Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.

[Слава 43]

Могу прислать конечно,но ведь долго проедет...
Если сохранять оригинальные цилиндры - нужна штатная магистраль.
Штифты выбиваются в обе стороны. Но лучше всё-таки на снятой магистрали с цилиндрами.

[KPUCi7UK]

да снять то не проблема..трубка лопнула прям посередине, думаю может разрезать ее на 2 части и между ними медную какуюнить подобрать, тормозную например и на хомуты прикрутить...или потечет такое соединение????просто машина нужна...ждать не могу...

[Слава 43]

Представляете,какое там давление?
Протечёт сразу через хомуты.
И переходники не сделаешь - трубка пластиковая,не развальцовывается.
 

[KPUCi7UK]

тогда вариант только все от жиги ставить наверное...с рабочим цилиндром все ясно площадку делать и шток удлинять, а вто у главного что нужно дорабатывать????И как лучше рабочий цилиндр от класики или от волги воткнуть, где меньше доработок???

[KPUCi7UK]

а как снимается главный цилиндр сцепления???там шток мешает ему выити, его возможно как нибудь открутить?

[Утюг (Антон)]

Вопрос к "колхозникам", кто менял оба цилиндра сцепления (рабочий и главный) на волговские.
Проблема в следующем: шток педали сцепления держался в родном главном цилиндре с некоторым усилием, волговский он только толкает, никак не удерживаясь там. В связи с этим педаль сцепления поднялась до весьма неудобного состояния.
Шток рабочего цилиндра удлинен, чтоб передачи могли втыкаться, при этом на нейтрали свистит выжимной подшипник. (куплен новый), т.е он, т.к шток длинный, касается корзины и посвистывает.
Вопрос: 1)Какой должен быть ход штоков рабочего и главного цилиндров. 2)Как опустить педаль сцепления пониже? Шибко неудобно. 
Спасибо. 

[Игорь НиколаИч Шумаher]

ну укороти по немногу штоки, рабочий мм на 3 для начала главный можно и по больше)) проверь потом ещё укороти если нужно))) вообще глядя на фотки на рабочий цилиндр можно было отверстия на уголке сделать удлинёнными чтоб цилиндр можно было двигать для регулировки)) на мерседесе сотом примерно так же регулируется))) только там отверстия на самом цилиндре так сделаны)))

[Утюг (Антон)]

Поставил гидропривод полностью от Волги - главный, рабочий, магистраль. Рабочий через "Г-образный" кронштейн (как на фото на стр.2 этой темы) Изначально был удлинен шток рабочего цилиндра, но со временем диски сцепления притерлись (были переклёпанны от 24-ой Волги) и все удлинения убрал. Педаль толи вернулась на место, толи я к ней привык - неудобств нету.   

[SSS_SSS]

Сделал, как сказали и решил выложить эскиз кронштейна.

Отдавал на лазерный раскрой, а потом мастырил. Поставил неделю назад ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР - ВАЗ (класика), РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР - ВАЗ (класика), трубки полностью все покупал по набору - короткая от рабочего цилиндра на одном конце внешняя резьба на другом внутренняя - Вазовская, длинную медную трубку, длиной 1,5 метра (но как оказалось там метра хватит через глаза. Свернул в спираль и всё.) брал в ГАЗовском магазе с резьбовым соединением 10 мм на обоих концах.

Подошло всё нормально. Главный цилиндр, как было сказано - небольшая расточка отверстий, рабочий вроде всё норм.
НИКАКИХ УДЛИНЕНИЙ ШТОКА НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ! ВСЁ И ТАК НОРМ!!! Шток от главного цилиндра остался тот же (родной, закреплённый на педали).
Бачок сцепления тоже ВАЗовский с нижним выходом (нивский не берите, не удобный боковой выход). Трубка от него также ВАЗовская, обычная, короткая окло 400 мм. 2 маленьких хомута на неё и один большой на бачок (в магазе подберут).

Покупал так же волговский рабочий цилиндр с нижней прокачкой (по диагонали), можно также примастырить, но ВАЗовский проще...


Обе стороны КВАДРАТА 55 мм (вторая сторона на эскизе не образмерена). Чертил вручную, после отсканил и в PAINTе обвёл, поэтому так аляписто.

Сцепление поднялось, но не педаль, а выжим! Стало немного пожесче, но мне вооще нравиться! Чёткость появилась!!! При переключениях педаль не нужно нажимать в пол, а только лишь чуть-чуть придавить. Отлично!
Менял всё сцепление полностью в сборе - ОРИГИНАЛЬНОЕ, подобрать что-то похожее невозможно (есть корзина похожая, но больше, и диск сцепления от мерина, но шлицы внутри без подпорок пружинных), а переклёпывать феродо не было никакого ЖЕЛАНИЯ.
Фотки делать не стал, уже есть выше. Достаточно будет эскиза, а то я задолбался вымерять, чтоб не мучились другие.
Косынку не образмеривал, варили после примерки, примерно половина стороны на другую половину.

КОЛХОЗТЮНИНГ прошёл успешно!!!

[Утюг (Антон)]

Молодец!  Лови +

НИКАКИХ УДЛИНЕНИЙ ШТОКА НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ! ВСЁ И ТАК НОРМ!!!.

я то как раз переклепывал феродо, и, видимо, диск стал чуток шире, поэтому и шток удлинил.

Шток от главного цилиндра остался тот же (родной, закреплённый на педали)

- от главного шток тоже не трогал.

[SSS_SSS]

я то как раз переклепывал феродо, и, видимо, диск стал чуток шире, поэтому и шток удлинил.

...тоже хотел клепать, купил феродо, а потом вернул обратно в магазин!
Геморойное это дело. Сцепление обошлось в копеечку - 13 900, но я его поменять решил 2 года назад, а тут как раз случай подвернулся с цилиндрами (брал в Москве на Донском;))! Вот цена цилиндров притормозила меня в корень.
10 с хером тысяч за всю магистраль - это ПЕРЕБОР!!!

Диаметры родных цилиндров: 19 мм главный и 21 мм - рабочий

...а причём тут диаметр и ход поршня?
Ход педали не увеличился 100%. Катаюсь также. Выше было написано, что сцепление поднялось, но НЕ ПЕДАЛЬ!
Оно стало схватывать чуть выше середины. Подшипник не свистит, трогается чётко, даже меньше газа терь давать нужно

Толщина металла для изготовления кронштейна должна быть минимум 3 мм.

...так на картинке толщина указана 3 мм, именно такую и делал. Сначала хотел 4-5 мм, но потом подумал, зачем тогда нужна косынка.
...к стати можно смело ставить две косынки, места хватает! Так, для успокоения нервов

место соединения медной трубки магистрали и резинового шланга обязательно надо прикрепить к кузову. Иначе трубка лопнет от вибрации.

...ну так стяжечек поставил

Штуцеры на газовских медных трубках имеют другую резьбу.

...на ГАЗ предусмотрены два вида трубок с упорной конической резьбой диаметром 10 и 12 мм, на ВАЗах стоят 10 мм такая же резьба, честно говря, не обратил внимания, закручивалось всё чётко! Короткую трубку от рабочего цилиндра просто подобрать нужно, там вроде 2 или 3 варианта...ГАЗовские точно не подходят! Один вариант - ВАЗ.

И отверстия под крепления цилиндра, как справедливо заметил Игорь Николаевич, лучше сделать продолговатыми.

...если сделать из продолговатыми, втулить нужно, а иначе их ещё больше разобьёт (там же написано, что это на цилиндрах, а они литые и корпуса хватит, чтобы демпфировть удары). Болты будут двигаться в процессе эксплуатации...рано или поздно это начнётся.

[Игорь НиколаИч Шумаher]

может кто просто не понял))) отверстия продолговатые нужны именно для регулировки хода сцепления)) для того чтоб не разбирать и не ловить укорачиваниями или наращиванием длину штока)) и ничего не нужно втулить, ничего не раскручивается))) у меня на мерсе ниразу не раскручивалось)) а там не в сталь затягивалось а в люминиевый корпус коробки))) и настоятельно рекомендую опустить как можно ниже рабочий ход сцепления, иначе корзинку продавишь и выкинешь её как только диск сотрётся на пару мм)) самое оптимальное положение сцепления это педаль в пол включил скорость и начинает вести как только на пару см отпускаешь педаль, и когда полностью отпустишь то скорее всего вилка сцепления вообще оттянет выжимной от лепестков, что значительно продлит его срок службы) жаль что визуально этого нельзя определить как например на механическом сцеплении, приходится на слух)) один в яме слушает а второй потихоньку педальнажимает)) становится слышно сразу как только выжимной коснулся лепестков)) и где то в этом положении педали под торпеду (не разбирая) подкладывается резиновая подушечка надрезанная чтоб одеть надрезом на балку куда педаль упирается)) у меня одета какая то резинка с газели(валялась в гараже)) примерно 3 см толщиной, их них на 1 см прорезал)) в итоге педаль не задрана, не нужно поднимать высоко ногу)) и сцепление работает правильно)))
к стати поставив механический привод(тросик) на омеговскую коробку - педаль сцепления стала значительно мягче))

[SSS_SSS]

может кто просто не понял)))

...видимо это ко мне адресовано!

Вероятно кто-то другой не понял! В кронщтейне из 3 мм нельзя делать продолговатые отверстия, ИХ СО ВРЕМНЕМ РАЗОБЬЁТ!!! У болта будет продольный ход. Двигатель вместе с коробкой имеют продольный ход! Цилиндр закреплён на них через кронштейн (имеется в виду колхозный), далее из цилиндра выходит шланг, который крепиться на кузов (неважно как - стяжки или что-то другое) - он и является тормозом. На мерине в корпусе цилиндра отверстия продолговатые (а у него стенки не 3 мм и площадь удержания болта гораздо больше. На излом ничего пойти не може!), а не на кронштейне!!!
Кронштейн является слабым ребром жёсткости;)

Сцепление в полу через 2 см - это кто такой бред сказал??? Все автозаводы мира поднимают до середины, а мы тут в пол решили опустить...

[Игорь НиколаИч Шумаher]

...видимо это ко мне адресовано!

я совсем не настаиваю)) каждый др... как он хочет)) я по своим навыкам регулирую кто понимает тот прислушается.

[Игорь НиколаИч Шумаher]

Берем болты классом прочности не ниже 8.8, а лучше 10.9 и хорошо затягиваем. Кстати, откуда там удары?

а под болты шайбы по шире)) и как это ничего не разбивало в дизельном мерине? там и корпус цилиндра и резьба на коробке всё с мягкого металла)))