур датчика вообще то и говарил. В чём заблуждение ?
По Вашей первой ссылке - при внимательном прочтении становится ясно, что состав у него сложный (не важно), а реагирует он на температуру., как и говарил.
-
не надо его бояться.)
Ну как сказать.. У меня стоит переделанный выхлоп. Бырлымкает то он канеш хорошо и солидно, но постоянно вываливает чек. А я прекрасно знаю, что при горящем чеке система переводит мозг двигателя в аварийный режим и и распределение топлива в цилиндрах идёт не 15426378, а тупо сразу все и всегда одновременно 88888888,88888888..., соответственно тяга не та и перерасход больше. Как тогда быть ? нехочу своё животное мучать...
На Тойота Селике (раньше была) Я с форума получил схемку обманки. Там перед 2-м датчиком впаивается диодик с хренькой. Я не знаю название их, но, купив в радиодеталях, спаял как на схеме и о чудо чек потух навсегда. Т.е, он при включении зажигания загорался, и при запуске тух и работал в штатном режиме, ничего не говоря ( не веря форумчанам) поехал на диагностику - блин - нифига нету ошибки ! Т.е получается, обманка не просто тушила чек с приборки ( как мне думалось), а именно давала правильную команду на 2-й датчик и он всё читал правильно и в мозг не шла ошибка обеднённого топлива !
Вот хотелось бы так же замутить ! Есть тут радиомеханики ? Если есть, думаю они поймут оп чём это я...
2 датчик видит только работу ката, бедная или богатая вопрос к 1=му
Не могу сказать, я не инжекторщик.. :o)) Из опыта :у меня один раз вышел из строя 1-й датчик и он (гат) дал команду на отказ второго цилиндра на катушку. Вот я потрахался тогда... Никто не смог определить.. И мне так же гаражный "дядя"Вася подсказал.. без сканеров и приборов. Заменил и мотор перестал троить. Поэтому я не удивляюсь, что может быть что угодно. Но хотелось бы не мануальные теории, а реальные переделки кто делал, того услышать..
-
Каково мнение дяди Васи по поводу ЕГР?
-
Но хотелось бы не мануальные теории, а реальные переделки кто делал, того услышать..
Так ответы были, но они потерялись в опровержении прописных истин.)
-
Каково мнение дяди Васи по поводу ЕГР?
Был выбит катализатор ломом.. врезан пламегаситель ( в Патриот) и поставлена обманка. Коников 25 добавилось сразу, по ощущению, как 2-х пассажиров скинул.. проехал 133000км - без проблем. Перестал реагировать на плохой бензин и прочую лабуду в электронике. Поэтому хочу на Субурбанчик сделать так же.
-
Но хотелось бы не мануальные теории, а реальные переделки кто делал, того услышать..
Так ответы были, но они потерялись в опровержении прописных истин.)
Пойду курить мануал.. :)
-
Каково мнение дяди Васи по поводу ЕГР?
Был выбит катализатор ломом.. врезан пламегаситель ( в Патриот) и поставлена обманка. Коников 25 добавилось сразу, по ощущению, как 2-х пассажиров скинул.. проехал 133000км - без проблем. Перестал реагировать на плохой бензин и прочую лабуду в электронике. Поэтому хочу на Субурбанчик сделать так же.
Я в Patriot ) не силен, А скока там с завода поников?
-
Каково мнение дяди Васи по поводу ЕГР?
Был выбит катализатор ломом.. врезан пламегаситель ( в Патриот) и поставлена обманка. Коников 25 добавилось сразу, по ощущению, как 2-х пассажиров скинул.. проехал 133000км - без проблем. Перестал реагировать на плохой бензин и прочую лабуду в электронике. Поэтому хочу на Субурбанчик сделать так же.
Я в Patriot ) не силен, А скока там с завода поников?
129 пони.. ;D По динамике едит как вазовская копейка на 76 поршнях :D
-
По второй ссылке про обманку ничего не говарится.
Я на диагностике спрошу про сей деваайс.
-
Был выбит катализатор ломом.. врезан пламегаситель ( в Патриот) и поставлена обманка. Коников 25 добавилось сразу, по ощущению, как 2-х пассажиров скинул.. проехал 133000км - без проблем. Перестал реагировать на плохой бензин и прочую лабуду в электронике. Поэтому хочу на Субурбанчик сделать так же.
Готовое решение. у всех автопроизводителей резьба правая.
-
при внимательном прочтении становится ясно, что состав у него сложный (не важно), а реагирует он на температуру., как и говарил.
Ну и где-же там это написанно интересно? ещё раз повторяю , лямбда реагирует на кол-во кислорода в выхлопе, никакого термодатчика там нету и никогда небыло, точнее он есть в некоторых лямбдах, но его задача всовсем другая, ещё раз объясняю, керамический элемент в лябде реагирует на кислород нормально только в определённом диапазоне температур, и термодатчики ставят для того чтобы делать поправку на непрогретый датчик и если есть включать подогрев датчика для того чтобы он начинал работать уже с самого завода движка, а не ждать пока прогреется мотор и выхлопная система, то что при отключении машина начинает резвее ехать не удивительно, потому что мозги отрубают коррекцию стехиометрического состава смеси и начинают тупо богатить смесь чтобы мотор не работал на обеднённой смеси, при этом вырастает расход, к тому же вырастает он не соизмеримо прибавке мощности, ибо обогащённая смесь сгорает далеко не полностью, к тому же повышается нагрузка на выпускные клапана, хотя если не отжигать постоянно то это не сильно скажется
-
керамический элемент в лябде реагирует на кислород нормально только в определённом диапазоне температур,
... Не ну я как особо одарённый не могу догнать.. устроен он на физическую температуру, которая образуется при сжигании прогоревшего топлива и потроха его именно расчитаны на эту температуру.. Судя по скопированной фразе, а я ранее к этой же фраже только добавлял цифровой диапазон. Вобщем я залип. Ну неважно. Пусть так.
Только что приехал с диагностики. По двигателю всё идеально. Никаких недоразумений не выявлено. Отдельное спасибо до-предыдущему хозяину, отдавшему мне свою тему на форуме, я читал сколько ему стоило трудов "успокоить мотор". На подходе помпа и гидромуфта, болтается заметно.
По ходовой по передку всё пичально. Целые колодки и левая шаровая. Всё остальное "давно закончилось".. По задку как ни странно - только аморты, они колом. Никаких соплей и подтёков масла. А в целом мастера сказали, что машина была в хороших руках и за ней ухаживали. У нас в Белоре на днях появился второй Субурбан. Он бежевого цвета. Не знаю бывал ли он на форуме или нет. Но при диагностике - там вроде всё гораздо пичальнее..
-
Вобщем я залип
Грубо говоря там стоит керамика покрытая платиной, и её сопротивление зависит от количества кислорода, но нормально работает эта конструкция только когда нагрета до рабочей температуры в несколько сотен градусов, пока она не нагрета она либо вообще не работает, либо сильно "врёт", если и ставят термодачик в лямбду то только чтобы знать нагрета она или нет, но такие лямбды только на новых машинах, на наших стоят самые простые лямбды, собственно отличить легко, новые лямбды имеют по три и больше контактов, потому что там минус, сигнал и подогрев
-
Вобщем я залип
Грубо говоря там стоит керамика покрытая платиной, и её сопротивление зависит от количества кислорода, но нормально работает эта конструкция только когда нагрета до рабочей температуры в несколько сотен градусов, пока она не нагрета она либо вообще не работает, либо сильно "врёт", если и ставят термодачик в лямбду то только чтобы знать нагрета она или нет, но такие лямбды только на новых машинах, на наших стоят самые простые лямбды, собственно отличить легко, новые лямбды имеют по три и больше контактов, потому что там минус, сигнал и подогрев
Ага, понял. Сегодня с ямы заглянул, 2 датчика стоят. Проводка нормальная. Если еду в пол не топчу, специально попробовал, за 300км ни разу не загорелся чек, а стоит тапку в пол и пришпорить коников - то сразу загорается, неважно, хоть сразу после сброса. Блин, как его надурить ? или ездить не париться ? Х.з..
-
Если зажигается лампа SES, должна появляться ошибка. Смени диагноста,или прибор
-
Может просто катализатор сдох, на нормальных оборотах успевает делать своё дело, а как только поток газов большой уже не справляется
-
Катализатор - это не сажевый фильтр, чтобы по дифиренциальному давлению мониториться. Тем более при 100% дросселе PCM catalic monitor отключает.
-
А какой глубинный смысл этого мероприятия-то?
Лучше он один хрен не поедет, без EGRа и невмешательства в железо при этом. Ну в смысле потребительских ощущений.
Природа что так, что так презрительно плюёт вам вслед. В смысле экологичности, если это кого-то парит, конечно. ;)
Если только руки занять нечем - тогда конечно, это бесспорная мотивация.
Вот Вы тут столько всего понаписали...
А говорите про совсем другую цепь. Как так?
-
Может просто катализатор сдох, на нормальных оборотах успевает делать своё дело, а как только поток газов большой уже не справляется
Катализатор не сдох. Его вырезали при замене выхлопа .. На газу он тухнет , то снова загорается. На бензине тоже так стало.
-
Катализатор - это не сажевый фильтр, чтобы по дифиренциальному давлению мониториться. Тем более при 100% дросселе PCM catalic monitor отключает.
Я его не раз выбивал. Там внутри асбестовая набивка , состоящая из тысяч маленьких отверстий. Он либо разрушается внутри, либо наружний край оплавляется и перекрывает доступ выхлопу. Хрень нездоровая и беды наделать много может. Я всегда удаляю.
Ну так как ? Никто не делал подобное ? Не поверю, что больше 15 лет и у всех он работал и так же верится с трудом, что его меняют на новый. Ему цены не сложишь. У знакомого на пузотёрке каталик забился, пропала тяга. Реально, он кучу денег ввалил во всю фигню, позаменил кучу дорогущих датчиков. Никто так и не определил, пока случайно не обнаружили. Он в афиге был.. Не изза этого ли у многих пропала тяга ?
-
. У знакомого на пузотёрке каталик забился, пропала тяга. Реально, он кучу денег ввалил во всю фигню, позаменил кучу дорогущих датчиков. Никто так и не определил, пока случайно не обнаружили.
Существует такой прибор как тестер катализатора. По простому-точный манометр
-
каталик забился, пропала тяга
Так оно и понятно, выхлоп неможет уйти, в катализаторе стоит мелкая сетка из керамики с напылением платины и родия, со временем соты забиваются и выхлоп упирается в эту забитую конструкцию и неможет нормально выходить, естественно тяга падает, так же как она и вырастит если поставить нормальный выпускной коллектор 8-2-1 с длинной приёмных труб минимум метр, а лучше 2 метра, вообще теоретический оптимум для наших движков это 4 метра, но это уже перебор будет, а катализатор обычно вырезают и ставят простой резонатор.
-
Катализатор - это не сажевый фильтр, чтобы по дифиренциальному давлению мониториться. Тем более при 100% дросселе PCM catalic monitor отключает.
Я его не раз выбивал. Там внутри асбестовая набивка , состоящая из тысяч маленьких отверстий. Он либо разрушается внутри, либо наружний край оплавляется и перекрывает доступ выхлопу. Хрень нездоровая и беды наделать много может. Я всегда удаляю.
Ну так как ? Никто не делал подобное ? Не поверю, что больше 15 лет и у всех он работал и так же верится с трудом, что его меняют на новый. Ему цены не сложишь. У знакомого на пузотёрке каталик забился, пропала тяга. Реально, он кучу денег ввалил во всю фигню, позаменил кучу дорогущих датчиков. Никто так и не определил, пока случайно не обнаружили. Он в афиге был.. Не изза этого ли у многих пропала тяга ?
Интересно ..
А ты не пробовал сначала ИЗУЧИТЬ устройство автомобиля? не надо догадываться- у тебя реально плохо получается..
-
Катализатор - это не сажевый фильтр, чтобы по дифиренциальному давлению мониториться. Тем более при 100% дросселе PCM catalic monitor отключает.
Я его не раз выбивал. Там внутри асбестовая набивка , состоящая из тысяч маленьких отверстий. Он либо разрушается внутри, либо наружний край оплавляется и перекрывает доступ выхлопу. Хрень нездоровая и беды наделать много может. Я всегда удаляю.
Ну так как ? Никто не делал подобное ? Не поверю, что больше 15 лет и у всех он работал и так же верится с трудом, что его меняют на новый. Ему цены не сложишь. У знакомого на пузотёрке каталик забился, пропала тяга. Реально, он кучу денег ввалил во всю фигню, позаменил кучу дорогущих датчиков. Никто так и не определил, пока случайно не обнаружили. Он в афиге был.. Не изза этого ли у многих пропала тяга ?
Интересно ..
А ты не пробовал сначала ИЗУЧИТЬ устройство автомобиля? не надо догадываться- у тебя реально плохо получается..
Да не у меня, а у знакомого.. это пример.
А у меня на Патриоте стоял пламегаситель, врезанный в катализатор ( в банку) и обманка. При диагностике - за 133000км пробега - ни разу не выкинуло чек, мотор работал ровно. Тяга - как 2-х пассажиров скинул. И при этом ни разу(!), что для Уазика странно, не лез в катушки и электрику в целом.. Мне так же у виска крутили..
Ладно. Я всё понял. Думал кто то так делал. Нет так нет. Буду ИЗУЧАТЬ устройсво автомобиля... ;)
Пысы : хотя меня удивил тот факт, что никто с каталиком не заморачивался.. ???)))
-
Думал кто то так делал.
да делали и не раз, помоему арабская прошивка без EGR и лямбд
-
Думал кто то так делал.
да делали и не раз, помоему арабская прошивка без EGR и лямбд
В начале я просто вырезал каталик на Патрике, но появился неприятный Газелевский пердёж при переключениях. Полез снова резать варить. Как без пламегасителя можно опъипать судьбу на стандартном глушителе ? Нужно много работы. И как найти арабскую прошивку.
-
А что если под сам клапан подложить прокладку из паранита, не отключая его?
-
А что если под сам клапан подложить прокладку из паранита, не отключая его?
А зачем? смысл в этом? прокладку нужно подкладывать, если подох клапан, а ездить нужно, вот и подкладывают, чтоб поездить пока до нового руки дойдут...
-
прокладку из паранита
Может пробить, всётаки там перепады давления , проще сделать из жестяной банки, я так глушил когда был клапан дохлый
-
всем Салам...
ИМХО ЕГР зло пока работает желательно раз в год снимать и чистить...
если не работает либо так прикипел что снять, не расколов двигатель, нет возможности можно:
1) поменять прошивку на араба
2) заставить мозг думать что он работает
3) заставить мозг работать в штатном режиме, даже если он знает что ЕГР помер
сам разбирался по этой теме но на мерсовском 3 л дизеле, функция ЕГР с бензом одинаковая, в итоге мне было проще 3 вариант путем прошивки бошевского мозга за 20 т.р.
как на нашем егр управляется не знаю, но если в мозге учитывается при открытии ЕГР увеличение воздуха то сложно, хотя есть варик на многих авто канало хотя колхоз дичайший:
идешь в магазин электроники и покупаешь резистор допусти 7 ком (незнаю сколько точно надо я всегда подбирал), скидываешь фишку с егр и суешь туды резистр и все это в изоленту в итоге 1 вариант
-
тьфу ты 2 ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!
-
А что если под сам клапан подложить прокладку из паранита, не отключая его?
Там температура большая и у меня есть сомнения, что он выгорит.
-
Температура большая, когда выхлопные газы летят, а тут глухо. больше температуры ДВС и не поднимется ничего...
шланг ЕГР сам пластиковый какой-то...
-
Так в итоге чё к чему? В блоке управления отшивать надо? Если не отшить, кроме чека и расхода какие последствия?
-
отшивать надо, если не отшивать, то кроме чека и расхода больше ничего.