chevy-clan.ru
Технический Раздел => Другие автомобили Шеви-клана => ТехРаздел => Автобусы (Bus) => Тема начата: katz от Ноябрь 19, 2018, 12:20:07 am
-
В общем, решил я поиметь на своем бусике мотор в отличном техническом состоянии. Куплен "сафарик" был в 15м году, мотор уже до меня был приведен в далекое от идеала состояние - машинка много лет была в руках кубанских рукожопых колхозников. Так-то, работает движок без проблем и перебоев, стуков-бряков нет - но сапунит и подъедает масло в трассовых режимах на скоростях за 100. Т.к. расставаться с машинкой не собираюсь - решил собрать на нее новый мотор.
Для начала - был куплен у Геныча Юрича двигатель с блейзера, которым последние 5 лет владел мой хороший знакомый, и который пошел в разбор по причине сгнившего кузова. Мотор на нем работал хорошо, ехал, масло не жрал от слова "совсем"
-
Но ставить б/у агрегат без ревизии - это как закладывать бомбу замедленного действия: неизвестно когда рванет. Поэтому привез мотор к себе в гараж - для переборки
-
Фото попробую завтра вытащить из телефона
-
Уж тебе грех не иметь хороший мотор. Заточил бы его на супер пупер экологию какую-нибудь. Или пробег 500тыс без капремонта!!
-
Экология - ф топку: любой экореверанс в настройке мотора = падение мощности + ухудшение температурной нагруженности деталей + пережог топлива. Как итог - суммарное количество выбросов от машины только увеличивается. А вот пробег 500ткм без капиталки вполне реален - под это и собираю мотор
-
Вскрыл в гараже мотор - был поражен насколько внутри все закоксовано масляными отложениями: столько грязи видел, пожалуй, только в тепловозных дизелях((
-
В общем, решил я поиметь на своем бусике мотор в отличном техническом состоянии. Куплен "сафарик" был в 15м году, мотор уже до меня был приведен в далекое от идеала состояние - машинка много лет была в руках кубанских рукожопых колхозников. Так-то, работает движок без проблем и перебоев, стуков-бряков нет - но сапунит и подъедает масло в трассовых режимах на скоростях за 100. Т.к. расставаться с машинкой не собираюсь - решил собрать на нее новый мотор.
Для начала - был куплен у Геныча Юрича двигатель с блейзера, которым последние 5 лет владел мой хороший знакомый, и который пошел в разбор по причине сгнившего кузова. Мотор на нем работал хорошо, ехал, масло не жрал от слова "совсем"
сколько масла поджирает? навскидку?
-
Разобранный по деталям мотор
-
Лексей, поджирает порядка 1л/1000км, за время моего владения машинкой - расход не изменился. Просто хочется стремиться к идеалу)))
-
Лексей, поджирает порядка 1л/1000км, за время моего владения машинкой - расход не изменился. Просто хочется стремиться к идеалу)))
я брал с пробегом в 220.
как раньше, так и сейчас при агрессивной езде, доливаю столько же
-
Диагностика и обмер показали: растянутая цепь ГРМ - под замену вместе со звездами; гильзы цилиндров, поршни, шейки к/вала и направляющие клапанов - износа практически нет
-
Были заказаны на рокавто: верхний комплект прокладок двигателя + передний и задний сальники Apex, комплект поршневых колец, вкладыши коренные и шатунные mahle/clevite номинального размера, комплект ГРМ Cloyes. Запчасти приехали за 16 дней, всего вышло порядка 18тыр с доставкой
-
Головы были разобраны, и, вместе с блоком двигателя, отвезены в фирму, занимающуюся мех.обработкой моторных деталей. Блок - восстановление хона цилиндров, головы - шлифовка клапанов и фрезеровка седел под беспритирочную сборку
-
Отхонингованный блок. Износ цилиндров был порядка 0.01мм
-
Мех. обработка моторных деталей обошлась около 8тыр. Через неделю забрал блок с головами - и приступил к сборке мотора. Т.к. давление масла мотор держал отлично, вкладыши р/вала трогать не стал. Сначала - отмыл начисто блок, снял и промыл с разборкой гидрокомпенсаторы. Для разборки/сборки гидриков пришлось изготовить специальную струбцину.
Собранный блок с коленвалом и ШПГ
-
Новый привод ГРМ - цепь морзе, на вид гораздо мощнее родного
-
Крышку привода ГРМ оставил старую, поставил на герметик. На стык маслонасоса и опоры коленвала нанес анаэробный герметик - для подстраховки. Затем - собрал головы с новыми маслосъемными колпачками и установил их на мотор.
Внимание!!! Если используются старые болты голов - перед сборкой обязательно нанести на их резьбу резьбовой герметик: отверстия в блоке сквозные в водяную рубашку, без герметика - по болтам начнет гнать антифриз (спасибо за подсказку соклану VovanChelny, также спасибо ему за данные по моментам затяжки болтов в двигателе).
Собранные головы перед установкой на мотор:
-
На сегодняшний день двигатель в железе практически собран. Сейчас занят доработкой плиты интейка под кастомный инжектор на форсунках IWP022 и крышки под датчики системы обд1. Мозги машины и коса останутся старыми, от двигателя CPI
Продолжение следует
-
С новыми болтами герметик тоже нужен. Поддон уже на месте? Там тоже герметик нужон)
-
В общем, само железо собрать быстро, сложности начались с доработкой интейка. Во-первых: т.к. на машинке стоИт ГБО - сделать правильные врезки подачи газа, с минимальным возможным расстоянием от газофорсунок до впускного клапана. На мысль навели вакуумные отверстия левого блока цилиндров, просверлил по правой стороне такие же отверстия, нарезал в них резьбу м6. Потом изготовил из кусочков медной трубки 4х6 и соединительных гаек м6 переходные штуцера от отверстий до пластиковой крышки интейка
-
Вот так они стоят в плите
-
Потом наживил пластиковую крышку, и тонким длинным сверлом прямо сквозь отверстия штуцеров - наметил в ней отверстия под вворачивающиеся штуцеры подачи газа от газофорс. Снял крышку, и рассверлил в ней отверстия под нужный диаметр; мешающие ребра и выступы на пластике снял фрезой 6мм, зажатой в патрон электродрели. Места входа газовых штуцеров в пластик загерметизировал кусочками силиконового вакуумного шланга
-
Родной паук решил отправить в дальний угол - чтобы раз и навсегда решить проблему с бензонасосами, снизить давление топлива в системе до общепринятых 3кгс. Перехожу на отдельные бензофорсы, сначала - заказал у китаез комплект 6 форсунок IWP022, производительностью 220сс/мин (кстати, паук нового образца - это, по сути, своеобразная топливная рампа, его наконечники - те же форсунки IWP с трубочками-адаптерами в плиту интейка). Адаптеры заказывать не стал, городить паук из форсунок тоже - расточил отверстия в плите под посадку форс. Провода управления запараллелил на 2 канала по 3 форсунки: мотор будет работать от мозгов обд1, впрыск - параллельный, как на старых корветтах/камаро
-
Сварил аргоном из кусочков алюминиевой трубки 16х2 и обрезков алюминиевого уголка топливные рампы правого и левого блоков форс. Благо - имею в гараже аргон, и очень неплохо им владею. Для крепления рамп - просверлил в плите отверстия и нарезал в них резьбу м6, короткие болты вкручиваются прямо в плиту, на резьбовой фиксатор. В родное отверстие пластиковой крышки под паук - изготовил алюминиевый адаптер с пазом под штатное резиновое уплотнение, в адаптере сделаны: гнездо штатной трубки подачи топлива, гнездо и шпильки крепления внешнего регулятора давления топлива (Пекар, ГАЗ/УАЗ евро2, регулируемый - дешево и эффективно), и через этот адаптер пропущены с герметичным уплотнением провода управления бензофорсунками. Адаптер крепится к плите на резьбовой стойке (видна на фото ранее). Очень долго провозился с ориентацией шлангов соезинения рамп и подачи/обратки от рамп к адаптеру, соски несколько раз пришлось переваривать в другие места, под другими углами...
-
И вот так выглядит начинка интейка в сборе. Кстати, полости в плите, где вкручены переходные штуцера врезок газа, залил эпоксидной смолой - чтобы медные трубки не переломились на резьбе от вибраций/натягов
-
я так понимаю если такое повторить то оно не заменит паук без перестройки мозгов? ну всмысле форсунки не такие как на пауке нового образца?
хочу тоже себе подобную жуть в мотор)
-
я так понимаю если такое повторить то оно не заменит паук без перестройки мозгов? ну всмысле форсунки не такие как на пауке нового образца?
хочу тоже себе подобную жуть в мотор)
Должно заменить без перепрошивки: дедтаймы форсунок такие же, как на пауке нового образца, надо просто подобрать те же IWPшки, которые дают нужную производительность на давлении не 4.0, а 3.0кгс. Судя по справочным данным, паук нового образца собран на IWP001, я именно по вышеприведенным соображениям взял IWP022. Но тебе 022 маловато т.к. впрыск фазированный, тебе надо примерно 250сс/мин
-
Скорее тут другой вопрос: что этим достигнуто будет? Не говорю: зачем ты этой хренью занимаешься, но вот цель пова не ясна. Надежность? Но вроде новые пауки вполне надежны. А ты меняешь его на китайские форсы... Вот ты б лучше зажигание придумал с катушкой на каждый цилиндр, как в современных моторах.
-
так наверно форсы дешевле паука будут. а если учесть что рампу сделал сам, то наверняка экономно вышло.
я вообще хочу поискать верх от катерных моторов,там нормальные классические форсунки стоят
-
И вот так выглядит начинка интейка в сборе. Кстати, полости в плите, где вкручены переходные штуцера врезок газа, залил эпоксидной смолой - чтобы медные трубки не переломились на резьбе от вибраций/натягов
ну ты колхозник . вот так надо переделывать CPI
-
Любитель, это не ЦПИ плита, а SCFI, 97год. К тому же, выложенная тобой переделка - под отдачу мотора на верхушке, низов на ней мало будет из-за коротких каналов. Выглядит оно красиво - работает не так, как мне надо
Marlboro, цель переделки - экономия денег: комплект форс + разъемы + регулятор + шланги-трубки обошлось на круг около 7тыр - против 17тыр за новый паук. К тому же, паук дает нужную производительность форс при 4кгс, а мои форсы при 3кгс - снижение давления в системе = снижение требований к бензонасосу. Да и, подозреваю, форсы для новых пауков делают на том же китайском заводе - глобализация, ити её
-
К тому же, паук дает нужную производительность форс при 4кгс, а мои форсы при 3кгс - снижение давления в системе = снижение требований к бензонасосу.
это серьезный аргумент. другой вопрос -отстроить это не вмешиваясь в мозги(читай -малой кровью. так как не у всех есть моновпрыск и возможность его отстроить). я понимаю что по факту подстроить регулятор давления. но это теория. ну и как минимум(на мой взгляд) нужен широкополосник чтоб понимать как льет.
-
people, я же уже написал: при попадании в нужную производительность - должно все заработать без перепрошивки. Ибо с точки зрения ЭБУ - это тот же самый паук нового образца
-
я это понимаю. но это теория. переходные режимы могут быть с сюрпризами
-
people, с какими сюрпризами? Для полной уверенности - пролить на стенде паучок старого образца - и брать форсы с его характеристиками. Если что, стенд для замеров характеристик форс есть у соклана Gorfest в Петрозаводске, он сейчас на свой блейзер готовит новый мотор, делает примерно то де самое, что и я, смотри его тему "борьба с расходом..."
-
с сюрпризами в динамике, так ли будет лить при ускорении(я не про пауки разных образцов а о системах настроенных на разное давление)
да смотрю я за вашими темами) интересно. так как хочу избавится от паука старого образца... все работает но не нравится то что могу встать из-за насоса где нибуть в дали от дома
-
так наверно форсы дешевле паука будут. а если учесть что рампу сделал сам, то наверняка экономно вышло.
я вообще хочу поискать верх от катерных моторов,там нормальные классические форсунки стоят
с чего это форсы дешевле паука?
То на то и выходит.
-
Любитель, это не ЦПИ плита, а SCFI, 97год. К тому же, выложенная тобой переделка - под отдачу мотора на верхушке, низов на ней мало будет из-за коротких каналов. Выглядит оно красиво - работает не так, как мне надо
Marlboro, цель переделки - экономия денег: комплект форс + разъемы + регулятор + шланги-трубки обошлось на круг около 7тыр - против 17тыр за новый паук. К тому же, паук дает нужную производительность форс при 4кгс, а мои форсы при 3кгс - снижение давления в системе = снижение требований к бензонасосу. Да и, подозреваю, форсы для новых пауков делают на том же китайском заводе - глобализация, ити её
Паук нового образца так же не требует высокого давления в системе. Там и так стоят 6 форсунок =)
-
Ну меньше требуют давление, но жиговский насос всё равно не поставишь - производительности то не хватит. Значит какой то другой искать и в багажнике возить. Как и с родным))) А 10 руб экономии.... так ты б их заработал за то время, что посвятил этому колхозу. Руки ж не из жопы растут))) Вообщем непонятно мне)))
-
Ну меньше требуют давление, но жиговский насос всё равно не поставишь - производительности то не хватит. Значит какой то другой искать и в багажнике возить. Как и с родным))) А 10 руб экономии.... так ты б их заработал за то время, что посвятил этому колхозу. Руки ж не из жопы растут))) Вообщем непонятно мне)))
насос нужен тот же, что и стоял.. просто система будет надежнее.. машина в любом случае будет заводиться и ехать.. И встанет только если насос совсем умрет))
-
Так я понял что он как раз форсы более производительные поставил чтоб как раз снизить давление а системе. По сути производительность насоса должна быть как у штатного но давить он не обязан как штатный. Что вообщем то плюс не малый как по мне
-
Так я понял что он как раз форсы более производительные поставил чтоб как раз снизить давление а системе. По сути производительность насоса должна быть как у штатного но давить он не обязан как штатный. Что вообщем то плюс не малый как по мне
он заколхозил.. есть родные пауки нового образца (1998гв)
(https://b.radikal.ru/b15/1812/f6/e18ccd1ce6f2.jpg) (https://radikal.ru)
-
я знаю... не знаю как еще объяснить более понятно :(
-
я знаю... не знаю как еще объяснить более понятно :(
Мне страшно на фото смотреть, как он приколхозил форсунки, швы на трубка и резиновые шланги на хомутах))) как это надежно?
-
как показывает практика- внешний вид далеко не всегда показатель надежности. я сам колхозник еще тот. в моих поделках часто нет эстетики, но оно работает.
замечу что я не даю оценки,плохо или хорошо,а лишь высказываю свое наблюдение основанное на личном опыте.
пс. у меня масляные шланги на хомутах)
-
GMCTruck, паук нового образца имеет производительность такую же, как старого образца, я взял форсунки той же серии, что в пауке нового образца, но с бОльшей производительностью при давлении 3кгс. Плюс Вы, батенька, увлекшись красивым видом заводского паука, пропустили в его конструкции откровенный "костыль" - пластиковые трубки-адаптеры форс, стоящие на нем для взаимозаменяемости пауков старого и нового образца в одной плите интейка; к тому же, в этом пауке есть еще одна пакостная штука - тупиковые длинные магистрали к форсам, которые при неидеальном состоянии форс могут создать неслабые проблемы горячего запуска мотора, бензин в них вскипает и они не прокачиваются насосом, продувка паров идет только через форсунки - крути стартером до позеленения или жди пока мотор остынет чтобы завестись. А шланги на хомутах: изначально думал соединить рампы полиамидными трубками, но эти трубки не обеспечивают нужного радиуса изгиба, особенно при сборке/разборке рамп, трубки тупо заламываются. Можно, конечно, было поставить банджо с болтами, но решил не усложнять лишний раз конструкцию, на штучном изделии шланги на хомутах - наилучший вариант, пластиковые трубки используются в массовом производстве исключительно ради снижения себестоимости и производственных издержек
-
GMCTruck, паук нового образца имеет производительность такую же, как старого образца, я взял форсунки той же серии, что в пауке нового образца, но с бОльшей производительностью при давлении 3кгс. Плюс Вы, батенька, увлекшись красивым видом заводского паука, пропустили в его конструкции откровенный "костыль" - пластиковые трубки-адаптеры форс, стоящие на нем для взаимозаменяемости пауков старого и нового образца в одной плите интейка; к тому же, в этом пауке есть еще одна пакостная штука - тупиковые длинные магистрали к форсам, которые при неидеальном состоянии форс могут создать неслабые проблемы горячего запуска мотора, бензин в них вскипает и они не прокачиваются насосом, продувка паров идет только через форсунки - крути стартером до позеленения или жди пока мотор остынет чтобы завестись. А шланги на хомутах: изначально думал соединить рампы полиамидными трубками, но эти трубки не обеспечивают нужного радиуса изгиба, особенно при сборке/разборке рамп, трубки тупо заламываются. Можно, конечно, было поставить банджо с болтами, но решил не усложнять лишний раз конструкцию, на штучном изделии шланги на хомутах - наилучший вариант, пластиковые трубки используются в массовом производстве исключительно ради снижения себестоимости и производственных издержек
если бы да кабы. Ни разу проблем с закипанием, с малой производительностью не испытывал. Ваше творение блещет надежностью, шланги, хомуты и все это закрыто пластиком и никак не диагностируется без разбора))))
-
Ладно, не буду спорить с диванным теоретиком)
Кстати, так, для информации: у меня стоит тюнинговый субаровский погружной бензонасос DW200, c ним в комплекте идет, для установки в стакан, отрезок резинового шланга и 2 червячных хомута. Так вот: за 3 года работы данного девайса не было ни малейших нареканий по данному соединению - а оно в баке, в бензине плещется и работает при 4+кгс давления. Год назад снимал насос для замены всасывающей сетки - шланг в идеале, хомуты не прослабли. Шланги надо просто брать не жигулевские, а качественные ;)
-
Ладно, не буду спорить с диванным теоретиком)
Кстати, так, для информации: у меня стоит тюнинговый субаровский погружной бензонасос DW200, c ним в комплекте идет, для установки в стакан, отрезок резинового шланга и 2 червячных хомута. Так вот: за 3 года работы данного девайса не было ни малейших нареканий по данному соединению - а оно в баке, в бензине плещется и работает при 4+кгс давления. Год назад снимал насос для замены всасывающей сетки - шланг в идеале, хомуты не прослабли. Шланги надо просто брать не жигулевские, а качественные ;)
на диванным теоретиком посмеялся, петросян завидует твоему чувству юмора
-
GMCTruck, а что еще ответить человеку, который, никогда сам ничего не конструировал, не делал кастомные узлы - и при этом берется судить о надежности кастомных узлов, сделанных кем-то) это не чувство юмора - это современные грустные реалии, когда судить берутся даже не выяснив досконально конструкцию, технологии... Посмотри тему соклана Gorfest: у него кастомный паук ЦПИ на форсах от мотора 5.3, собранный гораздо слабее по прочности, работает безотказно уже 2 года - и этот человек, который тоже умеет и грамотно дорабатывать узлы машины, и имеет достаточно серьезный опыт в доработке и тонкой настройке моторов, мою конструкцию не охаял (а с ним мы постоянно держим связь, обмениваемся опытом, мыслями о доработке и настройке систем) - зато ты, который никогда не делал ничего подобного на серьезном техническом уровне, выражаешь сомнение в надежности)))) Потому и записываю в "диванные эксперты")))
-
GMCTruck, а что еще ответить человеку, который, никогда сам ничего не конструировал, не делал кастомные узлы - и при этом берется судить о надежности кастомных узлов, сделанных кем-то) это не чувство юмора - это современные грустные реалии, когда судить берутся даже не выяснив досконально конструкцию, технологии... Посмотри тему соклана Gorfest: у него кастомный паук ЦПИ на форсах от мотора 5.3, собранный гораздо слабее по прочности, работает безотказно уже 2 года - и этот человек, который тоже умеет и грамотно дорабатывать узлы машины, и имеет достаточно серьезный опыт в доработке и тонкой настройке моторов, мою конструкцию не охаял (а с ним мы постоянно держим связь, обмениваемся опытом, мыслями о доработке и настройке систем) - зато ты, который никогда не делал ничего подобного на серьезном техническом уровне, выражаешь сомнение в надежности)))) Потому и записываю в "диванные эксперты")))
как красиво ты называешь свой лютый колхоз КАСТОМОМ.. это мода такая пошла?
На примере твоих работы я вижу какие прямые у тебя руки... сварка шик.. насрал. Шланги что это? хомуты?.. Ты никогда больше не употребляй эти слова в отношении себя.
-
GMCTruck, к "диванному эксперту" добавлю еще "мААсЬковское распальцованное трепло": прежде чем оценивать чужую сварку - покажи как ты сам можешь положить швы на тонкостенных алюминиевых трубках, а потом уже лезь с оценками... Твои скулежи про "колхоз" напоминают мне историю как я покупал КТМ525, кстати, в москве: на вопросы о периодичности ТО мотика, об обслуге подвески, об используемых жидкостях мне смогли ответить только "ну это же реально крутой мотик". Видимо, ты - из той же публики: тело без инженерных знаний в механике, никогда ничего сложного и серьезного не делавшее - но, при этом, считающее себя вправе судить чужую работу на правах ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯДИ. Сделай лучше - тогда твои реплики будут рассматриваться, а иначе - это просто троллячий п...ж.
В общем, логика понятна: не можешь сделать сам - надо обосрать того, кто сделал)))
-
давайте не будем ругаццо)
-
GMCTruck, а что еще ответить человеку, который, никогда сам ничего не конструировал, не делал кастомные узлы - и при этом берется судить о надежности кастомных узлов, сделанных кем-то) это не чувство юмора - это современные грустные реалии, когда судить берутся даже не выяснив досконально конструкцию, технологии... Посмотри тему соклана Gorfest: у него кастомный паук ЦПИ на форсах от мотора 5.3, собранный гораздо слабее по прочности, работает безотказно уже 2 года - и этот человек, который тоже умеет и грамотно дорабатывать узлы машины, и имеет достаточно серьезный опыт в доработке и тонкой настройке моторов, мою конструкцию не охаял (а с ним мы постоянно держим связь, обмениваемся опытом, мыслями о доработке и настройке систем) - зато ты, который никогда не делал ничего подобного на серьезном техническом уровне, выражаешь сомнение в надежности)))) Потому и записываю в "диванные эксперты")))
как красиво ты называешь свой лютый колхоз КАСТОМОМ.. это мода такая пошла?
На примере твоих работы я вижу какие прямые у тебя руки... сварка шик.. насрал. Шланги что это? хомуты?.. Ты никогда больше не употребляй эти слова в отношении себя.
Кастом не кастом, я вот радиатор с Газели на печку приколхозил и езжу в тепле, подушки кузова переделал и езжу как на перине, фары с Оки поставил и свет улучшился в разы. Убил двух зайцев, на деньгах сэкономил и конструктивно изменил узлы в лучшую сторону. Не считаю себя гениальным автомехаником, но то что можно изменит в лучшую сторону, меняю.
" Тот кто хочет что то сделать ищет возможность, тот кто не хочет ищет причину"
-
verner, а тот, у кого не хватает ни рук ни мозгов сделать - пытается облить помоями того, кто сделал...
-
-
В общем, с большим перерывом - но продолжаю отчет.
С начала года дико увяз в работе, машинкой заниматься совершенно не было времени. А в сервисы отдавать уже зарекся: протрахают мозги, протянут время, заплатишь деньги - а потом самому переделывать за ними минимум 2/3 работ ибо где откровенно накосячат, а где сделают кое-как, без слез не взглянешь на их работу. Проще сделать самому - чем ругаться из-за качества выполнения работ.
В марте выкроил время заехать на несколько дней на подъемник для замены мотора. На Астро/сафари для этого надо выкатить из-под кузова подрамник с силовым агрегатом и передней подвеской
-
Заодно решил на новый мотор изготовить равнодлинную приемную трубу выхлопа для улучшения газодинамического баланса правой и левой стороны мотора. Стоковую трубу ваяли чисто по компоновочным соображениям - длина до соединения от правого и левого коллектора отличается более чем в 3 раза, баланс газового сопротивления в ней был напрочь проигнорирован. Трубу варил из валявшихся в гараже стоковых выхлопных от Honda CBR 1000RR - нержавейка, овальные трубы, сечением немного больше родных. Ваял на снятом моторе, вот так оно выглядело
-
Замена мотора по времени вылезла больше недели, очень много времени съела детальная стыковка по мелочам: водяные патрубки встали совершенно по другому, топливные магистрали пришлось переделывать и ваять новый брекет крепления их к мотору, заодно "окультурил" потрепанную моторную косу. МАТ вживил в "черепашку" дросселя, гофру от черепашки к воздушному фильтру пришлось ваять из кусков ЦПИшной и вортековской; варить переход от новой приемной трубы к глушителю и т.д...
В апреле-июне опять наглухо увяз в работе, машинкой заниматься было некогда(((
Наконец, в конце июня смог добраться до машинки. Запустил двигатель, сейчас отлаживаю под него прошивку в мозгах обд1. Трудно было разобраться в поправках по дедтаймам форсунок, но нашел на thirdgen прошивку на мотор 5.7TPI под маску 0D, передрал оттуда поправки форс + логику и параметры акселерейшн энричмент. Мотор сразу "зашептал" и "поехал". Сейчас откатываю карты ВЕ - МАФ решил не ставит из-за его глючности, управление сделал по МАП и картам
-
В общем, с большим перерывом - но продолжаю отчет.
С начала года дико увяз в работе, машинкой заниматься совершенно не было времени. А в сервисы отдавать уже зарекся: протрахают мозги, протянут время, заплатишь деньги - а потом самому переделывать за ними минимум 2/3 работ ибо где откровенно накосячат, а где сделают кое-как, без слез не взглянешь на их работу. Проще сделать самому - чем ругаться из-за качества выполнения работ.
В марте выкроил время заехать на несколько дней на подъемник для замены мотора. На Астро/сафари для этого надо выкатить из-под кузова подрамник с силовым агрегатом и передней подвеской
На моделях ASTRO/SAFARI до 1994г.в , это делать не обязательно, достаточно разобрать переднюю часть и снять рамку радиатора.
-
На моделях ASTRO/SAFARI до 1994г.в , это делать не обязательно, достаточно разобрать переднюю часть и снять рамку радиатора.
[/quote]
Очень мешает поперечина под решеткой радиатора - с выкаткой подрамника проще и удобнее
-
На моделях ASTRO/SAFARI до 1994г.в , это делать не обязательно, достаточно разобрать переднюю часть и снять рамку радиатора.
Очень мешает поперечина под решеткой радиатора - с выкаткой подрамника проще и удобнее
[/quote]
В принципе согласен, но это при условии того что высота бокса позволяет и финансовые затраты на время эксплуатации подъемника.
-
За место в боксе с подъемником и помощь при замене мотора - огромное человеческое спасибо соклану A.Suschik
-
Какое масло думаешь лить?
-
Уже залито Mobil 3000 5w30. Давление держит на прогретом моторе ХХ чуть выше четверти шкалы, на ходу чуть выше половины
-
Кстати, небольшая ремарка для любителей покупать б/у моторы "подешевле капиталки, мотор заводится, работает ровно, масло почти не жрёт, видео работы мотора вышлю"...
Мой старый мотор заводился нормально, работал ровно, масло жрал в пределах 1л/1000км, давление на горячую на масле 10/40 на ХХ не падало ниже 1/4 шкалы. Решение о замене было принято по причинам: сапунил, на диагностических логах был виден низкий вакуум во впуске. Сняв мотор, скинул головы и поддон для оценки состояния - увидел: основательно подгоревшие клапана, износ цилиндров около 0.2-0.3мм, радиальный и осевой люфт коленвала в коренных вкладышах. Выводы: мой старый мотор однозначно под капиталку; и, подозреваю, 98% продаваемых моторов ТБИ/ЦПИ явно не в лучшем состоянии - годы и пробеги берут своё
-
а что,разве все поголовно говорят что бу моторы идеальны?) это реально лотерея независимо от пробега и года. ездить ведь можно очень по разному.
-
Это ремарка для тех, кто вопит: "да на хрена эта капиталка - дешевле контрактный мотор купить", для хитрожопых моромоев
-
но если и правда дешевле?))
вообще контрактный мотор это какое то слово фуфловое) не знаю как объяснить. это такой хитрый маневр чтоб назвать БУ запчасть с новым смыслом. это вот как копия,реплика. а раньше было проще- подделка) и все ясно. тут тоже самое- это бу мотор. как повезет. можно ведь и правда купить удачно. ведь машину то многие покупают бу) я лично немало живых бу моторов видел,и даже не раз покупал. но у меня привычка скинуть поддон,голову) один раз купил "да он почти новый,пробега почти нету" вскрыл а там задиры по цилиндру,но хон есть)))) как то товарищу купили мотор по быстрому,поставили и при выжиме сцепления шкивы миллиметров на 5!!! в бок уходили)) привет опорные полукольца. он ныл и бздел что не доедет домой(из мск в спб) но нет,доехал,ездил,и потом продал тачку и на ней еще кто знает сколько ездили
-
но если и правда дешевле?))
Это годится для "поставить - и быстро втюхать машину лохам". Если ставить себе - как минимум, ревизия агрегата
-
Пробег на новом моторе 2500 миль, полет нормальный) единственное: после обкатки несколько снизилось давление масла: на ХХ на хорошо прогретом моторе немного ниже четверти шкалы (но до красной зоны не доходит)
Кстати, внимание сваперам: откатал и вылизал прошивку мозгов ОБД-1 под мотор вортек 4.3 96-2000гг - можете смело ставить такие моторы вместо умирающих ТБИ/ЦПИ, без замены АКПП, мозгов, и муторного гемора со сращиванием проводки от разных машин
-
на новом моторе 1\4 шкалы давление??? :o
Вообще-то это давление после пробега 300- 400 т
-
на новом моторе 1\4 шкалы давление??? :o
Вообще-то это давление после пробега 300- 400 т
На холостом ходу на хорошо прогретом моторе??? Прости, пургу гонишь...
На ходу, порядка 1500об/мин - давление 1/2 шкалы. Маслонасос не менялся, втулки распреда - тоже. Мотор мне достался с пробегом около 400ткм; при переборке - поменял вкладыши (корни и шатуны), кольца с восстановлением хона на цилиндрах, отшлифовали клапана и отфрезеровали сёдла, ну и новая цепь ГРМ со звездами. Остальное - в допусках было, браковочные допуски маслонасоса нигде не нашел
-
Аминь! :'(
На хорошо прогретом мотор после капиталки давление минимум 3\\4.
Если меньше половины, мы их перебираем по новому!
То что не менялись втулки распреда и маслонасос, ну - это ,не о чем дальше говорить...
-
не менялись втулки распреда и маслонасос,
и нахрена такая капиталка, о важности которой так долго и много здесь говорилось. не поменять втулки распреда при капиталке - "деньги на ветер"
-
Аминь! :'(
На хорошо прогретом мотор после капиталки давление минимум 3\\4.
Если меньше половины, мы их перебираем по новому!
То что не менялись втулки распреда и маслонасос, ну - это ,не о чем дальше говорить...
[/quote
На каком, прости, масле???
Или это обычная мААсЬковская распальцовка - и не более?))
3/4 шкалы на ХХ - это ОХРЕНЕННЫЙ перегруз мотора по давлению, при попытке нажать на газ - с таким давлением, как минимум порвет фильтр. А если при малейшем повышении оборотов давление сбрасывается через редукционный клапан маслонасоса (у меня, кстати, он срабатывает на 3/4 шкалы) - это значит что в двигателе либо явно избыточна производительность насоса (= неоправданно высокие потери мощности на прокачку масла, могут доходить до 20-25% индикаторной мощности мотора), либо залито слишком густое масло или подзасраны отложениями некоторые масляные каналы - последствия те же + возможно масляное голодание отдельных точек мотора. Общее правило расчета стрелочных индикаторов давления: на средних оборотах стрелка должна находиться в районе 50-60% шкалы, не думаю что GMовские инженеры игнорили это правило в своих разработках
Вообще, нынешним сервисменам очень не хватает кроме умения парить мозги несведущим клиентам - еще и некоторого багажа базовых инженерно-технических знаний((( Но, к сожалению, сейчас залог успешной работы автосервиса - не знания, дотошность и работа на совесть, а умение "развести" клиента и отбрехаться за неизбежные в любой работе косяки(((
-
777 а я капиталку и не делал, я делал ревизию мотора с заменой расходных: почитай внимательно список замененных деталей.
-
А этот датчик что-то кроме погоды ни луне показывает?) мне кажется его показания можно только в рамках одной машины сравнивать - как от температуры нагрузки и масла разного меняется. Ну и если он упал на ноль - то попа конечно. Или приборки сдохла)
-
Этот датчик показывает общую картину давления в системе смазки, конкретных значений там нет) И давление и будет меняться от разного масла и разной нагрузки мотора ( увеличение нагрузки = увеличение нагрева масла = снижение его вязкости и давления в системе) общее правило чтения показаний таких приборов я привел выше: 40-60% шкалы на средних оборотах - в пределах нормы)
-
// 777 а я капиталку и не делал, я делал ревизию мотора с заменой расходных: почитай внимательно список замененных деталей.//
не обломался, посмотрел. если ты уж блок возил на хонинговку, не заменить было ВСЕ вкладыши грех, если можно так выразиться. при "обновлении" мотора меняются владыши и кольца, как минимум. а "втулки" распредвала, это и есть вкладыши, которые изнашиваются, и от которых ох как зависит давление.
хоэяин-барин конечно, но если все вкладыши не поменял, такая ревизия мудовые рыдания.
-
хоэяин-барин конечно, но если все вкладыши не поменял, такая ревизия мудовые рыдания.
Да чего ты время тратишь, на лицо биполярочка, сначала долго распинался, что ставить кота в мешке себя не уважать, после взять и скроить на всем что можно и нельзя...
з.ы. про московскую распальцовку особенно доставило, кто же вас так в жизни обидел то?
-
Тем более эти вкладыши не таких уж больших денег стоят.
-
Каждый чинит свой мотор как считает нужным.
И грабли у каждого свои, собственные.
-
з.ы. про московскую распальцовку особенно доставило, кто же вас так в жизни обидел то?
Да меня в жизни никто не обижал - просто к понтам и воплям москвожителей отношусь, мягко говоря, скептически)))) еще со времён когда мотосервисом занимался: не один мотик попадал к нам на переделку после "мААсЬковских механиков" - пальцы гнуть и парить мозги клиентам там умеют, а вот сделать так, чтобы потом работало правильно - с этим сложнее... Чего стОят одни вопли о том, что "в этот КТМ лилось лучшее масло, "Мотюль", и что "525й больше 220-230 моточасов не ходит" - при том, что этим моторам "мотюль" вообще противопоказан, и на "моторексе" или "айпоне" они легко выхаживают до 450-500 моточасов в режиме хард-эндуро)))
2Verner: втулки распреда не менял т.к. данный мотор был с блейзера моего хорошего знакомого, данный машин был пущен им в разбор т.к. конкретно подгнили кузов и рама, проблем по давлению масла у него не было, я и корни с шатунными менял скорее превентивно
-
Вот прочитал Ваш ответ и сравнил с Вашим же постом №65 и вообще не понял о чем разговор, то ли надо ревизию делать мотору Б\У, то ли не надо? Мотор разобран под расточку, то ест полностью, не заменить при сборке втулки распредвала и втулки балансировочного вала, даже не знаю что сказать?
По поводу давления спрошу, как надо делать переборку если ни чего не изменилось с мотором???
-
Вступлюсь за katz'a.
Вы парни горячие больно. Дима мужик грамотный, и я уверен, что все, что надо было поменять, он поменял. Просто, как многие из нас, не все и не всегда доходчиво описывает здесь, на форуме. Ну так чукча и не писатель!))
-
обычно при хонинговке меняются минимум поршневые кольца и вкладыши. а когда не меняются, это необычно)
я повелся на "серьёзный подход" к ревизии.
-
Обычно хонинговку не делают без расточки. Поэтому меняют поршни. Если делать только Хон, то поршни можно оставить, поменять только кольца.
Я токарь-расточник по образованию. Закончил с красным дипломом и отработал на заводе 2 года. Знаю о чем пишу.
-
я про что и говорю.
это примерно так же, как переодеться в свежее бельё и не поменять носки недельной свежести круглосуточного ношения))
-
Повторяю: хон на моторе восстанавливался БЕЗ расточки цилиндров, кольца и вкладыши к/вала менялись, скорее, превентивно, потому и не полез менять втулки распреда. К тому же, знал историю данного движка за последние 3 года эксплуатации - масло он не жрал, давление держал нормально, вскрывал я его, скорее, чтобы быть уверенным в его состоянии, реально ремонта там потребовали только сёдла клапанов, ну и цепь ГРМ была под замену. Ну и закоксован он был внутри жутко, дня 2 отмывал отложения
-
а зачем туда лазил -то?
Раскоксовал бы кольца, промыл мотор и он свои 100 т еще спокойно отходит,.
Цена вопроса 2-3 тыщи р. без разбора.
Раз полез - делай нормально.
-
sovransky, может ты и прав, но я в этом случае решил что "лучшее - враг хорошего". Потому и не полез к вкладышам распреда и т.д. Хон восстановил т.к. без него кольца быстро умирают, а по остальному - решил не трогать приработанные пары. Тем более, качество запчастей сейчас оччень сомнительное: у меня знакомый после замены вкладышей распреда на 5.7, попал через 1500км на замену самого распреда, сожрало кулачки 8го цилиндра из-за масляного голодания + гидры этого цилиндра на выброс, питинг донца
Кстати, сразу после сборки он и давил 3/4 шкалы на средних оборотах, давление снизилось после обкатки, пробег около 2000миль, с откручиванием мотора до 5000об/мин на последних 500 милях пробега - откатка прошивки. Даже париться с этим не буду - просто залью масло 5/40.
Кстати, как повод для размышления, поршни вортека по размерам и форме юбки практически 1:1 копия поршня дакаровского КТМ 620/640/660, отличается только диаметр пальца, зазор по цилиндру тоже как у КТМа - а КТМовскому мотору заводом прописано масло 10/50 и рассчитан он на весьма жесткие нагрузки. Вот и вопрос: не прописал ли GM вязкость 10/30 чисто для достижения маркетинговых показателей в режимах стендовых сертификационных замеров?...