Эволюционировал 410 => 840

[Skyfil79]

Руль что надо! Многие удивляются что это серийно выпускаемый руль, пологая что я его перешивал уже самостоятельно!
Планшет, я так думаю, лучше всего закрепить на месте бороды. Там вместо нее есть вариант с подстаканниками, либо просто с заглушкой. Я на ebay видел таки продаются.

В стоке это дело выглядит вот так



и вот так



Найти бы где нибудь этот подстаканник и изготовить под него кронштейн для планшета. Конечно сам планшет там будет максимиум 7-инчевый, но я уверен что и этого за глаза будет. Можно конечно и поболее, но в этом случае надо грамотно обыграть его обивкой чтоб гармонировал с торпедой.

[Skyfil79]

Расскажу о том как я поборол очередную неисправность намедни. В один прекрасный день я заметил что не работает TOW/HAUL. Allone подсказал что проблема может быть в оранжевом проводе. Добрался таки я до этого провода, сняв кожух селектора. Естественно он там оборвался. Причем оба два. Это ж надо было такой хреновый провод протащить  В общем проблема в том что сами провода нормальные, каждый в своей изоляции, а вот оранжевая изоляция, что натянута на них ни в какие ворота не годится. Материал дубеет на морозе, потом ломается в одном месте и рвет следом за собой оба провода. В общем удалил я эту дрянь насколько смог и срастил оба провода кусками магких проводов во второпластовой изоляции. Гибкость этих проводов изюмительная, а значит больше мне туда залазить не придется. TOW/HAUL заработал)

[kilimanjaro]

  Провод МгТФ знаю, очень хороший, и ток держит прилично, несмотря на небольшую толщину. Наверно медь хорошая. Военные разработки.

[Skyfil79]

Ну так я оттуда и выкусил кусок)

[Skyfil79]

Загорелся Change engine oil внезапно через почти 4 т.км. Видимо холода, пробки... В общем пришлось менять масло. Поскольку я замумукался короткие фильтры выкручивать, не подступиться к нему с нашим поддоном. А главное фильтр не ухватить всей клешней. Поэтому на этот раз решил поставить фильтр поболее Fram PH3675. Написано типа тройная защита)) Ну то что фильтрующего элемента площадь больше тут я не спорю. И менять его несравненно удобнее )). Стоит столько же.

[Skyfil79]

Подошел очередной срок замены масла в двигателе. Change Engine Oil в очередной раз вспыхнул. Что характерно - снова через 4 т.км с небольшим! Вот она - зимняя эксплуатация)
В общем пришел я в очередной раз за своим мобилом 3000ным, а меня расстроили, что пока не завезли - надо ждать. Можно было бы и в другом месте купить, и я даже дернулся по магазинам. В Формуле-1 нашел нужный мне мобил 3000, но когда прибыл в гараж и сравнил канистру с купленой прежде.... да уж. Даже сама канистра отлита видно что из китайского пластика, крышка запаяна криво, швы... даже на ТНК и то качественнее. Вернул канистру взад. Много думал. Залез в интернет, начал рыть. Набрел на сайт http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/ начал искать аналоги, коих много, но не все представительства в нашем колхозе есть. И тут я с удивлением в перечне увидел целую линейку нового Lukoil Genesis. Момо их дилера я каждый день проезжаю.  Заехал, купил две канистры Genesis Claritech 5w30. Значится как малозольное. Посмотрим как покажет себя))  Пока что гидрики молчат. До мобила заливал Кастрол той же вязкости гидрики шумели. Внимательное изучение http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=443 показало что масло ничем не хуже того же мобила. Не сильно оно и дешевле. Учитывая факт, что лукойл эти масла предлагает в качестве оригинальных для того же санъенга с мерседесовскими линейками движков, я решил что хуже не будет. К тому же допуск GM имеется. Уж лучше лукойл, чем хрен пойми чей мобил. В общем можете начинать кидаться тапками)

[AMIK]

В общем можете начинать кидаться тапками)

[Gennadii]

Более месяца вынашивал идею о замене сайлентблоков торсионной балки. Страшного ничего не было, стуки отсутствовали, однако наблюдались довольно таки глубокие порывы сайлентблоков. Одним словом - на подходе.
Изучив конструкцию (кронштейны сайлентблоков как на фото ниже у меня приварены к раме еще на заводе) и поставляемые в запчасти детальки на rockauto, что идут на замену

(DORMAN Part # 905507) или GM 15003006





пришел к неутешительному выводу о том что эти кронштейны надо переваривать.

Что-то не очень хотелось варить раму при их замене.

Порылся еще на рокавто и в хаммерском разделе нашет вот это

(DORMAN Part # 905509) или GM 15044557, 20778306


Вот вроде бы та же деталь, однако крепление болшее доверие вызывает.

Возникло в голове 3 способа крепления к раме.
1. Отверстия во внутреннем коробе под болты, а напротив во внешнем коробе отверстия для доступа головки с помощью которой эти болты можно будет вставить и затянуть. Снаружи их потом закрыть заглушками. Не потребуются сварочные работы при последующей замене.
2. Вварить втулки, проходящие поперек короба. Да, это конечно сварка, но в месте крепления рама будет таким образом усилена. Ну и также не потребуются сварочные работы при последующей замене.
3. Крайне нежелательная сварка. Но даже если и варить то тут хотя бы площадь больше. В принципе можно и по 4 отверстиям ввариться.

Дядя Сережа (rewers22) заверил, что в принципе страшного-то ничего нет в замене кронштейнов путем сварки. Однако сомнения в точности повторения заводского расположения этого самого сайлентблока в результате сварки все же вызывала у меня сомнение.

Потом длительное время я был занят по работе, но когда растаял снег и у меня образовалось окошко во времени я мозговым штурмом пришел к необычному решению данной проблемы путем импортозамещения.

Первое что я сделал - измерил оригинальный сайлентблок. Внешний диаметр - 50, ширина - 20. Внутренняя обойма под болт М14, ширина 38. С этими данными отправился по магазинам запчастей. Были рассмотрены и обмеряны куча сайлентблоков, подвесочных и рессорных, от ГАЗ, от УАЗ. Путем анализа размеров всего многообразия был выбран сайлентблок верхний передней подвески ГАЗель Некст по следующим причинам. Сайлентблок выполнен добротно, имеет более массивные чем у оригинала внешнюю и внутреннюю обоймы. Имеет минимально возможное отклонение диаметра внешней обоймы от оригинала, что можно скомпенсировать подходящим кольцом-вставкой. Ну и относительно качества резины...Газель - какой ни какой, а все таки коммерческий автомобиль, который по массе и нагрузке на узлы более или менее близок к Тахо.
Назвать это решение колхозом у меня язык не повернулся, поскольку процедура замены более технологична нежели срезание кронштейна и приварка нового кронштейна в гаражных условиях. Будь хоть трижды орингиналом, процедура его замены будет выглядеть куда более колхозной. В моем понимании все что приваривается вне заводских условий уже является колхозом. Ежели кто и обзовет это мероприятие колхозом - его проблемы, пусть извафляется с оригиналом, который к тому же обойдется 6000 за сторону. Т.е. если колхозить оригинал (надо же как звучит!) то заплатить за одни запчасти придется 12 штук.

Итак. Для замены нам потребуется:
1. Токарь. Не пьющий, с головой и руками - 1 чел/час (500 р)
2. Сайлентблок передней подвески верхний ГАЗель Некст - 2 шт (аж целых 320 р за пару).
3. Сварка
4. Зубило+молоток
5. Оправка 45 мм

1. Токарю выдается два верхних сайлентблока от ГАЗели Некст с задачей выточить два кольца шириной 20 мм, внешним диаметром 50 мм (свободно), а внутренний диаметр кольца должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока ГАЗель Некст так чтоб он в итоге получился ПОД ЗАПРЕССОВКУ. Сами сайлентблоки дорабатываются на станке до следующих размеров: ширина внешнего кольца - 24 мм, ширина внутренней втулки - 38 мм.

Должно получиться вот так.



Слева - готовый комплект. Справа - исходный сайлентблок.

Далее начинается процесс замены. В моем случае задача стояла заменить помимо сайлентблоков еще и мягкие торсионы (маркировка ХК) с ключами на торсионы от (Z71) + тюнинг ключи + аммортизаторы. В общем распрягается подвеска, вынимаются торсионы (пришлось откручивать нижние рычаги), снимается торсионная балка. Далее из штатных кронштейнов удаляются легкими ударами тяжелого молотка через зубило завальцовки старых сайлентблоков и сами сайлентблоки с помощью оправки через болт безжалостно выпрессовываются.
Посадочное место очищается, зачищается и на место старых сайлентблоков вставляются изготовленные токарем кольца. Сваркой прихватываются к кронштейну, без фанатизма, но чтоб надежно держалось. Я прихватил в 4 местах швами по полсантиметра с каждой стороны)). Пока все это горячее, через оправку запрессовываем доработанный сайлентблок. Мне токарь сделал кольца с очень плотной посадкой, даже на горячую процесс шел туго, но тем не менее сайлентблок занял свое место. Зубилом и легкими ударами тяжелого молотка накерняем внешнюю обойму в 4 местах к кольцу, тем самым контрим сайлент от продольного смещения. Хотя при такой посадке он никуда не денется. Тем не менее повторяя оригинальную конструкцию лучше накернить. Вот, собственно и весь процесс.

Очевидные плюсы:
- сохраняется оригинальный кронштейн приваренный еще на заводе, а значит и расположение сайлентблоков;
- сумарная стоимость процедуры замены в 12 раз ниже;
- наличие в любом ГАЗовском магазине нужных сайлентблоков.

Возможные минусы:
- в кронштейн после доработки оригинальный сайлентблок не поставить (но я их так и не нашел в продаже отдельно от кронштейнов).

В общем, не знаю как кому, а я считаю что плюсиков в зачотку мне понаставят за мой скромный опус, ну и по решению модератора может в ФАК или коллективный разум это решение занести.

Спасибо за подсказку с сайлентами. + однозначно!

[Skyfil79]

Завсегда пожалуйста))

[i-man]

Как Лукойл себя проявил?
Пару лет назад они купили австрийский завод по производству присадок. После чего появилось масло 5w30, который я заливал в свой Караван. За 120 000 км. пробега компрессия не изменилась. Но то 2,4. А как ведёт себя Лукойл на V8?

[Skyfil79]

Ну мотор заработал потише чем на мобиле формула-фе, отбегал я на нем две смены, после чего данный автомобиль продал. Сейчас езжу на таком же масле. Аналогично тише заработал мотор, откатал половину смены. Если учесть что я его беру у дилера, то масло это скорее настоящее. А вот нарваться на паленый мобил вероятнее. Таково мое мнение, никому его не навязываю, но я выбор сделал.